Износ автомобильных шин — это неизбежный процесс, с которым сталкиваются практически все автовладельцы. Шины подвергаются постоянному воздействию различных факторов, которые с течением времени приводят к их износу. Разберемся, какие самые частые причины износа автомобильных шин.

1. Неправильное давление в шинах. Одна из основных причин износа шин — это неправильное давление в них. Если шины недостаточно накачаны, то внешний край протектора будет сильнее изнашиваться, а при избыточном давлении — центральная часть протектора. Поэтому необходимо регулярно проверять давление в шинах и поддерживать его в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля.

2. Неправильный балансировка колес. Когда колесо несбалансировано, оно вызывает вибрацию, которая может привести к неоднородному износу шин. Нерегулярный износ можно заметить по неравномерной стертости протектора. Чтобы предотвратить это, регулярно проводите балансировку колес.

3. Неправильная схема сход-развала. Сход-развал — это углы, под которыми колеса контактируют с дорогой. Если сход-развал не настроен правильно, то шины будут подвергаться дополнительным нагрузкам и изнашиваться быстрее. Проверяйте и регулируйте сход-развал у специалистов, чтобы сохранять шины в хорошем состоянии.

4. Повреждения дороги. Неровности, выбоины, ямы на дорогах — это частая причина порчи шин. В таких условиях на шины ставятся дополнительные механические нагрузки, которые приводят к высокому износу. Попытайтесь избегать езды по плохим дорогам, особенно с высокой скоростью, и соблюдайте осторожность.

6. Агрессивный стиль вождения. Резкие разгоны, резкое торможение, частые повороты — все это может привести к быстрому износу шин. Агрессивное вождение вызывает большие боковые силы, которые сказываются на протекторе шин. Постарайтесь ездить осторожно, плавно разгоняться и тормозить, а также соблюдать правила дорожного движения.

7. Отсутствие регулярного обслуживания. Отсутствие регулярного технического обслуживания автомобиля может стать причиной износа шин. Проверка и замена расходных материалов, а также правильная эксплуатация автомобиля, помогут сохранить шины в хорошем состоянии.

8. Плохое качество шин. Некачественные шины могут быстро изнашиваться из-за неправильной рецептуры резины или недостаточной прочности. Поэтому при выборе новых шин рекомендуется обращаться к проверенным производителям с хорошей репутацией.

Износ шин — это нормальный процесс, который невозможно полностью избежать. Однако правильное обслуживание автомобиля, соблюдение рекомендаций по давлению и балансировке колес, а также осторожное вождение могут значительно удлинить срок службы шин. Берегите свои шины и будьте безопасны на дороге!

Выбор коврика для салона автомобиля является важным этапом создания комфортной и безопасной среды внутри автомобиля. Коврики выполняют несколько функций: защищают пол автомобиля от загрязнений и износа, предотвращают проникновение влаги и грязи на обивку сидений, а также обеспечивают шумоизоляцию и улучшают эстетический вид интерьера.

Перед выбором ковриков необходимо определиться с их типом. Различают несколько основных типов ковриков: резиновые, текстильные и комбинированные. Резиновые коврики хорошо защищают пол автомобиля и обладают высокой степенью водоотталкивания. Они легко моются и быстро сохнут. Текстильные коврики, выполненные из высококачественных материалов, обеспечивают уют в салоне автомобиля и хорошую звукоизоляцию. Комбинированные коврики представляют собой сочетание резиновой основы с текстильными вставками и сочетают в себе преимущества обоих типов.

При выборе ковриков также следует обратить внимание на модель и марку автомобиля. От производителя зависит форма и размеры пола автомобиля, что влияет на совместимость с ковриком. Некачественные коврики могут быть неправильной формы или размера, что приведет к неудобству при установке и использовании. Лучше всего выбирать коврики, которые были разработаны специально для конкретной модели автомобиля.

Также необходимо обратить внимание на способ крепления ковриков. Они могут быть универсальными, с помощью крепежных зажимов или магнитных полос, а также специально разработанными для конкретной модели автомобиля. Качественные и надежные крепежные элементы обеспечивают надежную фиксацию ковриков на полу автомобиля и предотвращают их сползание при движении.

Дизайн ковриков также является неотъемлемой частью выбора. Они могут быть однотонными или иметь различные рисунки, которые подчеркивают индивидуальность автомобиля или сочетаются с остальным интерьером. Важно учесть, что яркие и насыщенные цвета ковриков могут привлекать повышенное внимание и быстрее загрязняться.

Не стоит забывать и о стоимости ковриков. Цена на них может существенно отличаться, что зависит от качества материалов, производителя и дизайна. Лучше всего выбрать коврики, балансирующие качество и стоимость, предлагаемые в определенной ценовой категории.

В заключение, выбор ковриков для салона автомобиля – ответственный шаг, который определит уровень комфорта внутри автомобиля. Правильный выбор ковриков предусматривает определение их типа, совместимость с маркой и моделью автомобиля, способ крепления, дизайн и ценовую категорию. Коврики должны надежно защищать пол автомобиля от загрязнений и износа, обеспечивать удобство использования и соответствовать эстетическим предпочтениям владельца.

В современном автомобильном мире шины занимают особое место. Они являются контактным звеном между автомобилем и дорогой, обеспечивая безопасность и комфорт во время движения. Интересный факт состоит в том, что качество шин напрямую зависит от правильного давления в них. Именно поэтому многие автовладельцы обращаются к процедуре накачки шин азотом.

Азот — химический элемент, представляющий собой инертный газ. Он не реагирует с материалами, не образует взрывоопасных смесей и не влияет на характеристики шин. Качественное заполнение шин азотом позволяет сохранить стабильное давление в них на протяжении длительного времени, обеспечивая ряд преимуществ по сравнению с заполнением обычным воздухом.

Основные причины для накачки шин азотом можно разделить на две категории: экономические и технические. Начнем с экономической составляющей. Правильное давление в шинах способствует снижению их износа, что ведет к увеличению срока службы и экономии денежных средств. Уровень расхода топлива также влияет на бюджет автовладельца, и правильное давление помогает уменьшить его. Сохранение идеального давления в шинах позволяет снизить сопротивление при езде, что в свою очередь экономит топливо.

Переходим к техническим преимуществам накачки шин азотом. Главный из них — это стабильное давление в шинах. Воздух, в состав которого входит кислород, постепенно выделяется из шин и, следовательно, приходится регулярно подкачивать. С азотом ситуация кардинально изменяется — он остается на месте в течение длительного времени, не выпускается через проницаемость материала шины и не требует подкачивания. Это экономит время и силы автовладельца.

Уровень теплового расширения — еще одна важная характеристика накачки шин азотом. Как известно, на дороге шины нагреваются, а это может привести к увеличению давления внутри них. В случае с азотом тепловое расширение происходит наименьшей степенью, что гарантирует стабильность давления и предотвращает возможные аварии.

Наиболее частые опасения и сомнения автовладельцев сосредотачиваются на связи шин и азота с безопасностью дорожного движения. Но следует успокоить всех, так как никакого отрицательного влияния процедура накачки шин азотом не оказывает на тормозные системы и дорожное покрытие. Важно отметить, что заполнение шин азотом не является обязательным, а эксперты лишь рекомендуют его, основываясь на принципах экономии и безопасности.

Осталось уточнить, каким образом происходит процесс накачки шин азотом. В настоящее время существует немало специализированного оборудования, созданного для этой цели. Сначала необходимо освободить шину от воздуха. Далее производится вакуумное откачивание, удаляя остатки воздуха. По завершении процесса в шину накачивается азот до требуемого давления. Важно заметить, что данный процесс лучше производить в сертифицированных и профессиональных сервисах, где есть все необходимые условия для качественной накачки.

В заключение следует подчеркнуть, что накачка шин азотом — это весьма полезная и рациональная процедура. Она способствует экономии средств, повышает безопасность на дороге и увеличивает срок эксплуатации шин. Правильное давление в шинах — вот залог уверенности и комфортного вождения! Воспользуйтесь преимуществами, которые предлагает накачка шин азотом, и убедитесь сами в их эффективности.

Ремонт сколов на лобовом стекле автомобиля – это процесс, который выполняется для восстановления его прочности и эстетического вида. Сколы на стекле могут возникать из-за множества факторов – от попадания камней или других частиц, до изменения температуры воздуха. Хотя некоторые сколы могут казаться мелкими и незначительными, их ремонт является важным этапом обслуживания автомобиля, так как они могут превратиться в трещины и ухудшить видимость водителя. В данной статье мы рассмотрим способы ремонта сколов на лобовом стекле автомобиля и все, что с этим связано.

Одним из популярных методов ремонта сколов является использование специальной полимерной смолы для заполнения повреждения. Этот процесс начинается с очистки и подготовки поверхности стекла для применения смолы. После этого специалисты легко наносят смолу на скол, затем закрывают его специальной пленкой и производят полимеризацию под воздействием ультрафиолетового света. Этот метод не только восстанавливает прозрачность стекла, но и предотвращает распространение трещин, которые как правило рано или поздно появляются.

Другой метод ремонта сколов, используемый профессионалами, называется шлифовка и полировка. В случаях, когда сколы не имеют трещин и их глубина минимальна, специалисты используют специальные инструменты, чтобы шлифовать поверхность скола, удалять поврежденные слои стекла и выравнивать его с остальной поверхностью лобового стекла. После шлифовки и полировки стекло выглядит как новое, а сколы практически незаметными.

Третий метод ремонта сколов – замена всего лобового стекла. В некоторых случаях, особенно когда сколы слишком большие или имеют сложную структуру, оптимальным решением является полная замена лобового стекла автомобиля. Этот метод может быть дороже предыдущих, но гарантирует, что проблема будет полностью устранена и автомобиль вернется к первоначальному состоянию.

Важно отметить, что ремонт сколов на лобовом стекле автомобиля должен выполняться только профессиональными специалистами, обладающими опытом и необходимым оборудованием. Контроль качества процесса и использование специализированных инструментов невероятно важны для безопасности и функциональности автомобиля.

В заключение, ремонт сколов на лобовом стекле автомобиля – это процедура, которая требует профессионализма и внимания к деталям. Большинство мелких сколов могут быть успешно отремонтированы с использованием смолы или методом шлифовки и полировки, тогда как более крупные повреждения могут требовать полной замены стекла. Будьте внимательны к состоянию лобового стекла своего автомобиля и обратитесь к профессионалам, чтобы выполнить ремонт в случае необходимости. Ведь безопасность и комфорт вождения зависят от состояния стекла вашего автомобиля.

Регулировка света фар в автомобиле является одной из ключевых задач в обеспечении безопасности на дороге. Корректно настроенные фары не только освещают дорогу, но и минимизируют риск создания опасных ситуаций для других участников движения. В этом тексте рассмотрим основные принципы и шаги, которые помогут вам правильно регулировать свет фар в вашем автомобиле.

Перед началом регулировки света фар необходимо учитывать несколько важных факторов. Во-первых, у каждого автомобиля есть свои уникальные характеристики, которые могут влиять на настройку фар. Например, это может быть тип фар (галогеновые, ксеноновые, светодиодные) или модель автомобиля и особенности регулировки света в ней. Во-вторых, следует проверить состояние фар и их компонентов, таких как рефлекторы и линзы. Только при исправной работе фар процесс регулировки будет эффективным.

Шаг 1: Настройка высоты луча света. Начните с парковки автомобиля на ровной и гладкой поверхности перед вертикальной стеной или гаражной дверью на небольшом расстоянии. Приведите фары в положение ближнего света и включите их. Проекция лучей должна быть на одном уровне, расположенными не ниже центра фар и немного смещенными влево от вашего централизованного положения на дороге.

Шаг 2: Настройка горизонтального угла света. Этот шаг обеспечивает правильное освещение дороги и минимизирует ослепление других водителей. Поставьте автомобиль перед стеной на расстоянии 7-10 метров и приведите фары в положение ближнего света. С помощью отвертки, обычно предоставляемой автопроизводителем, регулируйте горизонтальный угол светового потока так, чтобы он был симметричным и нижний край светового конуса падал ниже линии горизонта. В более современных автомобилях для этих целей есть штатная регулировка в салоне в виде колеса настройки.

Шаг 3: Проверка правильности настройки. После выполнения регулировки света фар не забудьте проверить ее в реальных условиях. Рекомендуется выбрать безлюдный и хорошо освещенный участок дороги, так чтобы вы смогли оценить область охвата света фар и его соотношение с окружающей средой. В случае необходимости, проведите дополнительные корректировки.

Шаг 4: Регулярное обслуживание. Правильная настройка фар — это лишь одна сторона медали безопасности на дороге. Регулярное обслуживание фар и внимательный осмотр поможет вам долго поддерживать их работоспособность. Проверяйте состояние ламп, рефлекторов и линз, и заменяйте их при необходимости. Помните, что исчезновение или плохое освещение лучей может быть одним из признаков неисправности фар.

В заключение, правильная настройка света фар — это залог как вашей безопасности, так и безопасности других участников дорожного движения. Всего несколько простых шагов позволяют регулировать свет фар в автомобиле самостоятельно. Следуйте указанным выше инструкциям и ваш автомобиль автомобиль будет соответствовать максимальной эффективности и безопасности на дороге.

Изношенные шины автомобиля – проблема, с которой сталкиваются автовладельцы в течение эксплуатации своих автомобилей. Определение износа шин является важной задачей для обеспечения безопасной и эффективной езды. В этой статье мы рассмотрим несколько способов определения износа шин автомобиля.

Первый и наиболее простой способ – визуальный осмотр шин. Изношенные шины имеют ряд характерных признаков, которые можно заметить при пристальном рассмотрении. Прежде всего, следует обратить внимание на протектор. Новые шины имеют глубокий и ровный протектор с ярко выраженными рисунками. При износе протектора рисунок становится мелким и неровным. Также следует обратить внимание на наличие трещин, порезов или выпуклостей на боковинах шин. Это может свидетельствовать о повреждении или износе шин.

Вторым способом определения износа шин является использование измерителя глубины протектора шин. Измерителя глубины протектора шин – специальное устройство, позволяющее измерить ширину и глубину протектора шины. Новые шины имеют определенную ширину протектора, которая обычно указывается в документации производителя. При износе шины ширина протектора уменьшается до критической отметки. Используя измеритель глубины протектора шин, можно определить, когда необходимо заменить изношенные шины.

Третий способ определения износа шин – использование монетки. Этот метод является простым и доступным для каждого автовладельца. Для проведения проверки достаточно найти небольшую монетку с ярко выраженным рельефом. Монетку следует вставить в продольную щель протектора шины. Если рельеф на монетке виден, значит шина ещё практически новая. Если рельеф основной части монетки становится заметным, следует задуматься о замене изношенных шин.

В заключение, определение износа шин является важной задачей для каждого автовладельца. Визуальный осмотр шин, использование специальных приборов, монетки, позволяют достичь этой цели. Независимо от выбранного метода, регулярная проверка состояния шин и своевременная замена изношенных экземпляров поможет обеспечить безопасность и комфорт во время вождения автомобиля.

Удобство автомобильного паркинга в многоквартирном доме является одним из важных аспектов комфортной жизни его жителей. Обладая обширным опытом и профессиональными знаниями, я могу подробно раскрыть эту тему.

В многоквартирных домах существует необходимость в организации удобного, безопасного и функционального автомобильного паркинга. Это связано с увеличением числа автомобилей в городах и соответствующим дефицитом парковочных мест на улицах. Имея возможность использовать паркинг внутри своего жилого комплекса, жители получают значительные преимущества.

Прежде всего, автомобильный паркинг в многоквартирном доме обеспечивает общую безопасность автомобилей. Закрытая территория с ограниченным доступом предотвращает возможность кражи или повреждения автомобиля. Внутренняя охранная система и видеонаблюдение заставляют угонщиков и воров обдумать свои действия от незаконных посягательств. Это является важным плюсом для владельцев автомобилей, особенно в тех городах, где преступность не является редкостью.

Кроме того, удобство автомобильного паркинга заключается в том, что он позволяет жителям избежать сложностей с поиском свободного парковочного места на улице. С каждым годом городские улицы становятся переполненными и найти место для парковки может быть сложной задачей. Автомобильный паркинг в жилом комплексе решает эту проблему, предоставляя каждой квартире резервированное парковочное место. Жители могут быть уверены, что всегда найдут место для своего автомобиля без необходимости «наворачивать» круги для поиска или парковки в непозволительных местах.

Неоспоримым преимуществом автомобильного паркинга является его удобство в непогоду. Жители многоквартирного дома могут забыть о проблемах с мокрой, снежной или гололедной погодой, так как паркингы обычно оснащены крышей и освещением. Это облегчает приход и уход с работы или досуговых мероприятий, особенно в тех случаях, когда люди вынуждены передвигаться по темным улочкам или спускаться в подземные паркинги.

В итоге, удобство автомобильного паркинга в многоквартирном доме играет важную роль в повышении качества жизни его жителей. Сокращение времени на поиск парковочного места, обеспечение безопасности и удобства в непогоду – все эти преимущества делают жизнь автовладельцев более комфортной и спокойной. Надеюсь, что описанный текст сможет донести важность данной темы и помочь читателю получить полное представление о преимуществах автомобильного паркинга в многоквартирном доме.

Реагенты, применяемые на дорогах в зимнее время, оказывают непосредственное влияние на автомобиль и его эксплуатационные характеристики. Эти химические вещества, такие как соль, песок и антигололедные смеси, применяются с целью улучшения безопасности и поддержания проходимости дорожного покрытия.

При использовании реагентов на дорогу, в первую очередь, наносится раствор соли. Соль способствует быстрому и активному плавлению льда и снега на дороге. Ее антигололедные свойства помогают предотвратить образование гололедицы и улучшить сцепление шин с дорожным покрытием. Однако, следует отметить, что применение больших количеств соли может оказывать агрессивное воздействие на автомобильные детали и материалы, такие как кузов, колеса, кузовные элементы и т.д. Поэтому некоторые автолюбители рекомендуют смывать остатки соли с автомобиля после проезда по обработанной дороге.

Для дополнительного усиления эффекта антигололедной обработки, на дорогу также рассыпают песок. Песчаное покрытие образует дополнительное сцепление между шинами автомобиля и дорожным покрытием, что способствует повышению безопасности при движении. Однако, также следует отметить, что песок может привести к «пачканию» облицовки кузова автомобиля и его элементов, что в свою очередь может потребовать дополнительных усилий для очистки и поддержания идеального внешнего вида автомобиля.

С целью предупреждения образования наледи и снежных барханов, на дороги также наносят специальные антигололедные смеси. Эти смеси препятствуют «склеиванию» снега и его накоплению на дороге, что предотвращает возможность возникновения аварийных ситуаций. Однако, при прохождении автомобилем через обработанную антигололедной смесью дорогу, все равно следует быть предельно внимательным и аккуратным, особенно на поворотах, мостах и автомобильных эстакадах.

Таким образом, реагенты, применяемые на дорогах, играют важную роль в обеспечении безопасности и проходимости автомобиля в зимнее время. Соли и антигололедные смеси помогают предотвратить образование гололедицы, а песок улучшает сцепление шин с дорогой. Однако, они также оказывают влияние на внешний вид автомобиля и его детали. Поэтому важно регулярно выполнять чистку и уход за автомобилем после проезда по обработанным дорогам. Автомобилисты также должны оставаться бдительными и принимать во внимание особенности дорог, обработанных реагентами, особенно на участках с большим количеством изгибов и поворотов.

Перевод автомобиля с бензина на газ – это актуальная тема для владельцев автотранспорта.

Одной из основных причин, по которым владельцы автомобилей выбирают перевод на газ, является экономический фактор. Стоимость газа существенно ниже, чем бензина, что позволяет значительно сэкономить на затратах на топливо. Это особенно актуально в условиях постоянного роста цен на ископаемые виды топлива.

Кроме того, газ более «чистое» топливо, чем бензин. Он сжигается более полно, что способствует уменьшению выбросов вредных веществ в окружающую среду. В связи с этим, перевод автомобиля с бензина на газ может быть одним из шагов в целях улучшения экологической ситуации и сокращения загрязнения воздуха.

Технический аспект перевода на газ также заслуживает внимания. Для переоборудования автомобиля с бензинового двигателя на газовое оборудование требуется установка дополнительных компонентов, таких как газовый баллон, система газовой подачи, электронные устройства управления и ряд других элементов. При этом важно обратиться к квалифицированным специалистам, чтобы переоборудование произвели качественно и безопасно.

При переводе автомобиля на газ следует учитывать его технические характеристики. Некоторые модели автомобилей могут быть неподходящими для установки газового оборудования из-за особенностей их конструкции или низкой надежности перевода. Поэтому, перед принятием решения о переводе автомобиля на газ, рекомендуется провести детальную консультацию с профессионалами и сделать анализ финансовых затрат и выгод.

Необходимо также отметить, что перевод автомобиля с бензина на газ может потребовать изменения конструкции и соответствующей регистрации автомобиля. Во многих странах существуют законодательные нормы, регулирующие переоборудование автомобилей и установку газового оборудования.

Краткое описание процесса перевода автомобиля на газ можно представить следующим образом: после проведения всех необходимых технических расчетов и консультации с экспертами, производится установка газового баллона, системы питания газом и дополнительного электронного оборудования. После установки автомобиль проходит проверку на соответствие требованиям безопасности и нормам регистрации. После успешного завершения всех этапов автомобиль готов к работе на газу.

Таким образом, перевод автомобиля с бензина на газ имеет ряд преимуществ, включая экономию топлива, экологическую дружественность и увеличение ресурса двигателя. Однако, перед принятием окончательного решения, рекомендуется провести детальный анализ и проконсультироваться с профессионалами, чтобы достичь максимально положительного результата.

Сегодня среди автолюбителей все популярней становится услуга по установке ксенона из-за дальности освещения. Ведь чем лучше и дальше видишь в темное время дорожное полотно, тем меньше вероятность аварийной ситуации, так как можно принять оперативное и оптимальное решение. Например, при имеющихся галогенных фарах различается путь только впереди себя, поэтому при неожиданном появлении препятствия можно не отреагировать. Ксеноновые фары освещают пространство впереди машины по горизонту, расширяя видимость.

Когда их еще не было, приходилось мириться с тем, что обычные фары с традиционными лампами накаливания вхолостую употребляли много энергии, обогревая окружающую среду. Вольфрамовая спираль непрочная, при толчках и вибрациях часто выходит из строя, испаряющийся вольфрам при осадке на стекло затемняет колбу. В улучшенных галогенных фарах минимум испарений, из-за чего повысилась температура нити и светоотдача. В ксеноновых используются газ, помещенный в колбочку величиной в спичечную головку. При прохождении высоковольтного разряда через электроды загорает газовая смесь в виде световой дуги.

Для установки ксеноновых фар потребуется блок поджигания на определенную модель авто. Это сложное устройство создает напряжение в двадцать пять киловольт и поддерживает созданный разряд в 300 Гц и 330 В.

Автовладельцы, которые уже установили ксенон, успели оценить его прекрасные технические характеристики.

1. Это комфорт передвижения в затемненных условиях. Почти нет напряжения на глаза, поэтому они меньше устают.

2. Световые лучи не создают «стену» при дожде. Это играет немаловажную роль в непогожие вечера и ночи.

3. Ксеноновые лампы экономичные, долговечные. На них тратится немного электроэнергии, при этом топлива расходуется совсем мало.

4. Скоро трудно будет представить хороший, дорогой автомобиль без ксеноновых фар, так как это престижно и модно.

Но при имеющихся преимуществах ксеноновые фары могут ослепить встречного водителя из-за своей яркости. Но это не значит, что они опасны. Просто в России не принят закон, обязывающий водителя, имеющего ксенон, поставить еще и устройство для корректировки угла освещения. Оно не уменьшает горизонтальный обзор, просто лучи не так сильно сконцентрированны. На некоторых автомобилях ксенон регулируется экранным устройством, на других соленоид перемещает саму лампу. В обоих случаях водитель должен помнить о том, чтобы своевременно переключаться с дальнего на ближний свет.

Продолжая разговор, начатый чуть ранее, стоит отметить, что рынок контрактных запчастей является таким же развитым, как и рынок оригинальных запчастей для различных автомобилей.

Если при выборе новой запчасти вам подберут ее по каталогу и она гарантированно подойдет к машине, то вот при оформлении заказа через интернет или покупку контрактной запчасти на авторазборе этого вам никто гарантировать не будет. Вы точно должны знать сами, что вам нужно и что именно приобретаемая вами запчасть подойдет к вашему автомобилю.

Если верить статистике, то российские автомобилисты чаще всего покупают контрактные коробки передач и моторы для своих автомобилей. Хотя встречаются и те, кто заказывает другие запчасти для своего транспортного средства. Конечно найти и заказать специфические запчасти, например, для колесного погрузчика ЭП-Ф-Б вам будет крайне сложно, но попытаться вполне можно. Тем более что сельскохозяйственная и коммунальная техника тоже пользуется спросом хоть и узким, а значит и контактные запчасти на нее тоже должны быть.

Новые двигатели и коробки по стоимости соизмеримы со стоимостью самого б/у автомобиля, а контрактные практически при том же уровне качества оцениваются в разы дешевле.

Если взять такой фактор как износ, то он минимален. Дороги и обслуживание автомобиля за рубежом ценится больше чем у нас, а это в свою очередь позволяет при небольшом сроке владения автомобилем, принятым у иностранных граждан, реально увеличить срок его службы в разы.

Протестированный контрактный мотор с разбора будет не только отличным приобретением, но еще и экономичным выбором для его покупателя.

Среди контрактных запчастей, пользующихся популярностью у российских водителей, встречаются:

• Двигатели для легковых машин
• Трансмиссии, к которым можно отнести как механические, так и автоматические коробки передач. Не стоит забывать и про вариаторы, которые тоже пользуются спросом у автомобилистов.
• Запчасти кузова, к которым можно отнести: бамперы, крылья, двери, капоты и т.д.
• Запчасти подвески: тяги, приводы, рычаги, мосты, стойки, амортизаторы и многие другие.
• Оптические приборы: это различные фары и противотуманные фонари, габаритные и поворотные огни
• Автомобильные стекла
• И ряд вспомогательного и навесного оборудования для двигателя такого как:  стартеры, радиаторы, карбюраторы в зависимости от автомобиля, ТНВД, турбины, генераторы, шатуны, кондиционеры, головки блока цилиндров и многое другое

Прежде всего, такой обширный список связан не только со стоимостью этих запчастей в магазинах, но и с отсутствием их наличия.

Также те контрактные запчасти, приходящие из Японии, Германии и США являются оригинальными запчастями, а ни в коей мере не дубликатными, изготовление которых идет полным ходом в Китае. В отличие от китайских копий, настоящие японские запчасти идеально подходят к серийным моделям автомобилей, выпущенным в Японии.

Большинство автомобилистов не обращают внимания на салон своего автомобиля до тех пор, пока обивка одного из сидений не испачкается. Причем потом испачканное место на кресле водителя или пассажира, так и мозолит глаз долгое время.

Причины, которые могут поспособствовать загрязнению обивки на сиденье предостаточно:

Во-первых, некоторые водители не могут обойтись без  того, чтобы не покурить за рулем. Пепел и остатки горящего табака, падающие на тканевую обтяжку кресла, легко могут ее повредить, а в данном случае прожечь или испачкать.

Во-вторых, есть любители покушать за рулем. Остатки и крошки от пищи при этом не только засоряют салон автомобиля и коврики, но и могут оставить трудновыводимые пятна на ткани.

Ну и в-третьих, представительницы женского пола не редко переносят процесс нанесения макияжа из дома в салон автомобиля. А это в свою очередь, тоже может привести к порче внешнего вида сиденья.

Во всех этих случаях страдает именно салон автомобиля, а вывод всех этих пятен с обшивки и полная его химчистка стоит не малых денег.

Но можно попытаться сэкономить и купить автомобильные чехлы для сидений.

Поэтому любому уважающему себя водителю заботливо относящегося к своему автомобилю не только под капотом, но и внутри салона нужно знать, какие чехлы на автомобильные сиденья покупать.

Об этом и пойдет речь сегодня.

Необходимо сразу отметить, что этот популярный автомобильный аксессуар защищает обшивку сидений не только от грязных пятен, но и от других неприятных неожиданностей, к которым можно отнести, например любые острые, колющие и режущие предметы. Даже ключи могут стать источником повреждений, от которых спасет автомобильная накидка на кресло.

Помимо защитной функции авточехлы способствуют и обновлению интерьера внутри салона машины. После того, как вы натяните новые чехлы, салон вашего авто сразу преобразится.

Даже без глобального обновления интерьера и обращения за услугами по перетяжке в автоателье, покупка новых чехлов для салона вашего автомобиля поможет вам изменить его привычный вид на более современный и жизнерадостный.

Не редко водители комбинируют разные комплекты салонных чехлов и получают свой собственный экстравагантный и уникальный вид.

В случае досадного загрязнения, вам без труда получится их снять и воспользовавшись пятновыводителем и стиральной машинкой привести в первозданный вид. Хотя, как и большинство вещей со временем накидки все же изнашиваются, застирываются и выцветают. Но надо отметить, многие характеристики чехлов зависят от качества материала, из которого они изготовлены.

Далее >>>

Продолжая разговор начатый в прошлой статье. И так. Данный состав хорошо держит тепло, долго не подвергается износу и стоек против перегревов и разъедания антифризом, тормозной жидкостью и электролитом из аккумулятора. Другие автомобильные жидкости тоже не разрушают структуру и слой такого утеплителя. Остывание мотора под таким одеялом происходит не меньше чем за 6 часов. По сравнению с другими подобными материалами для утепления результаты превосходные.

Вреда от автомобильных утеплителей для мотора при правильном их использовании практически никакого. Под “практически” понимаются ситуации, когда неверно положенный автоутеплитель может закрыть радиатор, что приведет к перегреву двигателя и выходу его из строя. Или попадание утеплителя в лопасти вентилятора, что тоже в случае перегрева окажет отрицательное воздействие.

Еще одним минусом может быть то, что если утеплитель для автомобиля имеет ячеистую и пористую структуру как войлок, а не стеганую поверхность как у полноценного одеяла для автомобиля, то возникает риск зацепиться за тросик дросселя. А последствия, как вы понимаете, могут быть тут абсолютно не предсказуемые, особенно на скорости километров так в 100 – 120.

Если вы используете изолон с фольгированным покрытием, то надо очень внимательно контролировать клеммы аккумулятора на предмет их защиты пластиковыми колпачками. В противном случае имеется очень большой риск замыкания аккумулятора и возгорания. В лучшем случае сгорит вся проводка. В худшем весь автомобиль. Да и в целом использование изолона показывает не очень хороший результат: время остывания двигателя составляет около 3.5 часов.

Не смотря на минусы, плюсы от качественного автотепла очевидны. Сокращение количества прогревов двигателя сокращает его износ. Экономит как топливо, так и время самого прогрева. Так же надо иметь в виду, что один холодный пуск и прогрев двигателя приравнивается по кратности к 100 км пробега.

Когда двигатель находится в своем рабочем режиме, то температура на открытой части выпускного коллектора достигает 600 — 700 градусов. При попадании на эту часть любого из утеплителей происходит их возгорание, кроме автоодеяла. Материал, из которого изготавливают такое одеяло, может выдерживать температуру до 1200 градусов. Помимо двигателя автомобиля подобное решение не редко используют и в доменных печах для изоляции паровых и газовых турбин. Спасательные службы типа пожарной охраны тоже используют его в качестве огнеупорной защиты.

Но даже грамотно установленный автозапуск стоит намного дороже необходимого метра утеплителя, и это не считая стоимости работ по самой установке. Да и расход топлива с автоматической системой прогрева значительно увеличивается.

Не смотря на то, что многие автомобильные сигнализации уже давно обладают подобной функцией по прогреву двигателя уже при установке, комбинация автоматического пуска и утеплителя для автомобиля позволит вам быть заведенным практически в любую погоду. Также можно воспользоваться Carku E-Power Elite купить который можно практически в любом автомобильном магазине.

В обиходе у водителей для утепления радиатора автомобиля и подкапотного пространства чаще всего используется обычный утеплитель капота не дороже 200 рублей, фольгированный изолон похожей ценовой категории, дорнит, войлочное одеяло и современное высокотехнологичное одеяло для автомобиля. В среднем время, уходящее на прогрев обычного отечественного или иностранного автомобиля эконом класса, занимает порядка 10 – 15 минут.

Посмотрим, как это время будет влиять на тот или иной утеплитель для автомобиля при температуре от -20 до -25 градусов. Под обычным утеплителем и войлочным одеялом время на прогрев не меняется, полностью остывший двигатель нагревается за тоже время, как и без утеплителя. Но это не означает, что такие виды утеплителей бесполезны при своем использовании.Тут важным показателем, на который стоит обратить внимание, является время, за которое двигатель остынет до очередного пуска.

Без использования специальных защитных средств двигателя время, необходимое мотору для полного остывания, колеблется от 2 до 3 часов. С утеплителями эти рамки увеличиваются. С обычным защитным материалом время остывания увеличивается до 4 часов, а вот с войлоком уже почти до 5 часов. Но не смотря на то, что разница вроде бы всего в один час, при минусовых температурах он может стать решающим. И порой “дотянуть” до следующего раза прогрева бывает очень тяжело, особенно при более сильном понижении температуры ночью.

Качественные одеяла для утепления двигателя автомобиля изготавливают из высокотехнологичного металлического сплава, который раздувают горячим воздухом в специальных печах до волокнистого состояния. По своей структуре подобное металлическое волокно очень сильно напоминает обычную вату или стекловату, использующуюся для обертывания труб на теплотрассах. После прошивки и обработки в итоге получается готовое автомобильное одеяло.

Далее >>>

Как бы странно не звучало, но сознательных автомобилистов, которые регулярно проходят техническое обслуживание автомобиля, не так уж и много.

Для большинства водителей цифры, приведенные в технической книжке, идущей с каждым автомобилем с завода — это всего лишь рекомендации, а никак не строгие правила. И надо отметить, это ошибочный подход.

Порой, не дожидаясь полного выхода той или иной детали из строя, можно сэкономить на будущем ремонте немалую сумму.

Одним из таких дорогостоящих ремонтов в будущем может стать, если его вовремя не пресечь, обрыв ремня ГРМ. На ряде автомобилей в случае такого обрыва в двигателе происходит загиб клапанов, а работы по разбору, поиску дефектов и окончательному ремонту обходятся довольно дорого.

По крайней мере, покупка нового комплекта для замены ремня и работы по этой замене в разы ниже.

Чаще всего ремень принято менять на втором техническом обслуживании. И поверьте, абсолютно не важно, происходит замена ГРМ в Краснодаре или любом другом городе, это операцию не стоит откладывать на потом.

При замене ремня обычно происходит замена ролика-натяжителя и помпы охлаждения. Вообще ресурс выработки ремня ГРМ показывает, что его необходимо менять в диапазоне от 60 до 100 тысяч километров. Но не лишним будет время от времени проводить визуальную диагностику с фонарем на наличие появления микротрещин на внутренней его поверхности.

А также стоит обращать внимание на наличие уровня антифриза. При регулярном его уменьшении стоит обратить внимание, возможно у вас происходит подтекание охлаждающей жидкости в месте нахождения помпы. Тогда с ее заменой точно не стоит откладывать.

С развитием новых материалов и технологии, на ряде современных автомобилей заявленный ресурс выработки ремня, помпы и ролика, после которых стоит производить их замену, колеблется в районе 120 тысяч километров. Но надо понимать, что речь идет об оригинальных запчастях, а не о китайских дублях.

Начало работ по замене ремня начинается с отсоединения клемм от аккумуляторной батареи и слива охлаждающей жидкости. В зависимости от срока заливки охлаждающей жидкости это хороший повод ее заменить. Если вы ее меняли относительно недавно, то после замены ремня ее можно использовать повторно. Тогда ее предварительно необходимо слить в чистую тару.

Слив антифриза с автомобиля необходим только в том случае, если вы собираетесь менять насос охлаждения. В противном случае делать это не имеет смысла.

Чаще всего, когда речь заходит про контрактные запчасти, принято понимать, что эти запчасти уже ранее находились в эксплуатации и были установлены на автомобиле. Также следует знать, что часть своего ресурса они уже выработали, но все еще пригодны для установки на другие подобные модели.

В большинстве случаев эти детали снимают с автомобилей, которые побывали в серьезных ДТП и не подлежат ремонту и восстановлению. Основным поставщиком таких контрактных запчастей для российских водителей и владельцев автомобилей является США, Япония и ряд стран Западной Европы.

Так, например, приобрести запчасти Кадиллак Эскалейд можно только у компаний, которые специализируются на поставке таких запчастей из США. Для зарубежных государств организация такого бизнеса наоборот только одобряется.

По разным статистическим данным для Японии и ряда других стран азиатско-тихоокеанского региона утилизация автохлама и сильноповреждённых автомобилей  требует вливания огромных денежных средств от государства. При организации вывоза контрактных запчастей из страны все происходит с точностью донаоборот. Со стороны государства напротив идет финансирование таких компаний и дает возможность обеспечить им налоговое послабление. А значит, и получить дополнительную выгоду.

Плюсом также является и то, что техобслуживание автомобилей с 3 – 5 летним сроком эксплуатации начинает обходиться дороже, поэтому продажа автомобилей на запчасти происходит для иностранцев чаще, чем это делают у нас в России. Где собственно наоборот происходит скупка таких автомобилей.

Как результат, такие автомобили попадают на аукционы автомобилей или авторазборы, тем самым существенно снижая стоимость контрактных деталей, импортируемых в Россию.

Такая схема поставок позволяет перевозить не только битые автомобили, но их детали, такие как: двигатели, элементы кузова, шины и прочие другие запчасти.

Наверняка многие спросят: “А почему же их называют “контрактными””?. Все дело в том, что российские компании, которые занимаются вывозом таких запчастей из-за рубежа, заключают контракты с иностранными фирмами на поставку ранее установленных на автомобилях запчастей.

Чаще всего сотрудничество российских предпринимателей завязывается с авторазборочными сервисами Европы, США и Японии. Перевозка таких запчастей происходит посредством контейнерных перевозок, и расходы на доставку практически всегда берет на себя иностранный поставщик.

Далее >>>

Вот началась весна, и самое время водителям задуматься о скорой смене зимней резины на летнюю. Конечно, кто-то уже подсуетился и смог купить колесные диски и новую резину на какой-нибудь распродаже. А тем, кто не успел это сделать, пора начать поиски. О видах и типах протекторов мы уже вели разговор в одной из статей, опубликованных ранее. Сегодня поговорим о маркировках, нанесенных на внешней стороне шины и их значениях.

Производитель производителю рознь, но в целом информация, наносимая на резину, очень похожа и стандартизирована. У некоторых, более дорогих и популярных брендов, этой информации с избытком, а у более бюджетных моделей наоборот ее в разы меньше.

Прежде всего, практически всегда наносится название производителя большими видными издалека буквами.

После названия компании следует модель приобретаемых колес, страна-производитель и маркировка департамента транспорта США. Конечно, это верно, только если покрышка иностранного производства, хотя сейчас многие и отечественные компании-производители начинают придерживаться этого обозначения. В маркировке департамента важно обращать внимание на последние 4 цифры. Так, например, 1901 будет означать, что дата выпуска этого колеса была на 19 неделе 2001 года.

Далее наносят маркировку колес в формате ширины, указанной в миллиметрах, высоты профиля в процентном выражении относительно ширины, конструкции и диаметра диска, для которого подходит эта покрышка. Для большей наглядности чаще эта запись выглядит, например, так: 175/60 R15 или 175/65 R14.

На некоторых моделях пишут RADIAL, что сигнализирует о том, что конструкция шины радиальная.

При выборе дисков для таких колес необходимо обращать внимание на то, каких они размеров и соответствуют ли параметрам приобретаемой резины. И абсолютно неважно, будут это оригинальные или диски реплика, параметры у них полностью совпадают. Также на внешней стороне шины указывают индекс скорости и индекс нагрузки в формате цифр и букв. Например, 90Q. Для определения и расшифровки этих значений существуют специальные справочные таблицы.

Также на некоторой резине эту информацию расшифровывают и дублируют, указывая максимальную нагрузку и давление. Например так: max load 600 kg, max pressure 350 kPa.

Нередко на покрышке указывают направление вращения колеса стрелками и словом ROTATION.  В зависимости от того, камерная это или бескамерная шина, на ней может быть написано TUBELESS или отсутствовать такая пометка. Для тех, кто не знаком с этим английским словом — TUBE означает шина, а LESS говорит о ее отсутствии.

Для некоторых ассиметричных покрышек, где направление протектора очень важно, можно увидеть слово OUTSIDE. Это слово обозначает внешнюю сторону колеса.

Также часто встречается маркировка типа дорожного покрытия, для которого предназначена приобретаемая резина. Так, например, можно встретить буквы M(от Mud — грязь) и S (от Snow — снег). Или их комбинацию M+S.

Либо более детальную расшифровку, такую как:

Treadwear — износоустойчивость

Traction – сцепление с мокрым дорожным покрытием

Temperature – температурную устойчивость и возможность перегрева.

Далее следует одна из оценок – A, B, C. Расшифровка этих букв соответствуют значениям хорошо, удовлетворительно, плохо. Например, это может выглядеть так, Temperature В и обозначать что устойчивость к нагреву таких шин удовлетворительная.

Еще одним, пожалуй, самым редким параметром, наносимым на покрышку, является слово REINFORCED, указывающее на то, что это усиленная резина.

По материалам с сайта Самоходофф

Продолжая разговор про опоры двигателя, начатый в прошлый раз, сегодня будем говорить про симптомы износа этих самых опор. Поскольку опоры ДВС по своей сути отвечают за гашение вибраций, то в момент ослабления их демпфирующих свойств происходит множество сигналов для водителя. При  этом, большую часть этих самых “подсказок” могут заметить даже водители без опыта и специальных знаний.

Пожалуй, самым первым признаком износа опор является легкая вибрация, “пробегающая” по кузову автомобиля. Чаще всего она проявляется в момент ускорения и в момент замедления автомобиля. Но даже если в этот момент вы ее не заметили,  то она обязательно будет ощущаться при работе автомобиля на холостых оборотах.

Так же стоит заметить, что такой износ резиновых креплений двигателя считается не самым серьезным. Но даже не смотря на это, все же стоит проверить подушки опор на видимость явных повреждений. И если эти повреждения очевидны и “бросаются в глаза”, то тогда их незамедлительно стоит заменить. Дальше будет только хуже.

Если явных повреждений нет, то это сигнализирует о том, что опоры продолжают удерживать двигатель, но уже исчерпали свои возможности в полной мере гасить вибрацию, создаваемую работой двигателя.

Даже на “уставших” моторах такая вибрация заметна и очевидна. Так, например, Двигатель все равно будет нуждаться в замене старых опор подушек на новые для устранения вибраций кузова, возникающих при движении автомобиля.

Если стало заметно, что подушка деформировалась и изменила форму, то есть высокая вероятность того, что силовой агрегат вместе с трансмиссией будет смещён вперед или назад. Так, подобное смещение приведет к задеванию навесных деталей мотора и выхлопной системы автомобиля  за кузов. Самое безобидное, что может произойти в этом случае, —  это металлический стук, который неопытные водители воспринимают за стук в самом агрегате и часто этого сильно пугаются. Ну а более серьезными проблемами считается повреждение навесного оборудования и деформация выхлопной системы автомобиля за счет этого самого смещения.

Проверить “работоспособность” и состояние подушек можно при помощи простого теста. Для этого необходимо открыть капот и резко несколько раз открыть и закрыть дроссельную заслонку, потянув за тросик дросселя. Если двигатель при этом будет сильно вибрировать и шататься из стороны в сторону, то это значит, что подушки опор ослабли и резина порвалась. Тут не куда не денешься, придется менять.

С наступлением холодов проблема запуска двигателя становится очень актуальной. Запасной аккумулятор (в случае полной разрядки установленного), тазик с горячей водой, замена и прокаливание свечей, “прикуривание” от другого автомобиля, газовая горелка — вот основной набор средств рядовых автомобилистов в сильные холода. Ну и конечно же, не стоит забывать о защите радиатора обычной картонкой, так сказать самом проверенном “дедовском” способе.

С появлением специальных новых синтетических, нанотехнологичных, жаростойких материалов все больше и больше водителей начинают защищать свое подкапотное пространство при помощи них. Утепление двигателя специальным одеялом позволяет дольше сохранить ранее выделенное мотором тепло. Это позволяет не загустевать моторному маслу, и следующий пуск двигателя проходит намного легче. Да и в целом время, необходимое на прогрев двигателя, в этом случае становится значительно меньше, как и расход затрачиваемого на обогрев топлива.

Стоит отметить, что уменьшение времени прогрева характерно далеко не для всех теплоудерживающих защитных материалов, использующихся для автомобиля в холодное время года.

Но подобные утеплительные материалы и одеяла очень сильно разнятся в цене и качестве. И порой вместо спасения автомобиля могут привести к трагедии. Так, например, некачественные утеплители способны даже загореться от работы двигателя и соответственно сжечь весь автомобиль целиком. Тут уже о защите не может идти и речи. Но обо всем по порядку.

Сегодня попробуем разобраться в этом вопросе и выяснить, что же стоит брать для утепления двигателя и использовать, а что точно нет.

Для “борьбы” с морозами часть водителей использует дистанционный автозапуск. Но порой использовать его небезопасно. Чаще всего это касается тех случаев, когда он установлен не профессиональными мастерами, знающими свое дело, а простыми “Кулибиными” в гаражных боксах. Нередко ошибочное подключение автопускового устройства к электронике автомобиля приводит автомобиль в движение без имеющегося за рулем водителя. Подобные случаи практически всегда заканчиваются авариями и ДТП, избежать неприятных происшествий удается единицам.

Но даже при правильном монтаже включать систему прогрева автомобиля следует только в положении рычага переключения скоростей нейтрале для автомобилей с механической коробкой или паркинг, если автомобиль оснащен коробкой автомат. Только такая мера предосторожности делает дистанционный автозапуск в большинстве случаев безопасным.

Далее >>>

Наверняка многие из водителей задумывались – почему двигатель одних автомобилей перегревается чаще, чем у других?

Второй, не менее значимый вопрос, который задают автомобилисты сами себе — какая температура должна быть под капотом автомобиля?

Система охлаждения является защитным механизмом двигателя от перегрева. Ее конструкция не представляет большой сложности и состоит из следующих частей: радиатора охлаждения, водяного насоса – помпы, термостата и вентилятора. Не смотря на то, что помпу иногда называют “водным насосом”, она служит для циркуляции охлаждающей жидкости, а не воды.

Охлаждение двигателя происходит за счет того, что по системе постоянно циркулирует охлаждающая жидкость. Пока двигатель находится в непрогретом до рабочей температуры состоянии, антифриз циркулирует по малому кругу системы, в который входит только головка двигателя и блок цилиндров. Как только температура антифриза достигает 75 градусов, происходит открытие электронного вентиля – термостата, и разогретый тосол выходит на большой круг циркуляции, в который входит радиатор, помпа и рубашка охлаждения двигателя.

В данной конструкции вентилятор используется для более быстрого охлаждения разогретого тосола, проходящего через радиатор. Пожалуй, помимо самой системы охлаждения двигателя, немаловажную роль играет и качество охлаждающая жидкость для авто.

Если использовать некачественный антифриз или не сертифицированный тосол, то по истечении небольшого периода времени придется менять помпу системы охлаждения. Алюминиевый корпус насоса под воздействием агрессивных химических элементов, присадок и кислоты, содержащейся в некачественной охлаждающей жидкости, быстро изнашивается и требует срочной замены.

Так, например, если на отечественных и недорогих автомобилях иностранного производства стоимость оригинального насоса колеблется от 2 до 3 тысяч рублей, у дубликата от 1 до 1.5 тысяч рублей, то вот уже замена этого насоса обойдется от 3 до 4 тысяч рублей.

Согласитесь, даже качественная охлаждающая жидкость стоит в разы дешевле и меньше расходуется, чем запчасти и работе по ее замене.

Но даже замена помпы — это не самое страшное, что может выйти из строя. Двигатель тоже может серьезно пострадать, точнее его часть – головка. Так,  говоря уже об износе и замене головки блока цилиндров, которая тоже подвержена коррозии и скорее всего потребует немедленной замены, стоит быть готовым к значительным затратам. В данном случае порядок цен уже в разы выше, причем не только на работы, но и на саму головку двигателя, которая обойдется в 10 – 20 тысяч рублей.

]]> https://signsign.ru/blog/2014/02/25/kakaya-temperatura-u-oxlazhdayushhej-zhidkosti.html/feed 0 https://signsign.ru/blog/2014/02/03/uxod-za-dvornikami-chto-neobxodimo-znat.html https://signsign.ru/blog/2014/02/03/uxod-za-dvornikami-chto-neobxodimo-znat.html#comments Mon, 03 Feb 2014 11:01:55 +0000 http://signsign.ru/blog/?p=3927 Читать далее →]]>

Даже если опустить тот факт упоминание о котором было в прошлой статье, что принципиального разделения в них нет, но все же, как и у зимних покрышек, резиновое лезвие стеклоочистителя сделано из более мягкого каучука, способного сохранить свою эластичность в сильные заморозки.

Что касается конструкции исполнения, то для зимы лучше использовать бескаркасные дворники. Это позволит вам избавиться от их сильного обледенения и откапывания их из-под снега.

Не менее важный фактор при выборе дворников — это их цена. Материал и качество их изготовления очень сильно влияет на стоимость дворников.

Дешевые дворники показывают себя сразу после установки. Через пару дней использования они уже начинают скрипеть и размазывать грязь по стеклу, оставляя полосы и разводы. У более дорогих моделей стеклоочистителей резиновое лезвие лучше прилегает к стеклу, тем самым более тщательно очищая его, в отличие от дешёвых дворников.

Если при выборе дворника для автомобиля у вас есть возможность открыть упаковку и более детально его рассмотреть, то воспользуйтесь ей. Подвигайте шарниры, погните корпус в разные стороны и посмотрите на отсутствие сильно заметного люфта. Резинка лезвия должна быть надежно закреплена на корпусе и не “хлюпать” в нем, тем более отваливаться.

Ну вот дворники выбраны и куплены, а как же их хранить и обслуживать?

Непременно, какими бы надежными, дорогими и качественными купленные стеклоочистители не были, периодически их нужно менять. Но при аккуратном, своевременном и правильном уходе срок службы и последующей замены можно продлить в разы.

Механические повреждения дворников и плохое удаление грязи со стекла являются обязательными условиями их замены на новые.

Что касается именно советов по уходу и обслуживанию, то они следующие:

• Не стоит пытаться соскоблить лед со стекла, используя сам дворник или его корпус. Для этих целей должен быть скребок-очиститель или щетка для удаления снега с тем же скребком.
• Не стоит использовать дворник для очистки поверхности стекла без специальной жидкости из омывателя лобового стекла. Счищая сухую грязь, вы быстрее портите резинку. Подобное действие приводит к образованию зазоров и заусенцев, тем самым снижается качество очистки, а значит и скорая замена самого стеклоочистителя.
• Во время похолоданий стоит снимать дворники. Не смотря на то, что практически все водители ленятся это делать и считают такую рекомендацию неправильной по причине того что пружина механизма удержания стеклоочистителя растягивается, дворники все же стоит хотя бы отгибать и не давать резинке чистящего лезвия прижиматься и примерзать к стеклу.
• В зимнее время регулярно стоит снимать дворники и опускать в теплую воду, после чего насухо вытирать и просушивать. Это позволит не разрушаться каучуковой резинке длительное время. Если дворники изготовлены из металла и имеют повреждения лакокрасочного покрытия на корпусе, то подобное действие приведет к образованию коррозии и ржавчине в этом месте корпуса дворника.
• Так же в любое время года стоит проводить время от времени их профилактический осмотр и удалять грязь, пыль и снег. Это позволит тоже избежать повреждения корпуса и коррозии.

Так, например автомобилисты, владеющие ЗАЗ Шанс или Шевролет Ланос, устанавливают дворник со стороны водителя длиной от 500 до 550 миллиметров, а со стороны пассажира 400 до 450 мм. Такие манипуляции позволяют им иметь больший обзор дороги и эффективно удалять грязь, скопившуюся на лобовом стекле автомобиля.

С развитием технологий и электронной начинки автомобиля, дворники тоже становятся умнее, так например, некоторые стеклоочистители выпускаются с возможностью подогрева, что позволяет более эффективно удалять обледенения с ветрового стекла в зимнее время.

Или выпускают более короткие дворники для очистки линз фар от загрязнения.

Но, к сожалению, что у умных очистителей, что у укороченных дворников есть одна проблема. За счет нераспространённости найти такие же запасные для  транспортного средства, на котором они установлены, довольно проблематично.

В такой ситуации нет необходимости менять стеклоочиститель полностью, достаточно заменить только резиновое лезвие, осуществляющее удаление грязи со стекла. Тут главное выбрать резинку с необходимым типом крепления, а подогнать ее длину вам не составит труда. Резиновое лезвие без особых трудностей режется ножницами или канцелярским ножом.

Порой некоторые водители заменяют резиновое лезвие и на простых дворниках, если в процессе эксплуатации износилась только резинка очистителя. Но большинство автомобилистов все же предпочитают этим не “заморачиваться”, и купить новые дворники.

Покупая дворники, следует обращать внимание на их качество.  Хорошие стеклоочистители, как правило, имеют один окрас всей поверхности корпуса, таким же должен быть и цвет чистящей резинки лезвия.

Чтобы купить стеклоочистители для автомобиля и не менять их через месяц использования, обращайте внимание на резиновое лезвие:

• Прежде всего, оно должно быть прямым, без изгибов и перекосов.
• На чистящей стороне резинки не должно быть заусенцев и вырванных мест

Если это каркасные дворники, то во время их легкого сгибания лента резинового лезвия должна свободно перемещаться. Резинка должна быть мягкой и эластичной, а не твердой. Во-первых, это позволит не ломаться ей на морозе, а во-вторых, не “шкрябать” по ветровому стеклу.

Не смотря на то, что многие водители ездят с одним комплектом дворников и зимой и летом и меняют их только тогда, когда они придут в негодность, все же стоит иметь в наличие как зимние, так и летние дворники.

Далее >>>

О видах дворников поговорили, пришло время обсудить типы их креплений. Не смотря на то, что большинство автопроизводителей и производителей стеклоочистителей пытаются внести универсальность и  все стандартизировать, позволяя тем самым заменять все и вся, крепления креплению рознь. Так, например самым распространенным и часто используемым является крепежное соединение для дворников крючок, но встречаются и используются еще и

• Байонет
• Боковой штырь
• Кнопка
• Замок сверху
• Зажим сбоку

Немножко остановимся на каждом из них.

Крепление байонет стало использоваться на ряде автомобилей марки Рено, начиная с 2004 года выпуска. Также подобное соединение было замечено на автомобилях Saab и даже частично в модельном ряде производителей грузовых автомобилей.

Боковой штырь тоже довольно редкий тип крепления и чаще использующийся все в тех же автомобилях Renault, все с большей популярностью переходящих на крепление кнопка в последних своих изобретениях.

Кнопка получило свое распространение среди автоконцернов Volvo, Renault, Ford, VW, Citroen

Замок сверху единственным популярным представителем этого вида крепления, пожалуй, можно отнести только BMW и то, только 5 серии выпуска.

Зажим сбоку или чаще называемый боковой зажим пользуется популярностью у европейских производителей легковых автомобилей таких как: Audi, Fiat, Saab, Mercedes-Benz и Opel.

С креплением стеклоочистителей разобрались, поговорим о длине. Как и размер автомобиля, длина дворников различается. В подавляющем большинстве автомобилей располагается два стеклоочистителя, но порой их может быть и три (особенно характерно подобное количество дворников для грузовых автомобилей, где размер лобового стекла в разы больше легкового транспортного средства и два дворника попросту не справятся с его очисткой), а так же реже, но встречается только один стеклоочиститель.

Когда дворника два, чаще они одинаковой длины, но бывают случаи, когда один дворник чуть длиннее другого. Чаще всего производители автомобилей для своих моделей предлагают стеклоочистители определенных размеров, но порой водители проводят эксперименты и выбирают дворники немного большей или меньшей длины для сокращения или увеличения площади очистки стекла как им кажется удобнее. При подобных экспериментах есть два нюанса, подобрать дворники с подходящим вам креплением и длинной, иначе вы не сможете их зафиксировать, и второе они будут зацепляться друг за друга.

Продолжение >>>

Поэтому современные дворники чаще принято изготавливать из высокостойкого к износу пластика, об этом было упомянуто в предыдущей части статьи.

 Подобное новшество в производстве позволяет не только повысить ресурс использования, но и повысить жесткость стеклоочистителя, тем самым обеспечить более тесное прилегание очищающей резинки к внешней поверхности стекла.

К минусу подобных дворников, пожалуй, можно отнести только то, что если выбрать  слишком дешевый вариант, где качество пластика слишком плохое, то через небольшой период времени он начнет разрушаться. Появление трещин на каркасе и поломка таких дворников обеспечена, да и противный скрип во время процесса очистки стекла, и образование люфта не заставят себя долго ждать.

Второй вид дворников это бескаркасные дворники. Конструкция таких стеклоочистителей включает в себя литой пластиковый корпус, очищающее резиновое лезвие и металлические пластины. Чаще всего концы бескаркасных стеклоочистителей окольцованы цветными пластиковыми заглушками, а в центральной части имеется привычный для водителя кронштейн для крепления.

К достоинству таких дворников можно отнести не только простоту конструкции в ней как вы заметили, нет ни шарниров, ни осей, ни втулок, а это в свою очередь влияет на надежность конструкции и длительный срок эксплуатации. Главным, пожалуй, является все же бесшумность их работы и практичность в зимний период особенно в мороз.

Что касается недостатком бескаркасных дворников, то это высокая цена и отсутствие универсальности. Под универсальностью понимается то, что для каждой модели автомобиля будут необходимы свои специальные бескаркасные дворники определенной длины и размерности.

Последним, третьим видом дворников принято считать гибридные дворники. Гибридные варианты исполнения стеклоочистителей сочетают в себе бескаркасный работающий элемент и каркасную конструкцию. Плюсами таких дворников является очень большой срок службы при любых погодных условиях. И под большим сроком понимается время в несколько раз больше, чем у других видов стеклоочистителей. Высококачественные материалы, из которых они изготавливаются, тоже способствуют продлению работы и “времени их жизни”.

К минусам, пожалуй, можно отнести только высокую цену. Но если с другой стороны взглянуть на это, то в качестве оправдания можно найти обоснованность длительным сроком эксплуатации и функционирования таких дворников.

Продолжение >>>

Во время поездки на автомобиле одним из условий безопасности водителя и его пассажиров является хорошая видимость дороги. В ненастную погоду будь то дождь, снег или град обзор значительно усложняется и может стать даже причиной аварии.

Для поддержания ветрового стекла автомобиля в чистоте и порядке не малую роль играют хорошие дворники. Эффективность и функциональность дворников зависит не только от качества их изготовления, но и правильности выбора и ухода за ними. Недаром производители автоаксессуаров для определённого времени года выпускают летние или зимние дворники.

Дворники или более правильно их назвать стеклоочистители – это элемент автомобиля, способствующий удалению и очищению осадков и других загрязнителей с лобового стекла автомобиля.

Насколько бы маленькой деталью автомобиля очистители не считались, к покупке дворников и их выбору стоит относиться достаточно серьезно. Прежде чем выбрать и купить дворники, нужно знать и учитывать ряд особенностей. Сейчас об этих особенностях мы и поговорим.

Прежде всего, перед покупкой стеклоочистителей следует определиться:

• С видом дворников
• Типом их крепления
• Длиной очистителя стекла подходящей именно вашему автомобилю
• Ценой
• Качеством чистящей резинки

Что касается видов стеклоочистителей, то их различают по конструктивным особенностям, причем каждая из особенностей имеет как свои плюсы, так и минусы которые будут описаны чуть ниже.

Существующие виды дворников:

• Каркасные
• Бескаркасные
• Гибридные

Теперь обо всем по порядку.

Каркасные дворники являются самыми распространенными и часто используемыми среди автомобилистов. Прежде всего, такая популярность обоснована невысокой ценой таких стеклоочистителей и их конструкцией. Что касается конструкции, то она состоит из шарниров и коромысел, к которым и происходит крепления очищающего резинового лезвия дворника. Каркас стеклоочистителя пережил множество изменений с самого начала их появления. Изначально он делался из металла, но практика показывает, что металлические части быстрее изнашиваются и деформируются, что приводит к появлению зазора между лобовым стеклом и резиновым лезвием дворника, влекущее неэффективную очистку стекла водителя.

Также в связи постоянным взаимодействием с погодными осадками и грязью, металлические детали больше подвергаются коррозии и обледенению.

Продолжение >>>

Летом, когда температура воздуха практически всегда держится в плюсе, мало кто из нас включает печку обогревателя. При отсутствии такого простого контроля вовремя диагностировать причину того, когда именно воздух перестал идти, становится практически не возможно.

Это в свою очередь приводит к тому, что с наступлением первых холодов появляется множество недовольства со стороны водителей и частые вопросы на форумах в стиле “плохо греет печка 2107, что делать?”.

Чаще всего при включении не работающей печки вы ощущаете едва идущий теплый воздух. Причин, по которым это может происходить несколько. Давайте сегодня о них и поговорим.

Первая причина, по которой печка может не функционировать должным образом — это не работающий термостат. Если термостат не открывается, то охлаждающая жидкость движется только по малому кругу и на большой круг просто не выходит. А как вы понимаете, печка работает именно от большого.

Выход из данной ситуации либо замена неисправного термостата на новый элемент, либо в качестве временного способа ремонта — пробить его, например отверткой или любым другим тонким предметом. Это позволит антифризу распределяться только по большому кругу системы охлаждения. Тут надо понимать, что данный способ позволит сразу дуть печке горячим воздухом, но есть и обратный эффект – время на прогрев двигателя будет тратиться значительно больше обычного.

Второй причиной может быть вышедший из строя краник отопителя. К сожалению, в ВАЗовских автомобилях качество краников оставляет желать лучшего, и они часто выходят из строя при полной работе других узлов отопительной системы.

Еще одной причиной слабой подачи или полного отсутствия горячего воздуха из печки может быть залипание клапана внутри крана отопителя. Решение это проблемы либо разбор и прочистка, либо опять же замена крана.

Третей причиной может быть забитость сопел радиатора. За летний период, а для некоторых автомобилистов и не за один сезон эксплуатации транспортного средства в радиаторе скапливается пыль, тополиный пух, листья, насекомые. Все эти “загрязнители” препятствуют правильной теплоотдаче и работе радиатора системы охлаждения. Регулярная чистка и промывка поможет вам избежать подобного недуга в будущем.

Четвертой причиной нередко является забитость грязью и образующейся в процессе работы автомобиля накипью самого радиатора и системы охлаждения в целом. Происходит это в том случае, если заливать некачественный тосол или редко его менять. Кроме как разбора и полной прочистки радиатора и охлаждающей системы тут не обойтись. Иногда снятие радиатора может не потребоваться, возможность подсоединить промывочный шланг к выходу радиатора печки позволит промыть его.

Но тут есть одна особенность: если система охлаждения была промыта с закрытым краником печки, то сам радиатор промыт не будет и это надо понимать.

Отметим, что если водитель не обладает должным опытом, то после самостоятельной прочистки радиатора может произойти завоздушивание системы. Образование воздушной пробки в радиаторе печки после не квалифицированной чистки случается и требует ее немедленного устранения.

Конечно, это не все способы устранения проблемы с нагревом воздуха печкой, еще можно набрать с десяток вариантов, но об этом уже поговорим в другой раз.

С развитием электронной и компонентной базы все чаще и чаще в автомобилестроение начинает “умнеть” бортовой компьютер. Обладая различными диагностическими разъемами и датчиками, автомобиль, то и дело сообщает водителю о тех или иных “происшествиях” и случаях, на которые стоит обратить предельное внимание.

Сегодня поговорим об ошибке зеленого ключа появляющегося в автомобилях Nissan Primera и способах ее устранения. Когда на электронном табло загорается символ Check-Engine, то многие сразу начинают испытывать беспокойство что с автомобилем что-то не так и считают, что дальнейшее передвижение может быть не безопасным. И надо отметить это правильно, как минимум проблемы с двигателем могут вам дорого стоить, если их вовремя не диагностировать.

Появления зеленого квадрата с изображением гаечного ключа не является настолько страшным индикатором как выше описанный значок Check-Engine. Прежде всего, стоит отметить, что ремонт автомобиля ниссан в данном случае можно произвести самостоятельно, сбросив эту ошибку через сервисное меню. О том, как его вызвать в автомобиле Ниссан и куда нажать будет описано чуть ниже.

Если у вас включено радио его необходимо выключить, сделать это можно нажатием кнопки OFF слева от кнопки Enter на панели управления. Также если у вас работает кондиционер его тоже необходимо отключить нажатием симметричной кнопки справа от Enter’а. После этих действий можно вызывать сервисное меню. Для этого стоит зажать кнопку Info расположенную справа от кнопки Enter и покрутить регулятор громкости против часовой стрелки расположенный слева, после короткого сигнала на экране автомобиля Nissan Primera появится меню Self diagnosis.

В данном меню необходимо выбрать второй пункт подменю с надписью Confirmation/Adjustment. После выбора вы увидите подменю с четырьмя элементами, из которых стоит выбрать Service. Там вы найдете возможность отключить значок зеленого ключа в Ниссан Примера до следующего запуска двигателя или убрать его полностью нажатием на кнопку Reset. Но стоит понимать, что спустя пробег в 20000 км вы вновь увидите данный индикатор. После нажатия кнопки Back несколько раз вы сможете выйти из сервисного меню. Совершив остановку и очередной пуск двигателя, вы увидите, что ремонт автомобиля ниссан завершен и неисправность убралась с экрана бортового компьютера Примера.

Если вы не сильны в знаниях иностранного языка, то на станциях СТО могут вам обновить язык на русский, но стоимость данной услуги не является дешевой, да и смысла в ней нет, если можно воспользоваться словарем забесплатно.

Как вы все знаете, коробка передач особенно автоматическая — это сложных механизм, состоящий из множества мелких деталей, где износ одной запчасти может сказаться на работе всей коробке целиком. А еще хуже, когда происходит выход из строя сразу нескольких таких элементов. Конечно, водители, которые не однократно перебирали механические коробки своих автомобилей, особенно отечественного производства, скажут вам, что в этом нет ни чего сложного. И отчасти они правы. Ни чего не бывает сложного, когда ты в этом разбираешься и обладаешь всем необходимым инструментом, временем и местом, где этим заниматься. Но большинство водителей все же умеют только эксплуатировать автомобиль, а не чинить его.

Поэтому, порой ремонт АКПП может быть достаточно ресурсозатратным и трудоемким. Это является одной из причин, почему в некоторых автосервисах предлагают сразу производить замену коробки не разбирая и не заглядывая в уже существующую. Этим “надежным” способом ремонта пользуются многие не специализированные сервисы по обслуживанию автомобилей.

Так же надо понимать, чем больше и мощнее автомобиль, тем сложнее проходит ремонт. Так например, кпп маза весит окола 400 кг. Для снятия и разбора такого механизма потребуется не только навык и профессионализм автомеханика, но и специальный набор инструментов.

А если вдруг окажется, что поломка, в результате которой вы заменили целиком всю коробку передач, окажется не существенной?

Вы просто отдадите свои деньги за ту работу, которая абсолютно не требовалась вашему автомобилю. Поэтому одним из способов сберечь свои деньги и время это произвести детальную диагностику и только потом делать выводы о необходимости полноценного ремонта или замены АКПП.

Многие автомобилисты наверняка сталкивались с ситуацией, когда после не тщательной диагностики коробки или полного ее отсутствия поломку не только не устраняли, но и окончательно приводили в негодность весь блок КП. После такой ситуации кто-то решает не заморачиваться, и произвести полную замену, а кто-то идет в другой более специализированный сервис.

Для тех водителей, кто сделал выбор в пользу другого более квалифицированного сервиса надо быть готовым к следующей ситуации.

Во-первых, там вам придется ликвидировать ошибки предыдущего ремонта.

Во-вторых, действительно надежно и гарантированно отремонтировать АКПП вашего автомобиля.

Не смотря на два, как бы не казалось с первого взгляда очень простых действия, заплатить вам придется в данном случае тройном эквиваленте.

Прежде всего, за первичный неудачный ремонт, затем за устранение сделанных ранее ошибок, и наконец, за сам специализированный сервис по устранению неисправностей автоматической коробки передач. Поэтому не стоит делать поспешные выводы, пользуйтесь проверенными СТО по совету друзей, а так же услугами сервисов имеющих многолетний стаж ремонта и огромный опыт по поиску неисправностей в АКПП.

Для более точного понимания и различия в конструкции схем подвесок моторов описываемых в предыдущей части статьи, рассмотрим представителя иностранного производства, такой популярной марки автомобилей как Toyota.

Наверняка многие водители моделей Марк 2, Чайсер или Креста замечали и по достоинству наслаждались тишиной и спокойствием за рулем этих автомобилей. И дело здесь не столько в качественной шумоизоляции салона, сколько в сбалансированной работе конструкции силового агрегата. А наверняка, многие знают, что машины тойота относятся далеко не к транспортным средствам со слабыми двигателями. Спокойствие и тишина вызвана, прежде всего, продуманной схемой подвески двигателя и трансмиссии в целом.

Если более детально рассмотреть конструкцию подвески, то спереди применяются две опоры двигателя Тойота с гидравлическим демпфированием, а сзади располагается одна резинометаллическая опора для автоматической коробки передач, устанавливаемой в автомобили этого класса.

На некоторых моделях Тойота встречается и несколько иной вариант подвески двигателя. Схема выглядит следующим образом, спереди располагается одна опора мотора, далее идет две боковые подушки, устанавливаемые в районе картера двигателя. Помимо этого еще на автомобилях Toyota применяются дополнительные опоры для трансмиссии, позволяющие поддерживать ее.

Если более детально остановиться на конструкции подушек различных двигателей и рассмотреть не только моторы тойоты, то они очень сильно отличаются друг от друга. Но все же в большинстве случаев это сайлентблоки с пальцем, запрессованные в металлический корпус, крепление которого и происходит к кузову автомобиля благодаря специальному крепежному кронштейну, находящемуся на внешней стороне корпуса.

Так же некоторые производители производят армированные опоры с резиновыми подушками, которые привариваются к специальному чугунному основанию, снабженному крепежным кронштейном, для фиксации такой подушки на кузове автомобиля.

Но, как правило, при вибрациях и смещении двигателя во время работы чаще всего страдает именно сам резиновый сайлентблок, и повреждение корпуса в который он запрессован, не происходит. Поэтому и менять всю подушку целиком нет нужды. На рынке от сторонних производителей уже давно появились отдельные сайлентблоки подушек двигателя, которые возможно отдельно запрессовать в старый корпус, удалив устаревший и изношенный. Тем самым сокращая стоимость новой запчасти, не переплачивая за дополнительный кусок железа из которого сделан корпус подушки двигателя.

Продолжение >>>

Двигатель автомобиля и трансмиссия являются очень важными элементами. Чаще всего тандем этих двух деталей машины называют силовым агрегатом. Крепление агрегата происходит к раме автомобиля с помощью подвески, которая, надо отметить, очень упругая по своей конструкции.

Так же важно знать, что из года в год автопроизводители всячески пытаются увеличить мощность своих серийных двигателя, тем самым в моторе создается большая неравномерность крутящего момента. И даже если в учет не брать многочисленные тесты по безопасности и правильные инженерные решения, разработанные в конструкторских цехах автоконцернов, все равно балансировка карданного и распределительного валов не позволяют силовому агрегату уменьшить создаваемую им вибрацию в моменты смены рабочих режимов нагрузки. Конечно это не единственная причина, по которой подвеске двигателя уделяется очень пристальное внимание, но не менее важная. Грамотна спроектированная и отлаженная подвеска способна очень сильно снизить силу давления двигателя на шасси и кузов автомобиля в целом.

Упругая подвеска двигателя, а точнее всего силового агрегата целиком должна снижать и гасить сильные толчки и колебания мотора, без которого не может обходиться автомобиль во время своего движения. Гашение всех возникающих от двигателя толчков должно осуществляться как в горизонтальном, так и вертикальном направление.

При конструировании подвески очень важно найти баланс ее жесткости и эластичности, это делается для того, что бы возникающие колебания от мотора не совпали с колебаниями двигателя, возникающими от неравномерности крутящего момента, очень заметно проявляющиеся в момент работы двигателя на холостых оборотах.

В маленьких и компактных автомобилях, например, таких как сузуки свифт и ряде других малолитражных моделях неравномерность крутящего момента и вибрация исходящая от двигателя чувствуется меньше всего, но это не значит что опора двигателя в таких автомобилях не нужна. Опора нужна всегда.

Если говорить более простым языком, то подобное совпадение частот работы двигателя, будет приводить к резонансу, который пагубно скажется на всей работе автомобиля в целом.

В настоящее время практически 90 процентов всех автопроизводителей считают самым рациональным и правильным организовать подвесную платформу для двигателя на трех опорных стойках. Но, даже не смотря на этот инженерный выбор, в целях улучшения данного механизма крепления и создания некой индивидуальности и узнаваемости, компании все же несколько изменяют трехточечную схему крепления двигателя.

Так, например, отечественный производитель АвтоВАЗ крепит свои двигатели непосредственно к кузову, используя для этого передние две опоры, которые в свою очередь закреплены на передней подвеске автомобиля, и одной задней опоры, установленной на задней подвеске уже самого двигателя.

Читать далее >>>

Как бы сильно во всем мире не ценились японские автомобили своим качеством и долговечностью износа, но все же наступает такой момент, когда из строя выходит тот или иной узел автомобиля. Одним из таких узлов не редко является трансмиссия автомобиля.

Например, если пристально рассмотреть гидромеханические АКПП которые ценятся своей надежностью и безотказностью, а конструкция разработана больше десятка лет назад, все же наступает период, когда необходим ремонт и замена ключевых узлов коробки передач.

В целом спровоцировать постепенный или ускоренный износ АКПП может множество факторов эксплуатации автомобиля, пожалуй, единственным будет только результат дорогостоящий ремонт коробки передач.

Что касается факторов приводящих к этому, то к ним относятся:

• Длительная пробуксовка колес автомобиля
• Буксировка ТС с автоматической КП на расстояние, превышающее 30 – 40 километров дистанции, со скоростью выше 40 км в час
• Неправильная и неквалифицированная замена масла в нут ре автоматической коробки передач
• Эксплуатация АКПП в постоянно нагруженных, экстремальных условиях с резким перепадом температур и должного за ней ухода

Так же надо понимать и помнить, что если температура сравнима с суровыми

 сибирскими морозами и достигает — 30 — 40 градусов, то ехать на такой коробке без прогрева тоже не стоит, это только ускорит ее ремонт. Объяснение этому простое, во время заморозки масла и узлов коробки на нее приходится огромная нагрузка, способствующая ускорению износа.

Так же еще бывает и поспешный ремонт коробки или ее полная замена. Не редко сервисы, квалификация которых не позволяет осуществить ремонт, советует произвести ее полную замену. Это и понятно монтаж, и демонтаж собранной трансмиссии проще, чем снятие и установка с возможным разбором и заменой изношенных частей внутри коробки.

Версии о том, что бывают неубиваемые коробки и коробки-однодневки, которые невозможно восстановить отбросим сразу.

Тут главное понимать, что по статистике средний ресурс выработки АКПП составляет не более 100 тыс. километров пробега автомобиля, после преодоления или подхода к этой цифре стоит задуматься хотя бы о диагностике и тесте коробки, в ходе которого уже будет понятно насколько сложен и дорог будет ремонт.

Если взять японские автомобили с вторичного рынка в диапазоне с 2000 по 2005 года выпуска, то ресурс в таких коробках уже либо закончился, либо очень сильно себя исчерпал и вышел так сказать на финишную прямую.

]]> https://signsign.ru/blog/2013/12/01/remont-korobki-peredach-s-chego-nachat.html/feed 0 https://signsign.ru/blog/2013/11/23/frikcionnye-shiny-kakie-oni.html https://signsign.ru/blog/2013/11/23/frikcionnye-shiny-kakie-oni.html#comments Sat, 23 Nov 2013 13:09:10 +0000 http://signsign.ru/blog/?p=3782 Читать далее →]]>

В момент, когда среднесуточная температура на улице начинает опускаться все ниже и ниже и в конце концов, переваливает за ноль — это самый верный признак того, что пора производить замену резины одного сезона на другой.

При езде на летних шинах даже самое несущественное обледенение дороги может представлять собой серьезную угрозу и сделать вас инициатором аварии.

Еще одним немаловажным фактором, как бы намекающим на то, что пора менять шины — это химический состав летней и зимней резины. Покрышки, предназначенные для езды в летний сезон, при отрицательной температуре начинают дубеть. С зимними шинами подобного не происходит, так как ее более мягкий состав позволяет ей быть более пластичными и эластичными.

Начинать производить замену лучше всего в тот момент, когда снежный покров еще не установился. Это позволит вам быстро произвести смену резины, быть подготовленным к зиме и избежать километровых очередей на СТО, куда будут съезжаться все водители, не сделавшие это вовремя.

В зависимости от районов и регионов где будет происходить эксплуатация автомобиля могут быть  более распространены как шипованные, так и фрикционные шины.  Шум, который исходит от шипов, порой очень сильно выматывает и раздражает водителя и его пассажиров. Поэтому, выбирая  здесь зимние шины, стоит учитывать этот нюанс и делать правильную покупку.

Шина-липучка, или более правильное ее название «фрикционная резина», по своему составу более мягкая и тихая. Если опыт вашего вождения небольшой, то лучше выбрать зимнюю покрышку, состав резины которой более жесткий. Это позволит откатать больше сезонов и быть вашим колесам более устойчивыми к повреждениям от дороги.

Что касается индекса скорости шины и индекса ее нагрузки, то тут уже каждый водитель делает это самостоятельно, подбирая именно то, что необходимо именно ему и его автомобилю.

Некоторые водители приобретают до трех комплектов резины на осенний, весенний и зимний период. Осенью и весной они используют разную фрикционную резину для колес, а уже в заснеженный период происходит ее смена на шипованную резину.
Но опять же многое зависит от стиля вождения и опыта. Встречаются и те, кому удается ездить на летней резине и зимой, хотя бесспорно это очень опасный и необдуманный поступок с их стороны, противоречащий всем правилам безопасности дорожного движения.

Фрикционная шина зимой, пожалуй, вариант не очень плохой, но только при том условии, если привод у автомобиля передний, а дорога регулярно чистится дорожными службами.

Тогда тронуться и затормозить у вас получится без труда. При этом состав шины-липучки как раз мягкий и приспособлен для эксплуатации в зимний период.

Что касается шипованной резины, то она не может быть настолько мягкой, иначе просто-напросто это не позволит ей удерживать металлический шип внутри себя. Однако именно такие шины чаще покупают неопытные водители. На шипованных шинах лучше и безопасней входить в поворот не боясь заноса. Их использование особенно становится оправданным в условиях заснеженной зимы с постоянным гололедом.

Но главное, что нужно помнить: не важно, какие зимние шины вы используете, важнее всего соблюдать скоростной режим и дистанцию в зимний период. Даже качественные шины не спасут вас от аварии на большой скорости на обледенелой дороге.

Продолжая цикл статей, посвященных особенностям выбора зимних шин, хочется отметить, что чаще всего эксплуатация зимних покрышек до покупки нового комплекта в среднем длится от 2 до 4 сезонов. У некоторых водителей этот показатель ниже и диапазон сужается до 1 – 2 сезонов. Чаще это связано с неверным выбором шин при существующих погодных условиях, в которых они используются. За счет мягкости состава резины зимних колес она просто стирается на асфальтированном дорожном покрытии как ластик о тетрадный лист.

Еще одной нередкой причиной является то, что неаккуратное или небрежное вождение часто становится причиной повреждения резины и отсутствием возможности ее восстановления.

Даже при парковке во дворах на небольшой скорости резкое  нажатие на педаль тормоза заставляет автомобиль двигаться вперед по инерции. При этом, сталкиваясь с бордюром, внешний слой резины попросту пробивается металлическим диском насквозь.  В таком случае чаще всего диск страдает тоже. И, вероятнее всего, потребуется его ремонт или полная замена, в зависимости от степени его повреждения, так как деформация порой бывает очень сильная.

Во время удара покрышка тоже сильно страдает. И зачастую бывает так, что восстановлению она уже не подлежит и приходится покупать новую. Но если повреждение все же было не серьезное, то его можно «заварить» в шиномантажной мастерской. О том, как это лучше сделать, можно узнать далее по ссылке, перейдя на сайт одного из выездных сервисов по обслуживанию шин.

Когда резина покрышки изнашивается, происходит уменьшение глубины протектора. Когда он становится меньше 4 мм необходимо производить замену таких покрышек. Они попросту становятся неэффективными и тем самым процесс торможения на снежном или скользком покрытии становится проблематичным.

Химический состав резиновой смеси, из которой изготовлена зимняя шина, подбирается таким образом, чтобы колесо как бы «прилипало» к скользкому покрытию дороги. Поэтому если езда происходит в заснеженных районах или при сильном гололеде? лучше приобретать более мягкие зимние шины.

Бесспорно, покрышки из мягкой резины будут эффективны и на асфальтовом покрытии в зимний период, но степень их износа будет более высокой, поэтому для таких условий состав резины нужен более твердый.

На ощупь состав резины определить достаточно тяжело, тут необходим либо совет продавца, сделанный на отзывах покупателей той или иной модели шины, либо чтение специализированных информационных источников, форумов и отзывов других автомобилистов. Ну и стоит не забывать про свой личный водительский опыт.

Статистика показывает, что чаще всего покупаются и рекомендуются водителями зимние шины с ассиметричным рисунком протектора, где наружная часть шины отвечает за движение по асфальтированному покрытию дороги, а внутренняя — по заснеженному. Особенно этот выбор является удачным для районов и регионов, где зима проходит от мало заснеженных до сильных морозов и перепадов температур.

Особенностью установки таких шин, пожалуй, является только то, что делать это следует очень внимательно, и только следуя рекомендованным значкам маркировки нанесенной на них.

Далее >>>

Продолжая разговор, начатый в цикле статей посвященных выбору зимних шин, хочется отметить, что если большая часть эксплуатационного времени проходить на дороге с мокрым снегом или вообще в мало заснеженных районах с его полным отсутствием, то тогда стоит задуматься, наоборот, о покупке нешипованных зимних шин.

Прежде всего, подобный выбор будет связан с тем, что наличие шипов будет ухудшать разгон и торможение на асфальте это, во-первых.

А во-вторых, присутствие шипов будет уменьшать пятно контакта протектора покрышки с дорогой, тем самым площадь сцепления с дорогой будет тоже значительно меньше, а это уже будет сказываться на управляемости автомобиля, заметно ухудшая ее.

Ну и последнее шипованная резина при ее использовании на бесснежной асфальтированной дороге является дополнительным источником шума, а при длительной поездки подобный звук становится одним из факторов быстрой утомляемости водителя. Как вы наверняка уже поняли, покупая автошины Нижний Новгороде, Москве или Новосибирске, одним из факторов на который стоит ориентироваться — это погода. Где-то она с гололедом, а где-то абсолютно бесснежная.

Также на асфальтированной дороге заводские металлические шипы быстрее ломаются, тупятся, да и просто вылетают, тем самым абсолютно новая шипованная резина уже за один сезон может прийти в негодность. И это не смотря на то, что при качественном составе резины в момент того когда происходит разогрев покрышки во время ее использования шипы немножко амортизируют и как бы прячутся, тем самым увеличивая срок своей службы и поломки.

А как вы наверняка знаете, что вылетевший шип на скорости может стать причиной повреждения лобового стекла едущего сзади автомобиля или послужить причиной прокола колеса других участников дорожного движения.

На что же следует обращать особое внимание при выборе нешипованных зимних шин?

Зимние шины, как и летние, обладают разным рисунком протектора, направленного на улучшение характеристик сцепления с дорогой при различных погодных условиях. При обильном наличии мокрого снега лучше ведут себя те зимние шины, которые имеют направленный рисунок протектора, способствующий более эффективному отводу образующейся слякоти под колесом. Рисунок протектора таких зимних покрышек очень сильно схож с летними водоотводящими шинами, где изображение несколько напоминает елочку.

А наличие специальных бороздок на лицевой стороне покрышки способствует более продуктивному отводу снежной кашицы. В отличие от летних дождевых, где тоже присутствуют дорожки для отвода дождевой воды, в зимних эти дорожки несколько расширены. Это связано с тем, что состав массы, которую необходимо отводить из-под колеса более густой и попросту бы забивал тонкие водопроводящие каналы летней резины.

Читать продолжение

<<<

Во время подбора шипованной резины можно рассмотреть два варианта. Первый это приобретение сразу резины с вживленными металлическими шипами, вставленными на заводе во время процесса производства. Либо второй вариант, который позволяет произвести так называемую ошиповку простой зимней резины уже после ее покупки.

Чем больше будет шипов на внешней стороне шины, тем сильнее будет сцепление колеса с дорогой, а значит и управляемые характеристики автомобиля будут повышены, так как произойдет сокращение тормозного пути и уменьшение вероятности пробуксовки на скользком покрытии дороги.

Для придания большего эффекта, шипы, добавляемые во время ошиповки не должны располагаться в одну линию. Их следует разбрасывать хаотично по всей поверхности покрышки.

Так же важно знать и помнить, что для процесса ошиповки подходит не каждая зимняя шина. О том, подойдет в дальнейшем для добавления новых шипов ваша резина лучше спросить у продавца магазина или у мастеров автосервисов, которые тоже знают эту информацию.

Но стоит заметить что, в плане максимальной эффективности торможения на скользкой дороге все же лучше покупать сразу шины с металлическими заводскими шипами, а не резиновыми приклеенными во время ошиповки.

Теперь поговорим о нешипованных зимних шинах. Если большая часть времени эксплуатация автомобиля проходит при езде по рыхлому и глубокому снегу, то наличие шипов очень сильно сказывается на управляемости автомобиля. Рисунок протектора зимней резины в этом случае является более значимым.

Тесты зимних покрышек показывают, что наиболее комфортная и безопасная езда происходит на резине, на протекторе которой присутствуют множественные прямоугольные фигуры, расположенные в шахматном порядке. Помимо формы важна еще и глубина нанесенного рисунка. Большая часть производителей шин делают глубину рисунка от 9 до 10 мм. Еще одним не маловажным параметров влияющим на повышение сцепления рисунка протектора с дорожным покрытием служит присутствие мелких полосок, называемых ламель.

Благодаря именно им и шипованные, и не шипованные шины для зимы эффективнее цепляются за дорогу. Наличие ламелей существенно уменьшает развитие заноса и стабилизирует автомобиль. Конечно, полностью полагаться на них нельзя и многое зависит и от стиля вождения и опыта водителя, но данный факт остается фактом и его нельзя игнорировать.

Читать далее

Если вы решили установить ксенон, то полный комплект вам обойдется чуть дороже 8 тысяч рублей. В полную комплектацию как уже было отмечено немного ранее входит пара ламп, блок розжига и оптика. Эта стоимость, конечно, немного завышена для такого набора, чем для обычного ксенона, но все же если попытаться ее сравнить с настоящими фарами, выпущенными в Европе и соответствующие всем стандартам и ГОСТам, то окажется что итоговая стоимость фар головного света не так уж и высока.

Сами работы по сборке и разборке фары, ее регулировки с использованием специального оборудования обойдутся вам еще в 4 тысячи рублей.

В итоге после такой настройки и грамотной работе специалистов автомастерской, фара должна излучать световой поток, удовлетворяющий всем стандартам европейского качества, а значит и под российский ГОСТ она тоже безоговорочно подходит.

На ряде автомобилей подобного рода неприятностей и незапланированных затрат можно легко избежать. Так например, если вы решились приобрести автомобиль в дилерском салоне, то его можно купить уже с установленным в заводских условиях ксеноном, а значит и полностью соответствующим российскому ГОСТу .

Не смотря на то, что регулярные разговоры и споры с инспекцией по техническому надзору в лице некоторых водителей и регулярное упоминание подобного рода случаев в СМИ заставляют задуматься, а стоит ли устанавливать ксенон и правда ли то, что потом не будет проблем, в итоге сводится к одному. К чему же именно сейчас и попробуем разобраться.

Основой в решениях подобного рода проблем является то, что все сводится к положению о допуске транспортных средств к их эксплуатации. А, как известно, в этом положении перечислены неисправности, которые запрещают эксплуатацию автомобилей. Так вот, в пунктах под номерами 3.1.  и 3.4. написано, что если количество, тип, свет и режим работы внешних световых приборов не соответствует конструкции ТС и что, если на световых приборах отсутствуют рассеиватели света, или же наоборот используются лампы, соответствие которых не предусмотрено типом данного светового прибора, то использование ТС в этом случае — запрещено.

Что же это означает? А то, что  устанавливать ксеноновые фары без замены оптики запрещено согласно этому положению, так как это влечет нарушение режимов работы всей фары или говоря словами из цитируемого выше положения, светового прибора.

Так же в этом случае вы можете быть оштрафованы, согласно части третей статьи 12.5 КОАП РФ.

На всякий случай это стоит тоже пояснить, данная часть статьи гласит, что управление автомобилем у которого в передней части есть фары зажигающиеся красным светом, а так же свет и режим работы которых не соответствует требованиям основного положения по допуску средств к эксплуатации ведет вас к лишению права управления автомобилем на срок от 6 месяцев до 1 года.

К началу статьи

С одной стороны можно понять и автоконцерны и водителей, для концернов это удешевление автомобиля, а значит, будет и привлекательнее его цена, и спрос на него в лице автомобилистов, для водителей это примерно расценивается как, зачем тратить деньги, если можно и тряпочкой протереть. Но и автозаводы и водители забывают про одно – про безопасность окружающих.

Омыватель фар необходим прежде всего потому, что ряд проведенных лабораторных исследований показал и доказал, что грязь и пыль которая накапливается на линзах фар, способна очень сильно увеличивать эффект ослепления. Отчеты по результатам показали, что по сравнению с чистыми линзами фар, грязные способны усилить эффект в 3 раза. Особенно это справедливо для фар с увеличенным свечением. Согласитесь, не все прочитавшие этот абзац согласятся с этим высказыванием, но как говорится — цифры не врут.

Для тех водителей, которые только начали задаваться вопросом и хотят установить ксенон на свой автомобиль, должны знать, что потребность в хорошей линзовой оптике возникает уже после установки ксеноновых фар. Прежде чем установить ксенон не пренебрегайте правилами и для начала установите омыватель фар на свой автомобиль, но вот суммарная стоимость работ по установке выльется в не маленькую сумму, что все же наверняка убьёт желание в водителей заниматься установкой линз в принципе.

Если вы все же считаете, себя потенциальным клиентом и не потеряли желание по установке оптики и ксенона на свой автомобиль, то сервисов занимающихся подобными вопросами предостаточно. Если раньше профессионально и качественно установить ксенон могли единицы, то сейчас ситуация кардинально изменилась и эта дополнительная опция доступна практически каждому. Наверняка многие автосторожилы вспомнят, что например, линзованный биксенон устанавливали в основном только на люксовые дорогие машины, то сейчас биксеноновые линзы можно поставить и на автомобили с правым рулем, и даже японцы могут засветиться европейским светом.

Но опять же, на минуточку вернувшись к омывателю фар, хочется отметить, что установка ксенона и линзы чаще идет без него, и прохождения технического осмотра не вызывает сложностей. Это можно объяснить тем, что саму оптику вы то не как не меняете, то есть конструктивных изменений не производится, а значит и проблем с прохождением и законом быть не должно. Единственное, что необходимо вам будет приобрести для установки ксеноновых ламп, так это соответствующий вашему автомобилю комплект ксенона, состоящий из лампы, блока розжига и оптики.

Далее >>>

К началу статьи

Коэффициент полезного действия фар с такими отражателями в разы выше фар первого и второго вида. Еще одним плюсом линзовой оптики является то, что помимо фокусирования яркого света, происходит сохранение глаз водителей встречных автомобилей от ослепления при корректной и правильной их настройке. Не вызывая яркого попадания света на встречную полосу, удается избежать нелепых аварий и ДТП с трагичными последствиями, которых, к сожалению, очень много.

Как вы наверняка поняли, плюсом таких фар является то, что они обладают высокой светоотдачей при малом электропотребление, тем самым являясь более выгодными, даже не смотря на свою дороговизну в отличие от обычных  фар, так же тесты показывают, что такие фары более безопасны и дают лучшую обзорность во время вождения.

Если попытаться найти минусы, то к таким, пожалуй, можно отнести высокие требования к точности настройки линз. И то, пожалуй, этот минус будет не всегда и не у всех. Скажем, если ваши фары с линзовой оптикой входят в штатную комплектацию автомобиля, то они уже настроены на заводе вовремя изготовления машины. В ситуациях, когда фара была заменена или установлена самостоятельно без помощи профессионалов, то даже незначительный перекос или отклонение положения может привести к тому, что вы будете слепить встречных водителей. Так же стоит добавить что, это может привести и к ухудшению вашего обзора.

Поэтому, не смотря на то, что многие водители не обращают внимания и не думают о других автомобилистах, все же стоит потратить некоторую сумму денег и отрегулировать фары, а точнее положение светового потока и его яркость.

Если вы не знаете, то яркость ксеноновых ламп, а точнее их светового потока приблизительно вдвое больше обычных, и именно такие фары в неотрегулированном положение чаще всего становятся источником ослепления и последующих аварий.

И именно такая ужасающая статистик привела к разработке одного из правил ЕЭК (Европейская Экономическая Комиссия), которое сообщает о том, что любая линзовая оптика должна иметь автоматическую систему подстройки пучка света и омыватель фар. Опять же, не смотря на то, что правило требует обязательного присутствия омывателя фар, многие европейские производители автомобилей не спешат его устанавливать в штатной комплектации, и довольно часто его установка возможна только за отдельную плату и как дополнительная опция.

Далее >>>

Порой при очередной ночной поездке начинаешь понимать, что света излучаемого фарами вашего автомобиля не достаточно. Одни водители в этом случае начинают покупать новые автомобильные лампы, устанавливая более мощные и современные. Другие же напротив не гонятся за зарубежными и дорогостоящими брендовыми новинками, а берут отечественные, но повышенной мощности, третьи же наоборот просто-напросто протирают фару чистой тряпкой, смахивая с нее пыль и грязь и на этом успокаиваются.

Но есть еще и четвертые, которые меняют не только лампы, но и фары целиком, главное в этом случае, что бы они подошли по размеру именно вашей модели автомобиля.

Прежде чем продолжать разговор, вспомним, какие типы автомобильных фар используются в машинах и являются самыми часто встречаемыми.

Самым распространенным видом фар являются простые фары с параболическим отражателем. Их главная конструктивная особенность в отличие от других заключается в том, что лампочка находится в фокусе (так называемой фокальной точке). Именно благодаря этому пучок света направлен отражателем вдоль оси равномерно, а благодаря рассеивателю фары происходит горизонтальное расширение луча света.

Второй, менее распространенный вид в отличие от первого – это так называемые, FF-рефлекторы, где FF сокращение от free form, что переводится, как эллиптический отражатель “свободной формы”. Что же такое эта “свободная форма”? А дело вот в чем, поверхность такого рефлектора поделена на индивидуальные независимые сегменты, где каждый из таких сегментов отвечает за свой участок, который необходимо осветить. Благодаря такой конструкции, поток света, попавший на сегменты рефлектора, распространяется более узконаправленно, что приводит к дальности освещения такой фарой.

Но, не смотря на то, что фары первого и второго вида установлены в подавляющем числе машин, производители автопрома используют более продвинутые технологии и оснащают современные модели своих автомобилей фарами с ксеноновым светом, и фарами с эллипсоидными отражателями. Эллипсоидные отражатели водители чаще привыкли называть точечной или линзовой оптикой.

Технология работы таких фар заключается в следующем — лучи света, располагающиеся в первом фокусе, концентрируются там и попадают на второй, после чего группируются на собирающей линзе, затем поток света, собравшийся во втором фокусе отражателя, урезается и сокращается экраном. Эта обрезка необходима для выработки заданной светотеневой границы. После всех этих действий происходит собирание лучей линзой, что приводит к усилению яркости излучаемого света.

Далее >>>

<<< К началу

В целом же, считается нормой расход масла, составляющий 0.1 — 0.3 % от расхода топлива потребляемого автомобилем.

Если помните, чуть выше было упоминание о том, что многое в расходе масла зависит от типа двигателя, так вот для дизельных двигателей этот параметр значительно больше и колеблется от 0.8 до 3 %.

Причем 3 % приходится на twin turbo.

Самыми быстро сжигающими масло двигателями, даже в своем “здоровом” состоянии считаются роторные двигатели. Одной из обладательниц такого мотора является Mazda RX.

Расход минерального масла использующегося на таких двигателях порой доходит до одной тысячи километров пути. Если выразить это значение в процентном эквиваленте, то это составит около 10 % от расхода топлива.

Не смотря на все выше написанное, все же некоторая маневренность с параметром вязкости у моторного масла есть и может быть. Но все же стоит не забывать, что если вы заметили, что ваш двигатель стал «кушать» масло в количествах превышающее допустимые нормы по расходу, то стоит незамедлительно воспользоваться компьютерной диагностикой автомобиля и убедиться в исправности двигателя и всех его составных частей. Это позволит вам избежать серьезных проблем в будущем.

Прежде всего, в продаже имеются масла для “уставших” двигателей, пробег таких моторов уже давно превысил 150 тысяч километров пути. Самыми популярными на рынке автомобильных расходных материалов является Mobil 1 New Life (100 тыс. км), Mobil 1Peak Life (150 тыс. км), Mobil 1 Extended Life (200 тыс. км) b Valvoline Maxlife. В скобках указана цифра пробега на спидометре автомобиля, при которой, следует использовать данный вид масла. Конечно же, при условии, если циферблат со старыми значениями не был скручен.

Все и выше перечисленных масел названы не случайно, они обладают набором специальных моющих присадок, позволяющих в будущем обеспечить хорошее состояние двигателя изнутри, а так же защитить его от сажи и налета на какой-то промежуток времени.

Классификация моторных масел по вязкости

Так же не стоит пренебрегать погодными условиями. При сильных похолоданиях и морозах все узлы автомобиля подвергаются износу гораздо сильнее, чем обычно, двигатель в данном случае не является исключением из этого правила.

Поэтому во время подготовки автомобиля к зиме, лучше всего подбирать масло с повышенным коэффициентом морозоустойчивости. Повышенным спросом в преддверии зимы среди зимнего моторного масла, пользуются такие марки как, NGN NORD SAE 5W-30 у которого вязкость достигает своего пика при температуре около -50 градусов. Так же к самым часто покупаемым водителями зимним моторным маслам относятся “нулевки” NGN SYNERGY PLUS SAE 0W-30, NGN SYNERGY SAE 0W-40 и NGN FUTURE SAE 0W-20.

Автовладельцы машин с дизельным двигателем пользуют в подобное время года Castrol TDA.

Важно помнить, что выбор правильного масла позволяет обеспечить мотору беспрепятственную прокачку топлива и защищает его от дополнительного износа элементов двигателя даже в самые суровые сибирские морозы.

Но вот по окончанию зимнего периода такое масло лучше слить и заменить на обычное 5W-40 или его аналоги разных фирм производителей.

В окончании разговоре о моторном масле еще раз хочется отметить, что для обеспечения надежной и длительной работы двигателя за ним стоит ухаживать и вовремя менять специализированные жидкости. И делать это лучше всего в надлежащих и приспособленных для этого условиях с применением специализированного оборудования. И даже если вам осталось всего несколько тысяч километров для плановой замены масла, но на носу уже зима не поленитесь, и сделайте это раньше.

<<< К началу

Теперь пришло время выяснить, а что же на самом деле означает цифра 40 в индексе моторного масла. Цифра, идущая за буквой W, сигнализирует водителям о том, при каких температурных диапазонах масло может работать без потери своей эффективности.

На этот параметр сильно влияет тип того или иного двигателя установленного в автомобиль. Так же среди водителей при общении довольно часто можно услышать мнение о том, что чем выше температурный коэффициент масла, тем оно якобы лучше, а значит, и более эффективно будет работать в двигателе. Но, увы, это мнение отчасти тоже ошибочно и не верно. Например, если выбрать масло любого производителя с индексом 10W-60, которое надо отметить подходит по своим свойствам и вязкости только для мощных спортивных автомобилей, и, скажем, залить его в двигатель обычного авто, то мотору такой машины будет нанесен достаточно серьезный вред.

Как уже было отмечено несколько ранее, самым универсальным и распространенным является моторное масло с индексом 5W-40.  Масла с такими характеристиками температуры и вязкости отлично подходит для большинства машин. И могут без особого труда использоваться при разбросе температур от -30 до +40 градусов по Цельсию.

Но, даже не смотря на это, прежде всего при выборе специализированной смазочной жидкости необходимо учитывать рекомендации самого производителя автомобиля, для которого идет выбор. Как правило, подобные советы публикуются в технических мануалах и сервисных книжках.

Так же не стоит приобретать масло, если параметры не совпадают с рекомендуемыми, а советчики из интернета и гаражные дяди Толи говорят вам об обратном. Деньги в ремонт двигателя будете вкладывать вы, а не они.

Начинающим автолюбителям следует знать, что автомобильное масло относится к категории расходных материалов, а, следовательно, при работающем двигателе всегда сжигается его определенное количество. Чаще всего этот расход не очень велик и в большей степени зависит от объема и типа самого двигателя. Поэтому не стоит пугаться, если уровень масло в двигателе уменьшился просто стоит его долить до нормы и все. Другое дело если расход масло происходит большими объемами, но это чаще всего бывает на старых, не ремонтируемых двигателях с огромным пробегом.

Иногда можно услышать, что автомобиль того или иного водителя, а точнее двигатель этого автомобиля совсем не ест масло. Но как вы наверняка уже поняли это мнение ошибочно, масло все равно расходуется, просто этот расход происходит небольшими порциями, сложно определяемыми на глаз и на щуп.

Продолжение статьи >>>

<<< Начало статьи

При замене масло чистота помещения, в котором происходит данная процедура, тоже является не маловажной. Прежде всего, это делается для того, что бы грязь и пыль не попала в двигатель, что  впоследствии может привести к неправильной работе двигателя и быстрому его износу и загрязнению не только масла, но и масляного фильтра.

Еще одним не маловажным плюсом замены масла на СТО является то, что специалисты зальют вам необходимое количества моторного масла за гораздо меньшее количество времени, если бы вы это делали сами в гараже или на даче. Да и стоимость самой заменяемой жидкости будет в разы ниже, чем при покупке ее же в автомобильном магазине. Розлив масла в автомастерских, чаще всего происходит из огромной емкости при помощи бочкового насоса для масла. А как известно, чем больше объем, тем ниже цена за литр, которую вы платите.

Со временем и сроком замены вроде бы определились, где и с кем делать слив и залив вроде бы тоже, теперь решим какое масло выбрать и как это сделать.

Зайдя в любой автомобильный магазин, полки стеллажей заполнены огромным ассортиментом различных моторных масел всевозможных производителей. Не смотря на то, что от подобного выбора разбегаются глаза, сейчас любой автомобилист сможет без всевозможных сложностей найти именно то моторное масло, которое подходит именно его автомобилю.

Классификация масел для двигателей уже давно стандартизирована и также давно не меняется, имея привычный для большинства водителей индекс XW-Y, где X – это параметр, отвечающий за низкотемпературную вязкость масла, а Y – наоборот, за высокотемпературную вязкость.

Некоторые водители неверно трактуют данные параметры, тем самым считая что, например, самое часто используемое масло с индексом 5W-40 — это масло, которое может работать при температуре –40 градусов по Цельсию. На самом же деле цифра 5 обозначает следующее, что запуск мотора возможен при -35 градусах. Для определения этого значения необходима от первого коэффициента вязкости, вычесть второй, в итоге получается 5 – 40 = -35, где -35 и есть показатель температуры, при которой возможен пуск двигателя.

Если дать более широкий ответ на этот вопрос, то это минимальная температура, при которой масляный насос автомобиля может прокачать масло по топливной системе двигателя.

Пожалуй, те же водители могут, возмутятся и скажут, какая разница -35 или -40, почти одно и то же, всего то какие-то 5 градусов разницы. С этим можно согласиться, но все же необходимо точно понимать, откуда берутся подобные цифры, подобное совпадение, увы, не годится для всех масел с другими характеристиками и значениями параметра X и Y.

Если двигатель автомобиля прогрет, то первое свойство уже не так важно и не влияет так сильно на работу мотора.

Продолжение статьи >>>

<<< Начало статьи

Также водителям стоит знать, что замена масла влечет к обязательной замене и масляного фильтра автомобиля – ресурс которого приблизительно равен ресурсу масла в двигателе.

Так, например, если вы собрались купить Opel Zafira или любой другой автомобиль этой марки в личное пользование, то в дилерском центре Опеля вам обязательно перед покупкой установят новый масляный фильтр и зальют качественное моторное масло, рекомендованное заводом-изготовителем.

Теперь поговорим о самой процедуре смены масла в двигателе автомобиля.

Технически и технологически замена масла не является сложным мероприятием, и в большинстве случаев заменить его самостоятельно вполне под силу каждому водителю. Впрочем те, кто располагает достаточным количеством времени, силами и гаражом с ямой, именно так и делают.

Но тем не менее, замена масла в специализированных автосервисах и СТО является более выгодной, хотя и финансовозатратной.

Прежде всего, внимание обращается на качество выполняемой работы. У мастеров автомастерских есть огромный опыт обслуживания различных марок и моделей автомобилей, а также специализированное оборудование и прочий автомобильный инвентарь для всех этих работ.

Одной из причин, по которой стоит прибегать именно к сторонней помощи при замене моторного масла в двигателе является то, что в последние несколько лет появилось множество новых автомобилей, в которых замена фильтра и масла становится достаточно трудоемкой и неосуществимой работой без специального ключа. Причем этот самый ключ, надо отметить, также тяжело купить и достать в обычных магазинах, продающих авто аксессуары. Чаще его можно приобрести только в интернете по предварительному заказу.

Несомненно, многие вещи можно сделать с помощью подручных средств. Например, когда во время самостоятельной замены масляного фильтра водители не могут его снять, они протыкают его отверткой или любым другим металлическим предметом, после чего скручивают с резьбы.

Нередко при таких манипуляциях и неопытности подобных работ, резьба срывается из-за перекоса фильтра, и новые расходные материалы начинают неплотно прилегать, тем самым пропуская часть масла при работе двигателя или подтекая на морозе. Если вовремя не заметить подобную потерю масла, то может произойти масляное голодание двигателя, что тоже ничем хорошим не закончится. Тогда простая процедура по замене масла может превратиться в дорогостоящий ремонт всего ДВС.

Или крышку, через которую происходит слив масла с двигателя, откручивают при помощи подручных средств. При этом абсолютно не задумываясь о том, что они могут легко нарушить герметичность сливного клапана или попросту сломать саму крышку.

Продолжение статьи >>>

Как уже было упомянуто чуть выше в предыдущей части статьи о зимних покрышках, область применения шин очень сильно зависит от погодных условий, в которых они будут эксплуатироваться, а значит и соответствие этим условиям должно быть максимально приближенным.

Состав резины, из которого произведена та или иная покрышка, является самым главным различием среди них. Для производства зимних шин используют чаще всего такой состав резины, который позволяет им оставаться эластичными в любых условиях, даже при сильных сибирских морозах. Тем самым подобное технологическое решение позволяет получить максимальный эффект от использования даже при небольшой плюсовой температуре.

Например, при +4 С зимняя резина будет безопаснее, чем летняя, а, скажем, при повышении температуры до + 6 С “зима” уже будет уступать “лету” и начнет прилипать к асфальту в связи с тем, что будет плавиться.

Поэтому определение границ и конкретный выбор определенной модели зимних шин очень трудоемок и требует анализа многих факторов и условий. Для того чтобы понять и купить зимнюю резину, причем именно ту, которая подойдет только вам и вашему автомобилю, чаще приходится опираться на многолетний стаж вождения и предпочтение определенной продукции, доступной на рынке. Так, выбирая автошины в Киеве, Москве или Финляндии, обязательно стоит обращать на это внимание.

Второй момент, который тоже является причиной многих споров и противоречий во время выбора зимних покрышек, — это выбор шипованной или нешипованной резины. С одной стороны, теоретически, шипы, которыми снабжена шина, должны лучше обеспечивать взаимодействие колес с дорогой или, правильнее говоря, их сцепление. Это бесспорно очень важное качество в гололед. Но тесты показывают, что нередко бывает так, что нешипованная зимняя резина обладает гораздо лучшими качествами на скользкой дороге по сравнению с шипами.

В чем же причина?

Маневренность автомобиля на дороге при преодолении тех или иных препятствий зависит не только от того, имеются ли шипы на колесах или нет. Более важным является производственный состав резины и рисунок самого протектора.

И так, разберем по порядку оба вида.

Если движение автомобиля преимущественно проходит по дороге в условиях постоянного гололеда или накатанного большим потоком машин снега, то в этом случае наличие шипов позволяет достигать увеличение коэффициента сцепления зимних шин с покрытием. А значит, это позволит обеспечить и более эффективное торможение с уменьшением тормозного пути, который, надо отметить, зимой при наличии движущихся впереди автомобилей очень важен.

Продолжение тут

Не смотря на то, что в некоторых регионах России все еще плюсовая температура, на большей ее территории уже давно идет снег, и регулярно температура опускается ниже нуля, уходя еще не в глубокий, но все же минус. Заморозки, влекущие образования ледяной корки на дороге, которая в свою очередь приводит к многочисленным авариям и заторам на дорогах, тоже не заставили себя долго ждать.

Часть водителей вовремя успели поменять летнюю резину на зимнюю, а часть как всегда пропустили этот момент, надеясь, что это делать еще очень рано и надо поберечь резину, а не кататься на ней по голому асфальту.

К сожалению, есть еще и такая категория автомобилистов, которые считают, что разницы между зимними покрышками и летними нет. Они очень сильно заблуждаются. Разница есть и она очень принципиальна.

Для начала стоит отметить что ежегодный выпуск обновленных и новых моделей как летних, так и зимних покрышек происходит не просто так, и делается это не для того что бы регулярно собирать огромные деньги с автомобилистов, а прежде всего в целях из безопасности. Компании-производители постоянно работают в направлении повышения устойчивости автомобиля, более эффективному торможению и отводу снега и воды в разные периоды года. Например, шины Пирелли регулярно обновляются и в каждом новом сезоне радуют водителей безопасными новинками.

Даже не вооруженным глазом видно, что летние покрышки очень сильно отличаются от зимних шин по своей структуре, это, прежде всего, связано с тем, что водителю приходится преодолевать расстояние на автомобили в различных погодных условиях и на разных дорожных покрытиях.

Но вот зимний сезон открыт, и тот, кто вовремя не успел к нему подготовится сейчас выбирает шины из огромного выбора этой группы товаров в магазинах, интернет-каталогов и всевозможных распродажах.

Но сразу хочется отметить, что прежде чем делать выбор в сторону того или иного производителя, той или иной модели зимних покрышек стоит все же разобраться и понимать принципиальное отличие зимних шин одного типа от других.

Во время подбора подходящего именно вашему автомобилю типа шин большая часть водителей использует хорошо зарекомендовавшие себя информационные материалы, которые не только указывают ценовую категорию покрышки, но и детально описывают значимые различия, отличие тех или иных моделей и производителей, материалы из которого шины изготовлены, и сезон, в который их необходимо использовать, включая тип покрытия, где будет производиться эксплуатация, нагрузка на эту резину и другие значимые характеристики необходимые для успешного выбора.

Далее >>>

Пожалуй, одной из самых регулярных и частых процедур производимых водителями со своим автомобилем самостоятельно или по средствам стороннего автосервиса, является замена масла в двигателе.

Наверняка многим автомобилистам даже и объяснять не требуется, что использование старого масла на протяжении длительного времени – это что не наесть самая короткая дорога к высокозатратному капитальному ремонту двигателя в целом. Особенно важен этот вопрос перед зимним периодом. К тяжёлым погодным зимним дням автомобиль должен быть полностью подготовлен, и свежее моторное масло является одним из факторов, влияющих на успешность запуска двигателя в минусовую температуру.

Не смотря на наличие большого количества справочной информации по автомобильной тематике, вопросы о том, как правильно выбрать моторное масло для вашего автомобиля и о том, когда и как его заменить не становится от этого менее популярным.

Так, когда же ДВС нужно чистое масло?

Менять масло нужно как минимум дважды в сезон. Не смотря на то, что автоконцерны по производству расходных материалов и специализированных технических жидкостей для автомобиля рекомендуют это делать вместе с масляными фильтрами каждые 15 тысяч километров, в тяжелых российских условиях эксплуатации это следует делать вдвое чаще того что они советуют.

Загрязненный воздух, бесконечные пробки, резкие перепады давления и температуры на улице, сильные заморозки, порой превышающие допустимую рабочую температуру масла моторного, качество топлива на АЗС – все это требует надежной работы всех узлов двигателя, а, следовательно, и его тщательного обслуживания для обеспечения всех этих характеристик.

Поэтому рекомендация по смене масла через 7.5 тысячи километров пробега автомобиля, уже может показаться не такой расточительной и безрезультатной.

Если речь заходит о турбированных дизельных и бензиновых двигателях, то там замена масла должна производиться еще чаще, чем в обычных ДВС. Промежуток от замены до новой замены масла не должен быть значительно больше 5000 километров. Это важно!

Для двигателей с большим циклом выработки, где километраж пробега составляет больше 150 тысяч километров, необходим особый подход. Менять масло в таких моторах нужно чаще, чем обычно. И делать это следует даже в том случае, если такой двигатель подвергался капитальному ремонту. Замена прокладок и других запасных частей, к сожалению, не продляет срок службы не демонтируемых деталей двигателя.

Продолжение статьи >>>

<<< Начало

Но автомобилистам надо учитывать стоимость таких AGM аккумуляторов, она начинается от 8 – 10 тысяч рублей и пока даже не намерена падать и хоть как-то снижаться. Это связано не только с новшеством, но и со сложностью их производства и всем технологическим процессом в целом.

Для автомобиля выбор АКБ зависит от мощности генератора, который может зарядить эту самую батарею. Но среди водителей существует ошибочное мнение о том, что чем выше ёмкость аккумулятора в ампер часах, тем она более надежная и долговечная. К сожалению это не так, если генератор не в состоянии полностью восстановить заряд мощного аккумулятора, то при каждой такой последующей зарядке это будет приводить к уменьшению ёмкостью АКБ, а, следовательно, и более быстрому ее износу. А так и до утилизации старого и покупки нового не далеко. И в итоге это будет происходить регулярно, до тех пор, пока вы не выберите аккумулятор с мощностью, которую способен обслужить генератор вашего автомобиля.

Самый сложный период для работы любого аккумулятора это зимний. Когда температура окружающей среды уходит ниже нуля и держится долгие зимние месяцы, иногда балансируя в определенном минусовом диапазоне. Именно в этот период аккумулятору приходится работать на приделе своих возможностей. Ток холодной прокрутки у обычных аккумуляторов колеблется от 480 до 500 ампер. Этого вполне достаточно для запуска двигателя практически любого легкового автомобиля. У АГМ аккумуляторов этот параметр в полтора раза выше и доходит до 800 А. Установку такой высокотехнологичной батареи можно рассматривать уже как источник питания для небольшого грузовичка.  Но надо помнить что для того что бы завести автомобиль на морозе напряжение не должно быть ниже отметки в 7.2 вольта на мультиметре или вольтметре. Этого напряжения вполне достаточно для завода. Этот параметр прописан в ГОСТе 53165-208(МЭК 60095-1:2006). Поэтому перед зимой обязательно проверьте этот параметр и при необходимости зарядите его.

Так же стоит не забывать про проверку уровня электролита в обслуживаемых аккумуляторах. Так же стоит помнить во время покупки нового аккумулятора, что он должен быть “свежим”, и дата его выпуска должна быть как можно ближе к дате покупки. После покупки стоит измерить напряжение и если оно несколько ниже или отличается от номинальной, то такую АКБ стоит подзарядить. И только после этого устанавливать ее на эксплуатируемый автомобиль.

Встречайте приход зимы заряженным.

На улице начинает все чаще идти дождь, температура существенно понижается и утром уже можно увидеть тонкую пленку льда на лужах. Это один из сигналов того, что пора потихоньку подготавливать свой автомобиль к зимнему периоду.

Сегодня речь пойдет о такой важной пусковой части автомобиля как аккумулятор. Если вы на 100 процентов не уверены в своем существующем аккумуляторе, то самое время заменить его новым. Или же произвести надлежащее обслуживание этой батареи перед зимой и при необходимости реанимировать ее. АКБ других транспортных средств перед постановкой их в гараж тоже следует тщательно диагностировать и проверить, если это требуется. Мотоциклетные аккумуляторы тоже следует вовремя обслуживать, не дожидаясь весны, если не хотите что бы вас, потом ожидали не приятные сюрпризы.

При выборе нового аккумулятора перед водителями и автомобилистами всегда стоит пара вопросов — Какой выбрать? И как не ошибиться с выбором?  Обслуживаемый или не обслуживаемый? Или может быть стоит переплачивать за современные высокотехнологичные АКБ, стоимость которых порой в разы выше обычных?

Для начала определимся с теорией или для тех, кто с ней знаком хотя бы напомним. Аккумулятор состоит из ряда элементов. Точнее ряда повторяющихся пластин. Где одни заряжены положительно, а другие отрицательно. Все пластины погружены в специальный раствор серной кислоты, чаще называемый электролитом и помещены в прочный пластиковый корпус, устанавливаемый в автомобиль. В результате сложной химической реакции на заряженных пластинах образуется электрический ток. При отдаче этого тока источнику-потребителю в дальнейшем происходит разрядка аккумулятора.

Как уже было сказано выше, аккумуляторы бывают обслуживаемые, не обслуживаемые и современные, спроектированные по новой, так называемой АГМ технологии. Суть этой технологии заключается в том, что в отличие от обычного аккумулятора в AGM батарее химическим раствором электролита пропитывается специальная стеклоткань, в которую завернуты свинцовые пластины.

По данным разработчиков такой способ изготовления и конструкции позволяет увеличить срок жизни аккумулятора за счет его долговечности, вызванной тем, что исключаются практически все случаи вызывающие замыканиям отрицательно и положительно заряженных пластин вследствие осыпания активного состава внутри батареи.

Продолжение >>>

<<< Начало

После того, как вы достали все эти вещи можно переходить к процессу чистки.

Во время чистки обязательно надо соблюдать технику безопасности. Делать прочистку лучше в открытом и хорошо проветриваемом помещение, без посторонних предметов. Очищающая жидкость очень хорошо и быстро воспламеняема, поэтому если вокруг есть любые источники огня, их стоит убрать. Так же любая случайна искра, может стать источником воспламенения паров очистителя. Это обязательно надо помнить.

На форсунках практически всегда написано, где у нее клемма со знаком “+”, а где “-”. Минус чаще называют “землей”. После того как вы нашли плюс и минус на форсунке, к ним следует подключить через кнопку, источник питания.

Со стороны форсунки, в которую поступает топливо, одеваем шприц подходящего размера, предварительно вытащив из него поршень. Если клапан форсунки легко входит в полость корпуса шприца, то можно воспользоваться уплотнительной лентой, например фумом. Необходимо создать плотную герметичную камеру без доступа и стравливания воздуха. Давление должно быть не менее 3 атмосфер, а на некоторых моделях автомобилей оно должно и наоборот превышать и быть не менее 9 бар. С этим же давлением происходит и выброс жидкости из баллона.

Затем на носик шприца одеваем трубочку, идущую к распылителю болона с очистителем. Для уплотнения соединения носика шприца и трубочки тоже можно использовать тонкий фум.

После того, как система домашней очистки форсунок собрана, можно приступать к самому процессу. При нажатии на дозатор болона с очищающей жидкостью по трубке она начнет поступать в емкость шприца. После того, как емкость наполнилась, нажимаем кнопку очищающего механизма. Очиститель начнет проходить через полость форсунки и удалять нагар. После нескольких последовательных нажатий кнопки управления очисткой вы увидите как струя очищающей жидкости, выбрасываемая форсункой будет более направленной и чистой.

Если после нескольких прогонов форсунка не очищается, одной из причин может быть забитее дюзы твердой частицей, тут можно оставить отмокать форсунку на некоторое время в ванночке с очищающей жидкостью. При этом форсунку нужно поставить распылителем вниз. После чего попытаться промыть ее повторно.

После промывки, как правило, происходит сокращение расхода топлива. Но на показатель расхода влияет множество факторов, и прочистка форсунок может быть и безрезультатной.

А вообще форсунки лучше менять, а не мыть. Да и по-хорошему промывку необходимо делать на СТО. Там есть необходимый инструментарий и перед очисткой их предварительно моют в ультразвуковой ванне. А контроль давления ведется при помощи компрессора с манометром под чистящую жидкость.

Не смотря на то, что топливная система автомобиля включает фильтр грубой и мягкой доочистки топлива тем самым, практически, исключая попадание мельчайших частичек грязи переносимых в нем в камеру сгорания двигателя, время от времени происходит забивание дюз форсунок.

Чаще всего засорение сопел происходит не по причине попаданию туда грязи, а из-за образующегося на них нагара. Сажа и копать образующаяся и скапливающаяся на внутренних стенках форсунки со временем уменьшает проток, по которому проходит топливо перед распылением в двигателе.

Для устранения засорения и придания форсунке ее первозданного вида ее необходимо либо заменять на новую, либо чистить. В настоящий момент многие специализированные сервисные центры осуществляют ремонт любых форсунок не зависимо от марки автомобиля.

В наличие у них для этих целей используется профессиональное оборудование, позволяющее не только произвести диагностику работоспособности элемента дозирования топлива в системе сгорания двигателя, но и осуществить чистку с проверкой конечной эффективности.

Но некоторые автомобилисты, предпочитающие больше уделять времени своему автомобилю предпочитают самостоятельно справить с этой процедурой.

Так как же самостоятельно почистить форсунки в домашних условиях?

Для того что бы самому прочистить форсунку вам потребуется достать несколько вещей.

Первым делом вам потребуется источник питания для того, что бы запустить электронный механизм форсунки. Для этого может подойти зарядное устройство с номинальным напряжением не менее 9В. Некоторые зарядки для мобильника дают необходимый вольтаж, но будьте внимательны, большинство зарядок имеют напряжение не больше 3 – 5 вольт, которых будет не достаточно и затвор форсунки просто не откроется. Но и сильно большое напряжение тоже не подойдет, электроника может просто не выдержать и выйти из строя.

Тогда уже точно сэкономить на чистке не получится, придется покупать новую.

Второй необходимый предмет, который потребуется это шприц на 5 или 10 “кубиков”.

И последний самый важный компонент это сам очиститель. Его задача и будет заключаться в устранении нагара внутри форсунки. В качестве очистителя можно использовать практически любой очиститель карбюратора, иногда называемый раскоксовкой для колец. Главное, чтобы это была специализированная жидкость, которая используется для устранения сажи и гари.  Чем выше давления в болоне с очищающей жидкостью, тем лучше.

Еще вам потребуется емкость, в которую будет сливаться отработанная очищающая жидкость с нагаром после прохождение через форсунку. Так же не плохо для удобства включения и отключения электронного запирающего механизма топливного элемента использовать обычную кнопку.

Продолжение >>>