В мире автомобилей существует много терминов и понятий, которые могут путать обычного водителя. Одним из таких терминов является «полный привод». Что же такое полный привод в автомобиле, и зачем он нужен? Давайте разберемся в этом.

Полный привод, или 4WD (Four-Wheel Drive), это система привода, при которой все четыре колеса автомобиля приводятся в движение одновременно и одинаково. В отличие от переднего или заднего привода, полный привод обеспечивает более равномерную и лучшую динамику движения на различных типах дорог и в сложных погодных условиях. Он позволяет автомобилю лучше управляться на снежных, грязевых, гравийных дорогах, а также в горных условиях.

Преимущества полного привода несомненны. Одним из главных достоинств является улучшенная сцепление с дорогой. Когда все колеса задействованы в приводе, вес автомобиля равномерно распределяется между ними, что обеспечивает лучшую сцепную способность. Это особенно важно при движении на скользких дорогах, где передний или задний привод может потерять сцепление и автомобиль начнет скользить или непредсказуемо поведет себя.

Как правило, полный привод оснащается дополнительным дифференциалом, который позволяет передавать силу на все четыре колеса в зависимости от их состояния. Это особенно полезно в случае, когда два колеса на одной оси находятся на различной поверхности. В такой ситуации, блокировка дифференциала перераспределяет крутящий момент так, чтобы колесо с хорошим сцеплением получило больше силы, позволяя таким образом продолжать движение.

Кроме того, полный привод обладает лучшими возможностями по пересечению горных местностей и бездорожью. За счет более равномерного распределения силы привода между всеми колесами, автомобиль способен более легко преодолевать препятствия, такие как воронки, камни, крутые подъемы и спуски.

Конечно, полный привод имеет и свои недостатки. Во-первых, это дополнительный вес и сложность конструкции, что влечет за собой повышенный расход топлива и более высокую стоимость автомобиля соответственно. Во-вторых, полный привод может дать ложное ощущение безопасности, и водитель может стать более расслабленным на дороге, что, в свою очередь, может привести к неосторожным маневрам и авариям.

Несмотря на эти недостатки, полный привод остается очень популярным среди автолюбителей со всего мира. Ведущие автопроизводители, такие как Land Rover, Jeep, Subaru и другие, специализируются на производстве автомобилей с полным приводом, потому что они понимают его практическую значимость и спрос среди потребителей.

В заключение, полный привод в автомобиле — это система, которая обеспечивает лучшую динамику движения, улучшенное сцепление и дополнительные возможности для перемещения в сложных погодных условиях и на сложных типах дорог. Полный привод имеет свои недостатки, но их польза и преимущества перевешивают и делают его необходимым для тех, кто часто сталкивается с неблагоприятными дорожными условиями или предпочитает активный образ автопутешествий.

Тормозные колодки – это одна из наиболее важных и необходимых деталей автомобиля. Они отвечают за безопасность на дороге и должны быть в отличной рабочей форме, чтобы обеспечивать надежное и успешное торможение. В этом тексте мы рассмотрим, что такое тормозные колодки, из чего они изготавливаются и когда требуется обслуживание и замена этих деталей.

Тормозные колодки – это основная часть тормозной системы автомобиля, отвечающая за его остановку или замедление движения. Они устанавливаются на тормозные механизмы автомобиля, в основном на дисковые или барабанные тормоза. Работа тормозных колодок основана на фрикционном взаимодействии с тормозными дисками или барабанами, которое создает трение и позволяет автомобилю останавливаться.

Внешний вид тормозных колодок варьируется в зависимости от типа тормозной системы. Для дисковых тормозов колодки обычно представляют собой прямоугольные пластинки с закрепленными на них фрикционными накладками. Такие накладки могут быть составными, то есть иметь металлическую пластину и наклеенные на нее специальные материалы, обладающие хорошими тормозными свойствами (например, асбестомодифицированный состав). Барабанные тормоза, в свою очередь, имеют форму полумесяца и имеют внутреннюю плоскую поверхность, на которой нанесен фрикционный материал.

Важно отметить, что при изготовлении тормозных колодок производители обращают внимание на несколько ключевых аспектов. Для начала, важна безопасность. Материалы, применяемые для создания тормозных колодок, должны быть противоскользящими и способными выдерживать высокую температуру и интенсивность торможения. Также, их долговечность и эффективность должны быть на высшем уровне.

В настоящее время самыми популярными материалами для изготовления тормозных колодок являются органические накладки, металлические накладки и полуметаллические накладки. Органические накладки включают в себя армаволокнистые и синтетические составы, обладающие низним уровнем износа, но могут быть менее эффективными при высокой температуре. Металлические накладки обеспечивают более высокую активность при торможении, но могут оказывать большое воздействие на тормозные диски. Полуметаллические накладки сочетают в себе преимущества обоих типов, обеспечивая оптимальный баланс эффективности и долговечности.

Обслуживание тормозных колодок является неотъемлемой частью правильного ухода за автомобилем. Важно регулярно проверять состояние колодок, особенно признаки износа. Когда толщина фрикционного слоя колодок достигает минимального уровня, то их следует заменить. Также, рекомендуется проверять степень износа тормозных дисков и, при необходимости, приводить их в идеальное состояние. Полезно знать, что срок службы тормозных колодок может варьироваться в зависимости от интенсивности эксплуатации автомобиля, стиля вождения и условий дороги. Обычно, они требуют замены каждые 30 000 — 70 000 километров пробега, но необходимо следить за их состоянием более часто.

В заключение, тормозные колодки – это ключевой элемент тормозной системы автомобиля, который обеспечивает безопасное торможение и защиту на дороге. Их изготовление требует особой техники и использования качественных материалов. Правильное обслуживание и замена тормозных колодок позволяют сохранить высокий уровень безопасности и оптимальную производительность автомобиля. Поэтому владельцам автомобилей необходимо быть внимательными к состоянию своих тормозных колодок и следить за их работоспособностью, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий и аварий.

Дроссельная заслонка играет ключевую роль в работе автомобильного двигателя. Она контролирует количество воздуха, поступающего в цилиндры двигателя, что влияет на мощность и эффективность его работы. Заслонка устанавливается между воздушным фильтром и впускным коллектором двигателя.

Также стоит отметить, что дроссельная заслонка имеет прямое влияние на динамику автомобиля и расход топлива. Она состоит из заслонки и корпуса, которые обеспечивают свободное перемещение и защиту от проникновения воздуха в другие части двигателя. Кроме того, правильное функционирование дроссельной заслонки является неотъемлемой частью технического обслуживания автомобиля.

При проведении проверки и настройки дроссельной заслонки следует выполнить несколько шагов. Прежде всего, необходимо очистить заслонку от накипи и загрязнений с использованием специальных средств. Также важно проверить зазор между заслонкой и корпусом и убедиться, что он соответствует требованиям производителя.

Другой важный аспект — свободное перемещение заслонки, она должна открываться и закрываться без заеданий. При необходимости, заслонку следует смазать специальной смазкой для обеспечения плавности работы. Также важно проверить целостность всех приводных механизмов и убедиться, что провода и механизмы, связанные с дроссельной заслонкой, не повреждены и надежно закреплены.

В случае электронно-управляемой дроссельной заслонки рекомендуется проверить работу датчиков и системы управления и при необходимости заменить или отрегулировать электронные детали.

Следует отметить, что проведение технического обслуживания дроссельной заслонки может потребовать специальных инструментов и знаний. Если у вас недостаточно экспертизы, рекомендуется обратиться к профессионалам или авторизованному сервис-центру для выполнения данной работы.

Регулярное техническое обслуживание дроссельной заслонки является ключевым аспектом поддержания нормальной работы автомобильного двигателя. Правильная настройка и обслуживание дроссельной заслонки обеспечивают оптимальную производительность, улучшают динамические характеристики автомобиля и снижают расход топлива. Заботливое отношение к данному компоненту — залог надежной и экономичной эксплуатации автомобиля.

В мире автомобилей существует множество компонентов, стремящихся обеспечить нам комфортное и безопасное перемещение. Одним из таких важных элементов являются форсунки, которые играют ключевую роль в подаче топлива в двигатель. В этом тексте мы рассмотрим, что такое форсунки в автомобиле, зачем они нужны и как правильно обслуживать эту важную деталь.

Форсунки представляют собой механизмы, отвечающие за распыление топлива в цилиндрах двигателя автомобиля. При помощи современной технологии, они способны разбивать топливную струю на мельчайшие капли, чтобы обеспечить быстрое и полное сгорание воздуха и топлива внутри двигателя. Каждый цилиндр имеет свою форсунку, и все они работают в согласованности для достижения максимальной производительности автомобиля.

Основная задача форсунок состоит в разбрызгивании топлива с определенным давлением и в определенный момент времени. Они регулируют скорость подачи топлива в соответствии с требованиями двигателя, обеспечивая эффективное сгорание и минимальные выбросы вредных веществ. Правильно функционирующие форсунки позволяют двигателю работать более экономично и надежно.

Теперь, когда мы поняли, зачем нужны форсунки, давайте рассмотрим, как обслуживать и поддерживать их работоспособность на протяжении долгого времени.

Во-первых, регулярная проверка и чистка форсунок являются основными составляющими правильного обслуживания. Так как форсунки в процессе эксплуатации подвергаются воздействию грязи, мусора и накипи из топлива, они могут засоряться, что приводит к нарушению их работы. Чтобы избежать подобных проблем, следует регулярно очищать форсунки от накипи и грязи. Для этого существуют специализированные очистители и растворы, которые необходимо использовать в соответствии с рекомендациями производителя.

Кроме того, стоит помнить о замене или регулировке форсунок согласно рекомендациям производителя автомобиля. Если форсунки в автомобиле не функционируют должным образом, это может привести к различным проблемам, таким как неполное сгорание топлива, падение мощности двигателя, рост расхода топлива и т.д. В случаях, когда форсунки вышли из строя или необходимо их заменить, важно использовать качественные запчасти, чтобы гарантировать долгую и надежную работу двигателя.

Кроме регулярного обслуживания и замены, необходимо также обращать внимание на качество используемого топлива. Плохое качество топлива может привести к накоплению отложений и некачественному распылению, что негативно сказывается на работе форсунок. Приобретайте топливо у надежных поставщиков и следите за его качеством.

Наконец, когда речь идет об обслуживании форсунок, необходимо помнить о важности правильной эксплуатации автомобиля в целом. Регулярная замена масла и проведение профилактического технического обслуживания помогут предотвратить множество проблем, включая неисправности форсунок.

В заключение, форсунки в автомобиле играют важную роль в обеспечении эффективного и экономичного двигателя. Их правильное обслуживание и поддержание работоспособности являются ключевыми факторами для обеспечения безупречной работы автомобиля. Регулярная проверка, чистка и замена форсунок, а также использование качественного топлива и правильная эксплуатация автомобиля — все это поможет гарантировать долгую и эффективную работу форсунок, а следовательно, и вашего автомобиля в целом.

Зима, особенно в регионах с холодным климатом, может стать настоящим испытанием для автолюбителей. Утренние пуски на морозе, когда двигатель еще холодный, часто бывают затруднительными и требуют времени и усилий для успешного запуска автомобиля. Но с появлением предпусковых подогревателей двигателя это несомненно стало гораздо проще. В этой статье мы рассмотрим что такое предпусковой подогреватель двигателя автомобиля и как он помогает устранить проблемы холодного пуска в холодную зимнюю погоду.

Предпусковой подогреватель двигателя – это устройство, предназначенное для подогрева охлаждающей и масляной жидкостей двигателя автомобиля перед его запуском в холодные условия. Его основной функцией является повышение температуры двигателя до оптимального уровня для комфортного запуска и его бесперебойной работы.

Как правило, предпусковые подогреватели двигателя работают на электрической энергии. Они подключаются к сети 220 В и имеют встроенное обогревающее устройство. Такой подогреватель может быть различного типа исполнения – оно может быть представлено в виде греющего кабеля или специального устройства устанавливающийся в разрыв системы или патрубков для нагрева масляной жидкости двигателя. В любом случае, энергия, потребляемая устройством, преобразуется в тепло и передается охлаждающей или масляной жидкостям двигателя.

Предпусковой подогреватель двигателя активируется перед запуском автомобиля и работает в течение некоторого времени, необходимого для достижения требуемой температуры. В процессе работы он автоматически отключается, чтобы не нагревать двигатель до избыточных значений. Благодаря этому автомобильная система охлаждения и масляная система становятся готовыми к работе даже при низких температурах окружающей среды.

Основное преимущество предпусковых подогревателей двигателей – это значительное улучшение условий холодного пуска двигателя в холодные зимние утра. Благодаря предварительному подогреву охлаждающей и масляной жидкостей двигатель готов к работе, как будто он был запущен ранее и уже успел ее прогреть самостоятельно. Это позволяет избежать ненужного напряжения на систему стартера, износа аккумуляторной батареи и неприятных моментов, связанных с безуспешными попытками запуска двигателя в условиях низких температур с «заливанием» свечей и разряженным аккумулятором.

Кроме того, предпусковые подогреватели двигателей способствуют сокращению износа двигателя. Холодный пуск двигателя сопряжен с повышенной трением и износом его внутренних деталей. Предварительный подогрев двигателя помогает уменьшить эти негативные процессы, повышая долговечность и надежность работы двигателя.

Хотя предпусковые подогреватели двигателей значительно облегчают задачу запуска автомобиля в холодные зимние времена, следует помнить, что разные модели и типы двигателей могут иметь свои особенности в установке и использовании такого подогревателя. Поэтому перед покупкой и установкой предпускового подогревателя важно обратиться к профессионалам для получения консультации и подробной информации о необходимом оборудовании.

В заключение, предпусковой подогреватель двигателя автомобиля – это эффективное и надежное решение для успешного и комфортного запуска автомобиля в холодные зимние время. Он помогает повысить работоспособность двигателя, снижает износ и трение его внутренних деталей, а также способствует беспроблемной эксплуатации автомобиля даже при низких температурах. Безусловно, предпусковые подогреватели двигателей являются незаменимыми помощниками в зимней автомобильной эксплуатации, обеспечивая плавный и эффективный запуск вашего автомобиля даже в самые холодные морозные дни.

Лидар, от английского Laser Imaging Detection and Ranging (детектирование местности с помощью лазера), является одним из основных сенсоров в автомобильной технологии нового поколения. Это передовое устройство, основанное на технологии лазерных лучей, которое используется для измерения расстояний и создания точной трехмерной картины окружающей среды.

В основе работы лидара лежит использование лазерного излучения, которое направляется в определенную точку и затем отражается обратно, после чего измеряется время, за которое лазерный луч вернулся в исходную точку. Путем анализа времени возвращения луча можно определить расстояние от автомобиля до объекта. Кроме того, лидар также способен создавать детальную трехмерную карту окружающего пространства с высокой точностью.

Что касается применения лидаров в автомобильной промышленности, то они играют важную роль в разработке и улучшении систем автопилотирования и безопасности автомобилей. Внедрение лидаров в автомобили позволяет им «видеть» окружающую среду с гораздо большей точностью и надежностью, чем другие сенсоры, такие как радары и камеры.

Один из основных аргументов в пользу использования лидаров в автомобилях — обеспечение безопасности. Благодаря точной трехмерной карте окружающей среды, лидары могут быстро обнаруживать и анализировать объекты на дороге, включая другие автомобили, пешеходов, велосипедистов, препятствия и т.д. Это позволяет автомобильным системам безопасности принимать оперативные меры, такие как экстренное торможение, перестроение или предупреждение водителя о возникающей опасности.

Кроме безопасности, лидары также имеют большое значение для обеспечения автономности и эффективности автомобилей. Лидары позволяют автомобилю получать актуальную информацию о дорожных условиях, пробках, маршрутах, разметке дороги и других объектах, что способствует оптимизации движения и повышению энергетической эффективности. Кроме того, лидары существенно снижают риск дорожно-транспортных происшествий благодаря своим точным и достоверным данным.

Опережающие автомобильные компании активно инвестируют в исследования и разработку лидаров, чтобы сделать их более доступными и эффективными для широкой аудитории. Снижение стоимости и повышение функциональности лидаров создает возможность для всестороннего внедрения этой технологии в автомобили различных классов.

Таким образом, лидары играют ключевую роль в автомобильной индустрии, предоставляя точную и достоверную информацию о окружающем пространстве для автопилотирования и систем безопасности. С прогрессом технологий и снижением стоимости, лидары становятся все более доступными и широко используемыми в автомобилях различных классов, что способствует обеспечению безопасности, автономности и эффективности на дорогах.

Выбор бортового компьютера для автомобиля — важный этап при покупке или модернизации транспортного средства. Надежность работы и функциональность этого устройства значительно влияют на комфорт, безопасность водителя и пассажиров. В современных автомобилях все чаще встречаются бортовые компьютеры, которые предлагают разнообразные функции, отображают информацию о состоянии автомобиля и его работы. В этой статье мы рассмотрим основные критерии для выбора подходящего бортового компьютера и определим, какой из них является лучшим вариантом.

Первым шагом при выборе бортового компьютера является определение целей и требований, которые вы предъявляете к данному устройству. Если вам просто необходима базовая информация о пройденном расстоянии, скорости или расходе топлива, то подойдет простой бортовой компьютер. Он обладает минимальным набором функций, но при этом является достаточно надежным и доступным по цене.

Однако, если вы желаете более расширенный функционал, то стоит обратить внимание на бортовые компьютеры с дополнительными возможностями. Например, некоторые модели позволяют отслеживать состояние автомобиля в режиме реального времени, диагностировать ошибки и предупреждать о возможных поломках. Это особенно полезно, если вы планируете дальние поездки или часто передвигаетесь на автомобиле.

Еще одним важным аспектом при выборе бортового компьютера является его совместимость с вашим автомобилем. Перед покупкой необходимо убедиться, что компьютер будет совместим с электронной системой автомобиля, и сможет корректно считывать и отображать данные. Лучше всего обратиться за консультацией к профессионалам или производителю устройства, чтобы не допустить ошибки.

Предпочтительно выбирать бортовой компьютер с интуитивно понятным интерфейсом и удобной навигацией. Использование сложных систем и многоступенчатых меню может отвлечь водителя от дороги и привести к авариям. Поэтому рекомендуется предпочитать модели с простым и понятным управлением.

Еще одним важным критерием выбора является надежность и качество компонентов. От них напрямую зависит стабильность работы устройства и его долговечность. Поэтому тщательно изучайте отзывы пользователей и оценивайте репутацию производителя перед покупкой.

Наконец, одним из самых важных факторов при выборе бортового компьютера является его стоимость. Цены на эти устройства могут значительно варьироваться, и зависят от марки, модели и функционала. Не стоит экономить на качестве и надежности, однако, выбирайте такой вариант, который удовлетворяет вашим потребностям и бюджету.

На рынке существует множество различных производителей бортовых компьютеров, каждый из которых предлагает свои уникальные модели и функции. Безусловно, невозможно назвать одну модель наилучшей, поскольку выбор должен зависеть от индивидуальных предпочтений и потребностей каждого автовладельца.

В итоге, выбор бортового компьютера для автомобиля — это сложная задача, которую стоит решать исходя из вашего опыта вождения, предпочтений и бюджета. Правильно подобранный компьютер позволит вам получить максимальный комфорт и безопасность на дорогах, а также сэкономить собственное время и ресурсы.

Каким бы взрослым и опытным не был автомобилист, было время, когда он был ребенком. И наверняка играя в дворовой песочнице с другими мальчишками и девчонками, время от времени они проказничали.

Мало кто честно признается и скажет что ни разу не “басил” проезжающие автомобили за задний бампер или не запихивал картошку в выхлопную трубу.

Тем не менее, такие подростковые шутки случаются до сих пор. И однажды проснувшись рано утром и выйдя к своему автомобилю, вы можете обнаружить посторонний предмет в выхлопной трубе своей машины.

Но действительно ли так опасно затыкание выхлопной трубы, что может повлечь повреждение двигателя?

Для того что бы ответить на этот вопрос, без опыта не обойтись. Давайте его проведем. Для чистоты не будем останавливаться только на классической картошке, а попробуем и другие “убийственные” предметы.

Благодаря диаметру выхлопной трубы сосиску туда запихнуть вряд ли получится, а вот сарделька вполне подходит. Что же будет? Заглохнет двигатель или продолжит свою работу, как ни в чем не бывало?

Сарделька вылетает как стрела из лука. Она долго там не продержится за счет мягкости материала, из которого она изготовлена.

Это происходит благодаря тому, что в выхлопной системе автомобиля создается очень большое давление. Чем больше автомобиль, тем мощнее его двигатель, отвечающий за его движение. Объем двигателя грузового автомобиля достигает до 20 килограмм на метр, а на легковых автомобилях этот показатель несколько ниже и колеблется от 5 до 7 килограмм на метр.

Попробуем тот же эксперимент с картошкой. Диаметр картошки явно не стандартный просто так ее в трубу не воткнешь, поэтому придется приложить некоторое усилие по запихиванию ее в глушитель.

Может быть, ей хватит сил заглушить мотор и не позволить автомобилю завестись?

Но прежде чем дать ответ на этот вопрос стоит сказать несколько слов по работе системы выпуска. Запихивание посторонних предметов в выхлопную трубу, пожалуй, самый хороший тест для проверки ее герметичности в домашних условиях. Когда вы помещаете в трубу системы выхлопа посторонний предмет, и двигатель после этого свободно заводится, это сигнализирует только об одном, что система выхлопа не герметична и где-то есть дефект трубы, который позволяет беспрепятственно выходить отработанным газам наружу.

Если же все хорошо и автомобиль глохнет или не заводится, то все хорошо и система герметична. И все узлы системы работают слаженно и корректно.

Если двигатель завелся, а в трубе до сих пор находится картошка, то в случае поддачи газа, нажатием на соответствующую педаль она непременно вылетит, как пробка из бутылки, но поискать неисправности системы стоит.

Несомненно, каждый из нас экспериментатор, и наверняка кто-нибудь после прочтение этой статьи попробует повторить этот опыт. Поэтому эксперименты стоит проводить на своем личном автомобиле, без помощи соседской колымаги.

Что касается самого двигателя то это для него абсолютно безвредно и ни к чему плохому не приведет. Автомобиль либо заведется, если герметичность нарушена, или не заведется, если ему не хватит давления. Как правило, двигатели внутреннего сгорания не “сахарные барышни” и так просто их не заглушишь. Практически всегда из-за слишком большого давления все заглушки вылетают, и автомобиль не глохнет.

<<< Начало

На большинстве турбированных моторов есть дополнительные масляные каналы поэтому, нельзя экономить на качестве используемого масла. Масло, используемое в моторе и турбине должно быть специальным и высокотехнологичным.

Как уже упоминалось в предыдущей статье для качественной и правильной работы турбонаддува нужен хороший интеркулер для охлаждения.  Его задача охлаждать воздух, нагнетаемый турбиной во впуск для повышения его плотности, но есть опять же один нюанс, не на всех двигателях, устанавливаемых на автозаводе, дроссельная заслонка имеет необходимый диаметр, и поэтому в двигатель, скорее всего не будет попадать необходимое количество воздуха.

Для повышения эффективности впуска, чаще всего на автомобили устанавливают фильтр нулевого сопротивления.

Еще одной не маловажной составляющей является топливо. Как мы уже разобрались, турбина нагнетает в двигатель повышенное количество воздуха и если установить просто компрессор без модификации всей топливной системы, то в итоге будет получена не слишком обогащенная топливная смесь. Поэтому, придется производить обновление не только бензонасоса, но и форсунок, заменяя их другими, более пропускными. Бензонасос тоже должен быть несколько мощнее штатного.

В результате сгорания бензина в двигателе, всегда учитывается объем итоговой смеси, что приводит к образованию большого количества отработанных газов, а их необходимо куда-то выводить. Чаще всего каналов и клапанов для отвода этих газов не хватает, поэтому в итоге еще придется производить доработку и выхлопной системы в целом.

Как вы уже понимаете увеличение существенной мощности двигателя добиться можно, но уделить этому придется не один час времени и сил. Но и замена, и доработка частей двигателя, выхлопной системы и других необходимых составляющих не даст требуемого результата, не прибегнув к настройке мотора.  А для этого необходимо установить множество датчиков тех или иных параметров работы двигателя и всевозможные контроллеры состояния работы стороннего оборудования.

 А это по своей сути не возможно, не прибегая к прошивке головного компьютера, основной задачей которого является управление всей системой автомобиля в целом.

Только после того как вы совершите такой набора минимальных действий, можно будет рассчитывать на прибавку мощности и крутящего момента двигателя вашего автомобиля, но, увы, это не сделает его надежным и долговечным. Придется учесть еще следующие нюансы.

<<< Начало

Для начала давайте разберемся в устройстве и конструкции.

В основе работы турбокомпрессора лежит процесс использования энергии отработанных газов. Так поток выхлопных газов поступает на закрепленную на валу крыльчатку турбины, тем самым раскручивая ее, а находящееся на одном с ней же валу лопатки компрессора под давлением нагоняют воздух в цилиндры двигателя. В результате этого, во время процесса сгорания увеличивается объем сгораемого с воздухом топлива. Образующийся в этот момент газ расширяется и занимает больший объем, и как итог вследствие этого возникает большее давление на поршни.

В момент прохождения газов через компрессор происходит достаточно сильный его нагрев. Порой температура нагрева может достигать 1000 градусов по Цельсию, поэтому в турбированных двигателях всегда используется дополнительная система охлаждения воздуха. Она состоит из радиатора чем-то похожим на обычный автомобильный, но более большим размером ячейки и называется такой радиатор – интеркулером.

Многие водители считают, что установка турбины на автомобиль это достаточно простой процесс, не требующий специальных знаний и навыков. Всего-то стоит переварить выпускной коллектор, прикрутить турбину и поставить фронтальный интеркулер. Но, увы, они глубоко заблуждаются и толку от таких переделок не будет.

Надо осознавать и понимать, что установка турбины на атмосферный двигатель – это дорогостоящий, трудоемкий и много затратный процесс, требующий не только денежных вложений, но и хороших знаний в физике, математике и автомобильном ремонте.

Так же при установке турбины есть множество нюансов, не известных и не очевидных простому автолюбителю на первый взгляд.

Если есть средства и хотите увеличить мощность двигателя лучше найти профессиональное тюнинг ателье с проверенными специалистами. Если вы готовы решать возникающие проблемы самостоятельно, читаем дальше.

Одним из таких нюансом возникающих при установке турбины, это упоминаемый выше наддув, который существенно увеличивает давление, и от которого перво-наперво пострадает шатуннопоршневая группа, так как штатные заводские шатуны и поршни не рассчитаны на такие нагрузки.

Второй нюанс если вы решили установить более мощную турбину, то есть высокая вероятность что может пострадать блок цилиндров.

Так же обязательно нужно помнить, что степень сжатия на турбированных моторах в разы отличается от степени сжатия обычных атмосферных двигателей.

Продолжение >>>

Если процесс обучения начинающего водителя начинается с покупки недорого маломощного серийного автомобиля, то рано или поздно наступает такое период, когда он начинает осознавать, что ему перестает хватать мощности двигателя.

Разогнаться со светофора, обогнать движущийся впереди автомобиль на небольшом расстоянии со встречным авто, преодолеть горку и множество других подобных ситуаций часто заставляют задуматься о смене автомобиля или об улучшении текущего.

Есть же другая категория водителей занимающихся дрифт спортом или гонками, которым просто необходимы автомобили с более мощным двигателем.

Но они эту проблему решают просто, делают это самостоятельно или обращаются к мастерам тюнинга специализирующихся на разных автомобилях, вот, например, одни из таких профессионалов своего дела http://madcat.biz/chip-tuning/chevrolet/cruze/.

Так каким же образом можно увеличить мощность двигателя?

С развитием технологий в автомобилестроении турбокомпрессор у двигателя встречается все больше и больше в штатной комплектации. Если не учитывать и закрыть глаза на некоторые недостатки, например, более быстрый износ внутренностей мотора и возникновение на небольших оборотах так называемые “турбоямы”, турбонаддув позволяет добиться ощутимой прибавки в мощности двигателя. Поэтому, еще можно обнаружить порой и на тяжеловесных многотонных грузовиках и на легковых автомобилях серийного производства.

Так же не маловажен тренд среди автомобильных концернов на выпуск малолитражных автомобилей с турбокомпрессором, что позволяет им получить в итоге мощный и экономичный двигатель. Для примера, это все чаще встречающийся и узнаваемый SMART на улицах, да и что лукавить большое множество японских автомобилей с небольшим объемом двигателя.

К основному преимуществу турбированного двигателя можно отнести его удельную мощность, так например, на одинаковых объемах атмосферный двигатель в большинстве уступает мощности турбированного мотора на 45%. Это основная причина, почему турбокомпрессоры чаще встречаются на тюнингованных или спортивных автомобилях.

Поэтому чаще всего среди автомобилистов можно уловить немой вопрос: “А есть ли способ установить турбокомпрессор на автомобиль с обычным атмосферным двигателем для увеличения его мощности?”

На форумах посвященных разным маркам автомобилей этот вопрос тоже не менее популярен, как среди профессиональных водителей, так и любителей, желающих прибавить своему автомобилю с десяток, а то и пять лошадей.

Продолжение >>>

Безопасность водителя на дороге зависит от многих факторов. Одна из самых важных систем автомобиля, отказ которой может привести к тяжелым последствиям — это тормоза.

Часть тормозной системы, которую можно назвать расходными материалами — это тормозные колодки. Они подлежат замене каждые 10-12 тысяч километров. И представляют собой фрикционные накладки, которые при торможении давят на диск или барабан, в зависимости от типа тормозной системы. В результате этого, создается трение, которое и останавливает вращение колес.

Поэтому износ колодок напрямую зависит от того, как часто водитель давит на педаль тормоза. Соответственно, в условиях города, где приходится часто притормаживать, колодки изнашиваются намного быстрее, чем на трассе.

Износ накладок также зависит и от материала, из которого они произведены, технологии их изготовления.

При горячем прессовании колодки имеют более длительный срок эксплуатации. При холодном — меньше, но стоят дешевле. Поэтому, чем ниже цена, тем хуже запчасть. И наоборот.

Для того, чтобы понять, когда требуется замена накладок, необходимо внимательно следить за своим автомобилем. И если появляется хотя бы один из перечисленных ниже признаков, то требуется их замена как можно быстрее.

Признаки износа:

• Процесс торможения стал необычным. Педаль тормоза может проваливаться под ногой и торможение происходит медленней или, наоборот, при малейшем давлении на педаль машина начинает останавливаться. Это говорит о трении металла об металл и износе колодок.

• При резком торможении появляется шум или стук в одном или нескольких колесах. Это может происходить из-за трещин или сколов на неравномерно износившихся и от этого деформированных колодках. Этот признак может говорить об износе не только накладок, но и диска. В любом случае требуется обращение в сервис.

• При тщательном рассмотрении колес, можно увидеть, что тормозная пыль на диске содержит металлическую стружку. При ее обнаружении необходимо посмотреть под колпаком колеса. Если стружка находится и там — это верный признак того, что требуется помощь специалиста. Вероятней всего, стертая колодка повреждает тормозной диск, образуя металлическую пыль. Если диск из легкосплавного материала, состояние колодки определить по этому признаку нельзя.

При малейшем подозрении на неисправность колодок или других элементов тормозной системы необходимо как можно скорее обращаться к специалистам для диагностики и ремонта автомобиля.

Начало >>>

В качестве ее замены в автомастерских чаще всего используют PENTOSIN CHF 11S.

Для тех, кто мало понимает о чем идет речь, Пентосин на сегодняшний день признан одной из десятка самых лучших синтетических амортизационных жидкостей производящейся в Германии и имеющей гарантии и сертификаты качества от европейских лабораторий, строго следящих за нормами и параметрами проверяемой продукции.

Для сравнения, приведу пример характеристик Pentosinа, его рабочая температура от -40 до +130 градусов. Что как видите, в разы превышает первоначальные показатели.

 С жидкостью разобрались, но есть же и другие запчасти. К счастью, водителей их тоже успешно меняют, и чаще всего, например, для замены тарельчатых клапанов и других внутренностей стойки используют качественные запчасти от известных производителей.

После кропотливого ремонта и замены ваши стойки станут разборными и смогут легко обслуживаться в будущем. В настоящее время технология ремонта и восстановления элементов подвески развита достаточно хорошо в больших и маленьких городах, ремонтируют стойки практически всех видов, не забывая про TEMS, TEIN.

Для тех автолюбителей, которые вспомнят про “однотрубники” тоже дан зеленый сигнал светофора, не смотря на то, что раньше считалось, что они непригодны для ремонта и их восстановление не возможно.

Успешно делают и шаровые узлы, и наконечники, и ряд других не менее важных составляющих подвески. Некоторые автомастерские даже дают гарантию на определенный срок, борясь за своих клиентов.

По времени ремонт не затягивается надолго, и длится не больше одного дня.

Не смотря на то, что сегодня на календаре еще летний месяц, который скоро закончится и за ним последует дождливая осень, многие водителя принципиально не ремонтируют подвеску перед зимой.

Выезжая на дорогу на автомобиле со стойками находящимися в аварийном состоянии. Ответ на вопрос – почему они не хотят совершать ремонт подвески сейчас? У них простой, за зиму и морозы, да еще и гололед она все равно убьётся, дождусь, весны и схода снега, а там и отремонтируюсь.

Как правило, подобное решение принимают большинство, но оно правильно лишь частично. Действительно если у вас гидравлическая жидкость в стойках не пригодная для зимы, то в сильные морозы есть вероятность сильнее навредить всем элементам подвески, но если заняться ремонтом сейчас, то вы будете готовы к любой зиме. И сделаете не только свою поездку более безопасной, но и собратьев по полосе.

Продолжая разговор, начатый тут, важно отметить, чтобы автомобиль не был участником серьезной аварии, где бы удар приходился в одно из колес. В этом случае высока вероятность загиба штока стойки и ее лучше сразу заменить. При замене стоит использовать только оригинал или дубль, но высокого качества.

А как вы понимаете, высокое качество уже не может стоить дешево.

В подавляющем большинстве случаев износу подвергаются внутренние составляющие амортизатора.

Прежде всего, это масло, или другая гидравлическая жидкость, залитая вовнутрь. В автосервисах заверяют, что после эксплуатации на российских дорогах, через полтора — два года, масло и жидкость теряют свои вязкостные свойства, окрашиваясь в темный цвет. Износ практически такой же, как при замене отработанного масла из двигателя вашей машины.

Еще одна из причин, влияющая на износ амортизаторов, — это погодные и температурные перепады, особенно характерные для Сибири.

Температура достаточно сильно влияет на старение сальников штока, да и на другие резиновые составляющие. Этот износ незамедлительно приводит к медленной потере масла и так называемому “потению” стоек.

Сами же дороги довольно существенно влияют на разрушение прецизионных тарельчатых клапанов, главной функцией которых в конструкции амортизатора является то, что они выступают гасителем колебаний от дороги.

Это тоже со временем приводит к потере стойкой своей первоначальной упругости, вследствие чего автомобиль начинает раскачивать на ямах и рытвинах, а так же может произойти пробивание подвески, ну а тут уже и до аварии не далеко.

Еще одной часто изнашивающейся составляющей амортизаторов, которых как вы помните из предыдущих статей —  это отбойники, которые тоже могут выйти из строя.

Но вот причины поломки стоик и амортизаторов озвучены, пришло время восстановить их, но сразу возникает вопрос — насколько это выгодно?

Конечно, кто-то решит этого не делать и купить или заказать новые дубли или оригинальные автозапчасти Красноярске, Москве, Санкт-Петербурге или в любом другом городе. Ну а для тех, кто решил сэкономить и восстановить свои оригинальные амортизаторы, продолжим дискуссию.

После ремонта стоек их ресурс, конечно же, не увеличивается, но становится если не бесконечным то, по крайней мере, соизмеримым со сроком службы дубликатов высокого качества. При этом стоимость ремонта восстановления стоек составляет не больше 35 – 55 % от стоимости оригинальной запчасти.

Гидравлических жидкостей и масел для замены предостаточно. Но, к сожалению, и среди них надо знать, что выбирать. Все зависит от климата и условий, где будет использоваться автомобиль с восстановленными стойками.

Например, при температуре ниже 20 градусов по Цельсию, оригинальная японская амортизаторная жидкость становится более вязкой и начинает терять свои свойства. А для сибирских зим и других территорий с сильными морозами она явно не годится.

Продолжение >>>

Наверняка многие из автомобилистов понимают, что правильно работающая подвеска автомобиля, да и что лукавить вся ходовая составляющая машины полностью, играет не маловажную роль и нуждается в регулярной диагностике.

А, к сожалению, с “качественными” российскими дорогами помимо периодической диагностики, подвеска требует еще и регулярного ремонта, часто влекущий замену некоторых узлов, которые в своем большенстве легко находятся по коду. Проверка vin, сейчас позволяет правильно подобрать совместимость многих запчастей, для всевозможных марок автомобилей.

Как правило, закрыть глаза на подобные вещи не стоит, тем более игнорировать.

Во-первых, прежде всего это безопасность коллег  по полосе, а во-вторых, это комфорт во время езды на автомобиле, а при неисправной ходовой части транспортного средства, вы непременно будете слышать скрипы, стуки и удары на кочках и ямах.

Подавляющая масса автомобилей, взятая из любого дорожного потока, непременно будет иметь те или иные неисправности с подвеской автомобиля, и что главное устранять эти неисправности автовладельцы не спешат.

Прежде всего, это происходит из-за того, что например замена тех же стоек и амортизаторов может, выльется в кругленькую сумму, с которой надо отметить, в один миг расстаться, готовы далеко не все водители.

И это верно, ведь если приобретать оригинальные запчасти для большинства, как японских автомобилей, так и ряда машин российской сборки итоговая сумма может возрасти не до одной тысячи рублей. И это не считая работы автомастерских и СТО.

Но и приобретение китайских или корейских запчастей за более низкую цену тоже нельзя считать выходом из данной ситуации, порой покупка новых некачественных деталей ходовой может потребовать очередного ремонта уже через несколько месяцев. Попросту это выброс ваших денег на ветер и все благодаря большой доле подделок и контрафактов.

Сейчас многие автомобилисты задаются вопросом – а возможно ли осуществить ремонт стоек и амортизаторов, установленных на заводе-изготовителе, имеющие свое первозданное японское качество?

Как показывает практика, к счастью это возможно, больше 80 процентов всех амортизаторов и стоек, меняемых владельцами автомобилей, возможно, восстановить без существенной потери качества и угрозы жизни водителя и его пассажиров.

Но с определенной оговоркой.

Восстановление амортизаторов и стоек, следует проводить в качественном и проверенном сервисе, не использующем выше описанные азиатские запчасти для восстановления, нарушая тем самым весь разговор о безопасности.

Продолжение >>>

Начало >>>

Или еще один пример, если автомобиль вылетел с дороги и едет, скажем, по полю, то антиблокировочная система тоже будет мешать.

В жизни на автомобиле без антиблокировочной системы вы бы нажали педаль тормоза, колеса заблокировались и автомобиль зарылся носом в землю, резко остановившись.

А так при слабом тормозном усилии создаваемой системой этого быстро не произойдет, и автомобиль будет еще двигаться вперед какое-то время. А если впереди обрыв?

Но согласитесь при городской ежедневной езде на работу, и домой вы такого не увидите, да и обрывы с полями вам едва ли попадутся. При нормальном вождении системы ABS и ESP не мешают, а наоборот помогают.

Хотя о пользе систем на скользкой дороге со мной могут многие не согласиться. И будут как всегда спорить. Порой АБС и ЕСП системы ведут себя очень не эффективно. И по статистике достаточное количество аварий происходит, когда водитель, двигаясь по скользкой дороге, нажал на тормоз и догнал впереди стоящее авто, а если бы блокировочная система была отключена, то он бы проехал пару метров и остановился по инерции, не повредив соседний автомобиль.

Но относить это к минусам ABS не верно, просто надо знать об этой особенности и ездить более аккуратно. А подъезжая зимой на скользкой дороге к большому скоплению машин на светофоре или пробке, тормозить заранее, а не дожидаться последнего момента.

Еще одним минусом можно считать то, что антиблокировочная система плохо работает на российских дорогах. Ее эффективность в разы снижается при езде по участкам дороги со снятым асфальтом, ямам, ухабам и другим “дорожным” препятствиям.

Но скорее все же это минус российских дорог, а не электронной системы тормозов, разработка, которой была в Европе, а не у нас, где качества дорог в разы лучше.

Не стоит спешить с отключением этих систем в вашем автомобиле, просто подъезжая к очередному опасному участку дороги, пытайтесь заранее снизить скорость и проехать аварийный участок. Так вы не только сохраните свою и чужую жизнь, но и сбережёте подвеску своего автомобиля.

Ну и надо понимать, что ABS и ESP направленны ни на то чтобы быстро тормозить, а на то чтобы вы не задумывались, как это нужно делать в той или иной ситуации.

Да и помните, что даже те, кто как бы против умной электроники и постоянно спорит о ее плюсах и минусах в первых рядах, ездят с ней же, не отключая ее.

А возможно кому-то это однажды спасет или уже спасло жизнь.

Начало >>>

А благодаря электронной начинке автомобиля обо всем этом можно позабыть. И нужно просто как неопытный автолюбитель жать ногами по всем педалям одновременно.

Нажимая на педали сцепления и тормоза не забывая, поворачивая руль в том направлении, в котором вы хотите объехать препятствие, вы достигните желаемого результата, все остальное за вас додумает и сделает электроника автомобиля.

В жизни, автомобиль без АБС просто ударялся о препятствие, развивая занос, а с системой АБС он его объезжает.

В реальности, водителей которые могут повторить этот же маневр без систем АБС и ESP единицы. Чаше всего они называют себя профессионалами то, как правило, это профессиональные гонщики, которые ежедневно и регулярно практикуются выполнять подобные маневры на всевозможных автомобилях с электроникой и без, и повредившие за свою жизнь не один экземпляр транспортного средства.

С одной стороны, кажется, что если бы эти системы не были востребованы со стороны водителей, то например успешная компания BOSCH даже и не пыталась бы их производить и устанавливать на протяжении уже 15 лет.

Мерседес, производящий автомобили уже не один десяток лет, тоже устанавливает инновационные системы помощи водителю на свои автомобили, о которых более подробно можно прочитать тут — http://sales.mercedes-mb-belyaevo.ru/mercedes_CL-class-coupe.

Благодаря системе ЕСП можно просто крутить руль, куда вы хотите и ехать, даже если педаль тормоза нажата. Захотели поехать вправо – пожалуйста, захотели влево – нет проблем. Дальше автомобиль сам поймет, что вы хотите сделать и выполнит все это за вас. Без системы ESP при таких “виляниях” рулем просто раскачивает и если он идет на скорости его просто разворачивает. А далее последствия могут быть самыми плачевными.

Теперь поговорим о том, когда же система ABS все же может мешать управлению автомобилем.

Прежде всего, это всевозможные экстремальные ситуации, вероятность возникновения которых в городе крайне мала и редка.

Например, если вы едите с очень большой скоростью, скажем по шоссе, и вдруг вы внезапно обнаруживаете на дороге разбросанный мелкий гравий, и первое что вы делаете, это пытаетесь резко затормозить. В этот момент сработавшая ABS система значительно увеличит ваш тормозной путь, по сравнению с тем, если бы в данном случае АБС не было.

Происходит это по причине того, что покрышка колеса не соприкасаются всей своей поверхностью с асфальтированным покрытием дороги из-за камней, да и система антиблокировки тормозов не дает им эффективно сработать.

Решение простое и очевидное, во-первых не надо нарушать скоростной режим, а во-вторых не надо ехать быстро там, где разбросан гравий.

Продолжение >>>

Начало >>>

Да и происходит этот удар, чаще боком автомобиля сгибая его по палам, причиняя не поправимые последствия всему транспортному средству и нанося травмы водителю и пассажирам. Согласитесь, зрелище не из приятных, особенно если вы находитесь внутри этого самого автомобиля. Лично у меня от подобных фотографий и роликов и интернете всегда мурашки бегают.

Так вот, система ESP как раз и направлена на борьбу с подобными случаями. Если машина не останется на дороге, то хотя бы получит наименьшие повреждения. Сейчас не мало внимания уделяется безопасности, как пассажира, так и водителя, поэтому данная система идет в базовой комплектации, как и  ABS.

Работая в тандеме, система стабилизации и антиблокировки тормозов при полностью нажатой педали тормоза позволяет изменить направление движения тормозящего автомобиля.

Если скажем дорогу, перебегает пешеход в автомобиле с ABS вам удастся его об рулить и объехать. А в машине без системы стабилизации он окажется на вашем капоте, или вас резко развернет, и вы его заденете боком автомобиля. В любом случае итог поездки для вас и пешехода печальный.

Это одна из причин для чего нужны системы антиблокировки и стабилизации тормозов.

Или скажем, если в повороте вы резко повернули руль в сторону при появлении неожиданного препятствия на дороге и ударили по тормозам. То на обычном автомобиле без системы стабилизации тормозов, особенно если вы не профессиональный водитель с большим стажем вождения, происходил вылет на обочину или кювет, а благодаря системе АБС вы будете продолжать движение и дальше по своей траектории, главное что бы колеса были выровнены.

С одной стороны плюсы вроде как очевидны. Но продолжим размышление вслух.

Еще одним обсуждаемым вопросом среди водителей является управление автомобилем с АБС и ЕСП.

Так как же нужно управлять автомобилем с системами ABS и ESP?

Если поучаствовать в споре опытных водителей с начинающими, то, скорее всего, победят начинающие, так как их численно больше.

Вы наверняка все помните, когда учились теории на курсах по вождению, то матерые профессионалы вам рассказывали, что на скользкой дороге нужно применять так называемое “прерывистое торможение” и “поисковое руление”.

Все это было направленно на то, что бы вы могли научиться находить грань управляемости передних колес и понимать, как правильно совершить маневр.

Но времена “копеек”, “восьмерок” и “девяток” практически прошли, и их количество в обучающем автопарке школ постепенно иссякает, и заменяться иномарками напичканными электроникой.

Продолжение >>>

Среди людей разных профессий часто происходят споры о том, лучше или хуже какое-либо техническое или технологическое решение реализованное производителями в своей продукции.

Так и среди автомобилистов часто идут споры о том, что то или иное решении выбранное автопроизводителями при разработке своих автомобилей будет востребовано водителями или нет.

Одним из таких технологических решения является внедрение в большинство современных автомобилей системы ABS и ESP.

У любого автолюбителя подсознательный первый рефлекс при обнаружении любого препятствия на дороге это испуг, который заставляет его экстренно тормозить. И только уже нажав педаль тормоза, и проехав несколько метров, он понимает, что ему приходит осознание того, что тормозного пути будет не достаточно и надо вроде как отпустить педаль тормоза и объехать препятствие, возможно наоборот поддав газу. Но, увы, уже, как правило, поздно. И как итог ДТП.

В теории такой маневр можно выполнить и успеть объехать, но только если у вас есть навыки и вы тренировались это делать раньше, например, на курсах контраварийной подготовки. В жизни чаще всего подобный маневр заканчивается аварией.

Для начала в нескольких словах стоит объяснить для начинающих водителей, что же это за такие системы, которые еще не знакомы с этими понятиями, но возможно слышали или читали в буклетах или автомобильных журналах.

АБС или ABS кому как будет удобно это аббревиатура, которая расшифровывается как антиблокировочная система тормозов.

Ну и соответственно ЕСП или ESP это электронная система стабилизации тормозов. Ее предназначение направленно на предотвращение развивающегося заноса машины, и если ей не удается его предотвратить автоматически, то хотя бы минимизировать.

В случае если автомобиль все же не удержится на дороге, то повреждения будут только передней части машины, чаще всего бампера и капота, а это в свою очередь позволит, скорее всего, спасти жизнь водителю и пассажирам.  Ну, или хотя бы не так сильно их покалечить.

Как правило, если произошло развитие заноса, с которым водителю машины не удалось справиться или хотя бы частично погасить его, то это приводит к большинству самых тяжелых аварий, результатом, которых является удар автомобиля о стоящее на обочине дерево или электрический столб. Или любое другие препятствия, и поверьте это гораздо опаснее, чем удар бампером.

Продолжение >>>

Начало >>>

Поршни тормозного цилиндра обеспечивают раздвижение тормозных колодок, вследствие чего, колодки прижимаются к внутренней поверхности барабана, замедляя вращения колеса до полной остановки автомобиля.

Что говорить, за счет закрытости этой конструкции, такие тормоза менее эффективны, чем дисковые, да и охлаждение происходит хуже. Ветром может, охлаждается только сам барабан, а внутренние раскаленные детали за счет закрытости нет. Это не означает, что они и вовсе не охлаждаются, охлаждаются, но тепло отводится за счет специальных ребер на тормозном барабане.

Вода плохо влияет на такие тормоза. Страшного конечно ни чего не произойдет, но при попадании воды в барабан, тормоза становятся менее эффективными и их надо просушивать. Делается это многократным прерывистым нажатием на педаль тормоза. За счет температуры вода по меленько испаряется,  и тормоза вновь готовы к использованию. Поэтому если вы проехали глубокую лужу не спешите набирать скорость, сначала просушите барабаны.

Тормозной путь у таких барабанных тормозов, как правило, на 20 – 25 метров длиннее дисковых и это надо знать и помнить. Для примера, при движении на скорости 80 километров в час у дисковых тормозов тормозной путь будет около 55 метров, а у барабанных все 70. Если увеличить скорость движения еще на 10 километров в час до 90, то тормозной путь увеличится еще на 15 метров для дисковых тормозов.

Конечно, многие читатели не согласятся с этим, и я сразу оговорюсь. На тормозной путь влияет множество факторов, это и износ протектора покрышки, и исправность тормозной системы, и износ тормозных колодок и дисков, и состояние дорожного полотна, а так же его сухость, влажность и прочие параметры.

Данные приведенные выше соответствуют сухой асфальтированной дороге, при идеальном состоянии тормозной системы.

И так подытожим, как вы наверняка поняли, дисковые тормоза более эффективны и надежны, они позволяют сократить путь торможения машины, но какими бы хорошими по своим качествам они не были, остановить автомобиль, как только вы нажали на педаль тормоза, они не смогут, тут вам и парашют не поможет. И это надо всегда учитывать и уметь правильно оценивать расстояние до объекта, движущегося впереди вас.

Если во время эксплуатации автомобиля или замены колодок у вас появились сомнения по поводу работы тормозной системы в целом или некоторых ее составляющих не стоит затягивать, стоит незамедлительно ехать в сервис или самостоятельно устранять проблему.

Начало >>>

Во время частого нажатия на педаль тормоза, или резком торможении автомобиля происходит более быстрое стачивание фрикционного материала с колодок о диск, об этом было написано несколько ранее. Но надо так же понимать, что в момент трения под действием температуры, материал превращается в мелкую сгоревшую пыль. Часть остатков этой пыли оседают на самих колодках, а остальная выветривается или скапливается на диске колеса. Вы наверняка видели это во время мойки автомобиля.

Слой этой пыли, скапливающийся на колодках, препятствует более быстрому и эффективному торможению автомобиля.

Тормозные вентилируемые диски в отличие от обычных тормозных дисков позволяют избежать и этой проблемы. Все благодаря тем же канавкам и отверстиям в диске, пыльный слой нагара фрикционного материала срезается, обновляя тормозные колодки, делая их более эффективными для торможения и уменьшая тормозной путь автомобиля в целом.

Как вы наверняка заметили, плюсы таких тормозов очевидны. Но, к сожалению, есть у них и один минус. Но о нем чуть позже.

Автомобиль для многих из нас эксплуатируется ежедневно, а например, для службы перевозки людей и вообще круглосуточно. Мало того перевозки осуществляются круглогодично и в мороз, и дождь, и летнюю жару. А как уже было отмечено, во время остановки автомобиля тормозной диск разогревается до огромных температур. Перепады этой самой температуры от времени года, а точнее от снега и дождя, пагубно влияют на раскалённый диск тормозов. Для диска это плохо. В результате этого он может потрескаться или лопнуть. Использовать его уже ни как нельзя. Прежде всего, это угроза жизни водителя и его пассажирам, не говоря уже о других участниках дорожного движения.

 Теперь вернемся к минусу вентилируемых тормозных дисков. За счет опять же канавок и отверстий в диске, он становится менее прочным и тонким. А там где тонко, там и лопнуть может, особенно от перепада температур.

Это не означает, что такие диски плохи и их не стоит использовать. Стоит! Только следует регулярно проводить их осмотр во время замены колодок. И если есть предпосылки, тут же заменить деталь.

С дисковыми тормозами вроде разобрались, теперь пришло время поговорить о барабанных тормозах.

В отличие от дисковых отрытых тормозов, у барабанных тормозов колодки скрыты в барабане. Принцип работы таких тормозов не сложен. Сейчас более детально его и попытаемся рассмотреть. И так.

Читать далее >>>

Во время обучения вождению, начинающих водителей учат, как плавно трогаться и тормозить, но далеко не все инструктора рассказывают о внутреннем устройстве автомобиля, и о том, какие детали отвечают за то или иное поведение машины.

Сегодня поговорим о тормозах, какие они бывают и в чем их конструктивное отличие, а так же плюсы и минусы использования тех или других.

Не смотря на то, что тормоза бывают разные по своей конструкции, все они считаются колодочными и направленны на выполнения одной главной задачи, остановить движущийся автомобиль.

И так, тормоза бывают колодочно-дисковые и колодочно-барабанные, так в чем же различие?

Начнем с конструкции дисковых колодочных тормозов.

Форма этих тормозов считается открытой, и  состоит из тормозного диска и двух колодок, изготовленных из специального фрикционного материала. Колодки с двух сторон прижимаются к диску. В момент торможения, колодки начинают давить на вращающийся диск, зажимая его как бы в тиски, тем самым колесо автомобиля замедляет свое вращение, и машина постепенно останавливается.

К плюсам этих тормозов можно отнести то, что они способны быстро чиститься от грязи, пыли и дорожной влаги.

К минусам, пожалуй, только то, что, насколько бы небыли дорогими, качественными и оригинальными тормозные колодки они все равно быстро изнашиваются и требуют своевременной замены.

Так же на износ колодок влияет и стиль вашего вождения. Если вы плавно ездите и не пытаетесь постоянно разгоняться до высоких скоростей, а потом резко тормозить, то износ колодок будет более медленным, а срок эксплуатации длительным, чем когда вы быстро ездите, набирая скорость от светофора до светофора — это способствует более быстрому их изнашиванию.

Например, во время экстренного торможения на высоких скоростях происходит сильный разогрев диска тормоза и порой температура достигает 600 градусов по Цельсию. Не смотря на такой сильный нагрев диска,  они способны само охлаждаться. Охлаждение дисковых тормозов происходит за счет циркуляции воздуха от встречного потока ветра.

Для более быстрого охлаждения и избегания перекаливания диска от постоянного нагрева, в конструкцию тормозного диска были внесены конструктивные изменения в виде полых отверстий и канавок. Данное изменение позволяет осуществлять принудительную вентиляцию воздуха. А такие диски называют, вентилируемы тормозными дисками. Как правило, их устанавливают на более дорогие модели автомобилей.

Читать далее >>>

Начало статьи

Во время работы двигателя соты автомобильного катализатора достаточно сильно разогреваются, в результате чего отработанные токсичные газы, проходящие через их ячеистые слои догорают, тем самым практически не попадая в атмосферу. С течением времени использования автомобиля, мембранная структура нейтрализаторов забивается гарью и другими продуктами сгорания, в результате чего, как и любой автомобильный элемент требует замены. Тут вам остается только прямая дорога в автомагазин или на сайт занимающийся продажей автозапчастей оптом. Последний вариант более предпочтительный, у некоторых онлайн продавцов имеется возможность заказать вышедший из строя элемент несколько дешевле магазинной стоимости.

Ячеистая структура катализатора может выдержать больше 800 градусов по Цельсию. Во время использования плохого топлива, содержащего присадки и плохо очищенного, температурный коэффициент выхлопных газов значительно выше. Это приводит к повреждению сот, они трескаются и плавятся, а часть из них забивается. При забитой мембранной структуре нейтрализатора, выхлопные газы проходят сквозь них с затруднением, в результате чего двигатель автомобиля начинает “дышать”  с заметной сложностью. Так же это приводит к падению мощности мотора, которую трудно не заметить.

В связи с тем, что в состав каталитического нейтрализатор входят драгоценные металлы, стоимость новой запчасти порой достигает нескольких десятков тысяч рублей даже для автомобилей премиум класса, не говоря уже про стоимость для автомобилей бизнес класса и люксового сегмента. Поэтому, чаще всего, при выходе из строя катализатора, водители не торопятся покупать новый, а заменяют вышедший из строя на пламегаситель, стоимость которого в разы дешевле.

Так же нередки, бывают случаи, когда автолюбители самостоятельно или в автомастерских изготавливают пламегаситель из своего отработанного катализатора. Или попросту удаляют этот элемент из системы выхлопа автомобиля, тогда о защите окружающей среды не может идти и речи, все токсичные газы попадают в атмосферу.

Если убрать из системы катализатор, который своего рода снижает мощность двигателя на несколько лошадиных сил, то мощность увеличится на несколько процентов, но вот выбросы СО и СН увеличатся в огромном количестве, да и не одно ТО вы пройти не сможете. Все показатели по выбросам будут выше допустимой нормы. Состояние двигателя тоже играет не маловажную роль в этих замерах.

Так же существуют универсальные катализаторы. Их различие заключается только в форме корпуса и диаметре трубы. Установка таких катализаторов, как правило, осуществляется при помощи сварочных работ, вваривая его в выхлопную систему машины.

Но, например вертикальный катализатор, лучше всего менять только на аналог и не использовать дубликаты и другие, более дешевые и не качественные запчасти. Это необходимо делать по причине того, что вертикальный нейтрализатор используется  не только как зжигатель отработанных газов, но и выполняет функцию по подбору газов и смешиванию бензина и воздуха, взаимодействуя с топливной системой автомобиля, в которой он используется.

Конечно о том, какую запасную часть для вашего автомобиля вам использовать оригинальную или нет решать вам, но давайте будет думать не только нашей с вами безопасности на дороге, но и об окружающей нас среде.

Практически всегда, когда речь заходит о выхлопной системе автомобиля большинство автомобилистов подразумевают только глушитель, а точнее “банку” и трубу, виднеющуюся сзади автомобиля. Или несколько выхлопных труб в зависимости от модели автомобиля.

На самом деле система выхлопа автомобиля включает в себя несколько элементов – это и соединительные трубы, и гофра, и глушитель, и резонатор, и катализатор, о котором собственно и пойдет речь в сегодняшней статье.

Катализатор, или как более правильно называть его в автомобильной среде каталитический нейтрализатор – это достаточно важный элемент системы выхлопа автомобиля. Одной из основных функций, которые на него возложены, это отвечать за очистку отработанных газов, поступающих по трубе в атмосферу.

По обновленным нормам евро стандарта, катализатор является обязательной деталью в автомобилях соответствующих этому стандарту.

Нейтрализатор, не смотря на свой металлический и массивный корпус, достаточно хрупкий элемент системы газаотвода автомобиля, который боится сильных механических повреждений и очень чувствителен к качеству топлива, остатки которого проходят через него.

Поэтому, зачастую эксплуатация в наших условиях способствует более быстрому выходу его из строя. Если, скажем, новый катализатор рассчитан на километраж и в 100 или даже 200 тысяч километров, то при использовании некоторого российского топлива он может быть заменен и  через 30 тысяч километров по причине потери своей эффективности из-за  некачественного бензина.

И так, из чего же состоит каталитический нейтрализатор?

И как он позволяет сократить выбросы?

Как уже было сказано выше, нейтрализатор снижает количество вредных примесей и веществ, выбрасываемых автомобилем в окружающую нас среду. И неважно, будь то катализатор вольво, или любого другого автомобиля, принцип его действия один и тот же.

В отработанном газе присутствуют токсичные элементы, если не использовать в конструкции выхлопной систем катализатор, то они попадают в окружающий нас воздух, которым мы с вами дышим.

Окись углерода, оксид азота, не догоревшие в камере сгорания двигателя углеводороды – все это выбрасывается наружу. Например, оксид углерода по своей химической сущности это газ, не имеющий цвета и запаха, а в большой концентрации способствует сердечным коликам и головным болям. Диоксид азота наоборот имеет и цвет, и запах и в результате действия света получается озон, который накапливается в воздухе благодаря углеводороду, а при наличии влаги трансформируется в густой мутно-серый смог, порой так часто нависающий над городами. Все это происходит “благодаря”  продуктам жизнедеятельности автомобиля.

Основой любого катализатора является металлическая или чаще керамическая сотовая конструкция, чаще просто называемая сотами, за счет схожести по форме с пчелиными сотами. Поверх сот на заводе происходит напыление промышленными драгоценными металлами, чаще всего оно иридиево-платинное, но используются в автопромышленности и палладиевые катализаторы. Продолжение разговора о катализаторах будет в следующей статье.

Сегодня очень многие видели ролики в интернете, на которых классические жигули обходят хорошие и очень дорогие иномарки, некоторые видели нечто похожее даже собственными глазами.

Рассмотрим метод увеличения мощности который позволит «копейке», или ВАЗ 21063 с двигателями объемом 1.2 и 1.3 литра соответственно, стать в один ряд с Daewoo Lanos и ВАЗ 2110.

Суть метода заключается в увеличении объема двигателя.

Многие слышали слово «расточка», данный термин предполагает увеличение диаметра цилиндра и как следствие увеличение объема.

Расточка имеет несколько стадий, максимальная, расточка под самый последний ремонтный размер даст всего 100 кубических сантиметров объема, но после такой расточки, перед следующим ремонтом двигателя, блок мотора придется либо выкидывать, либо гильзовать.

Любую расточку, резку металла и прочие доработки необходимые для увеличения мощности мотора вашего автомобиля можно заказать, например, обратившись к компаниям осуществляющим металлопрокат или найти опытного фрезеровщика по знакомым.

Наиболее эффективное увеличение объема удастся добиться методом увеличения хода поршня. Например у ВАЗ 2101 и ВАЗ 21063 ход поршня составляет 66мм, путем замены родного коленвала, на  колено с ходом 80мм, уже удастся получить дополнительные 250 кубических сантиметров объема. Но с таким коленвалом поршень будет подыматься выше на 7мм и поршень просто упрется в камеру сгорания, для того чтобы избежать этого негативного момента следует использовать шатуны которые имеют межцентровое расстояние 129мм, что ровно на 7мм меньше, чем межцентровое расстояние обычных шатунов.

Вторым вариантом является использование поршней со смещенным пальцем. Как показывает практика, первый вариант с шатунами более предпочтительный, так как поршни со смещенным пальцем не редко прогорали. В случае использования коротких шатунов мотор будет лучше тянуть на низких и средних оборотах ( особенно при использовании 2130 ого распредвала), но при стандартных шатунах  и поршнях со смещенным пальцем, двигатель будет лучше тянуть на высоких оборотах.

Стоит также понимать, что после проделанной работы у вас увеличится объем двигателя, но камера сгорания останется прежней, а это говорит о увеличении степени сжатия. Переделанные моторы будут нормально ездить на 95-ом бензине, на 92-ом будет постоянная детонация, что приведет к постоянной детонации ( детонационная волна) в следствии которой будет потеря мощности. Детонация может привести даже к прогоранию поршней, или клапанов. В комплексе с увеличением объема по данной методике желательно установить 213-ый распредвал, или же Динамика 115. В первом случае вам понадобится либо 213-шестерня либо разрезная, во втором случае только разрезная.

Часть первая

Второй тип амортизаторов автомобильных – это газомасляные двухтрубные амортизаторы. Их конструкция включает в себя две части, резервуар и цилиндр, внутри которого располагается поршень и клапан.  Они помещаются один в один и заполняются маслом и газом, как и в варианте с однотрубными амортизаторами. Только давление газа азота в этот раз в разы меньше и составляет всего 3 атмосферы. Когда поршень приходит в движение масло перетекает из цилиндра в корпус и затем обратно. Циркуляция масла происходит за счет клапана в поршне и на дне цилиндра. За счет газа происходит сжатие, и тем самым масло не вспенивается во время быстрой езды по неровной поверхности дорожного полотна. Амплитуда колебания таких амортизаторов больше и колеблется от 4  до 5 сантиметров. С одной стороны можно считать, что разница не существенная по сравнения с предыдущим видом автоамортизаторов, но это заблуждение. На крутом повороте в автомобиле, где установлен данных тип амортизаторов, лучше сбросить скорость, для безопасности водителя и пассажиров.

Третий тип амортизаторов автомобильных – это гидравлические амортизаторы. Они обладают самой простой конструкцией, из недостатков можно считать то, что без газовой подушки масло находящееся внутри амортизатора может закипеть, что приведет к его отказу. Гидравлические амортизаторы позволяют машине раскачиваться на дороге, как и газо-масляные. Колебание таких амортизаторов составляет около 4-5 сантиметров, так же они считаются самыми мягкими. С ними не просто удержать машину на скорости во время выполнения крутого поворота, зато во время неспешной городской езды они придают больший комфорт водителю и его пассажирам.

Как вы наверняка поняли, амортизаторы не дают автомобилю раскачиваться на дороге благодаря вязкости масло находящегося внутри них, а газовая прослойка не позволяет маслу вспениться во время частых перемещениях поршня.

К основной причине выхода из строя амортизаторов относится износ сальника, что приводит к вытеканию масла и попадания внутрь цилиндра воздуха. Это и приводит к выходу из строя клапана. Такой амортизатор можно смело сдавать скупщикам или выкидывать на помойку. Также надо помнить, что даже не сильно изношенный амортизатор, установленный в автомобиле, способствует отрыву колес от дороги и не смягчению удара на кочках и нуждается в замене. Но, как правило, водители затягивают до последнего.

Мягкие амортизаторы лучше использовать для спокойной городской езды, а жесткие для более насыщенной и динамичной. Если вы начали замечать, что машину раскачивает на ухабах, как во время прыжков на батуте, или раздается хруст во время ее приземления, или стала хуже вести себя во время вхождения в поворот пора менять амортизаторы или ехать в сервис.

Конструкция амортизатора подвергается модификации и меняется в зависимости от вида автомобиля, на котором он используется. Так для спорткара, роскошного лимузина или грузового автомобиля,  конструкция амортизатора будет отличаться. Но действующий принцип работы у всех будет одинаковый.

Какой амортизатор выбрать для своей машины, решать только вам. Но, как и на большинстве автозапчастей не стоит экономить, а взять такие амортизаторы, что бы служили долго, а езда была только с комфортом. Все зависит от манеры вашего вождения.

Во время движения автомобиля по дороге от колеса исходит вибрация, которая передается на поршень амортизатора, тот совершая движения вверх, а затем вниз пропускает через специальный клапан масло, тем самым поглощая все неровности дороги и толчки, образующиеся при движении.

Часто водители не обращают внимания на них и рискуют своей безопасностью, задумываясь о замене амортизаторов, только тогда когда их сильно начинает бить во время движения автомобиля по любой дорожной поверхности.

Из-за качества наших дорог — это одна из самых часто ломающихся запчастей, которую регулярно приходится диагностировать и менять вместе с другими элементами подвески автомобиля.

Эти запчасти для иномарок в Новосибирске, Томске, Москве, Санкт-Петербурге и других городах, пользуются огромной популярностью и не являются дефицитной, как и для отечественных автомобилей.

При проезде автомобиля пути в один километр поршень амортизатора срабатывает до 7.5 тысяч раз. От качества и типа исполнения автомобильного амортизатора  во многом зависит, как будет вести себя автомобиль при езде по ямам, колдобинам и ухабам. А так же будет влиять на устойчивость автомобиля при резких поворотах на крутых виражах. На то, как поведет себя машина при езде, зависит от типа установленных в ней амортизаторов и срок их эксплуатации. Условия эксплуатации тоже являются не маловажным фактором.

В настоящий момент на рынке существует несколько видов амортизаторов разных производителей, о которых и пойдет речь сегодня.

Первый тип автомобильных амортизаторов — это газомасляные однотрубные амортизаторы. Внутри одной трубы есть два отсека один, из которых заполен газом – азотом, а второй специальным маслом. Закачка газа в одну из емкостей такого амортизатора происходит под давлением в 30 атмосфер, что достаточно много. Отсеки изолированы друг от друга вваренной  между ними перегородкой. Второй отсек заполняется маслом, в котором совершает поступательные движения шток с поршнем. При установке таких амортизаторов в автомобиль, при колебании машины они резонируют в пределах 3 сантиметров. В качестве сравнения необходимо отметить, что в машине, где нет амортизаторов, этот показатель достигает 9 сантиметров. Тем самым амортизаторы однотрубные придают машине своеобразную жесткость, тем самым делая ее более маневренной на виражах. Из минусов стоит отметить, что  конструкцию таких амортизаторов не стоит считать очень надежной.

Часть вторая

Бензонасос автомобиля является незаменимой частью двигателя каждого автомобиля, его неисправности с большой вероятностью приводят к выходу автомобиля из строя и невозможности дальнейшего продолжения поездки. Ниже мы рассмотрим основные причины выхода бензонасоса из строя и способы их устранения в полевых условиях.

В случае выхода из строя в дороге такой важной детали, как диафрагма бензонасоса, лучше всего воспользоваться заменителем из полиэтилена. Такой заменитель, как правило, состоит из трёх плотных слоёв полиэтилена соответствующих размеров. Воспользовавшись этим способом, можно будет проехать еще пару тысяч километров дорожного пути.

Сломанная пружина всасывающего клапана может быть заменена на кусочек поролона, что также позволит продолжать движение к месту ремонта и устранения неисправности с бензонасосом. Кроме оригинальных клапанов, достаточно долговечными и практичными являются клапаны Bosch.

При помощи специального клея можно самостоятельно устранить утечку горючего из-под фланца. При этом клей необходимо нанести на обезжиренную поверхность самого фланца. Всего несколько минут ремонтных работ на дороге — и вы сможете на продолжительный период времени забыть про утечку топлива.

В случае невозможности восстановить работоспособность бензонасоса, лучшим выходом из сложившейся ситуации станет подача бензина в карбюратор посредством накачивания в бензобак воздуха. Это лучше всего делать следующим образом: снять с бензобака полихлорвиниловую вентиляционную трубку, и обратным концом, который выходит в люк горловины, надеть снова на штуцер. После этого на шланг шинного насоса необходимо навернуть наконечник для продувки (такой наконечник обязательно входит в сам комплект насоса), затем намотать на него пару слоев изоленты  или скотча, что позволит наконечнику плотно соединиться со вторым концом трубки. После проведения таких манипуляций следует накачать воздух в бензобак, после чего – оставить насос в багажнике. Длительность поездки напрямую зависит от наличия бензина и воздушного давления в бензобаке.

Также работа бензонасоса сильно зависит от качественного состояния стойки. В случае ее перекоса, также может перекоситься и бензонасос, что обязательно приведет к неравномерному давлению пружины впускного клапана, надеваемой на стойку. Для того, чтобы восстановить требуемые объемы подачи бензина, прежде всего, необходимо восстановить первоначальное положение стойки. Для этого стойку в первую очередь необходимо зачистить, а затем на прессовать на неё цельную трубку, обладающую тонкими стенками.

Тормозная система – одна из важнейших в автомобиле. От ее исправности зависит не только комфортность управления транспортным средством, но также жизнь всех участников дорожного движения: водителя, пассажиров и пешеходов. Поэтому так важно, чтобы она всегда оставалась исправной.

Для чего нужна тормозная система? Ответ простой: для замедления движения и полной остановки авто. Все тормозные системы имеют несколько составляющих: тормозные колодки, цилиндры, диски и барабаны. Тормоза в автомобилях фрикционные. В основе их действия — трение неподвижных деталей (тормозных колодок) о подвижные (тормозные диски и барабаны).

Автомобили согласно требованиям, предъявляемым странами ЕЭС, оборудованы двумя видами тормозных систем: рабочей и стояночной. Рабочая тормозная система используется, когда надо снизить скорость или остановить автомобиль. Стояночная – для удержания автомобиля на неровной дороге. Машина может быть оборудована ручным тормозом или автоматическим стояночным тормозом.

Современные тормозные системы постоянно совершенствуются. Инженеры разрабатывают новые дополнительные возможности, которые обеспечивают не только безопасность эксплуатации автомобиля, но и создают комфорт при управлении. Так же конструктивные особенности тормозных дисков разных производителей отличаются друг от друга. Например, тормозные диски Mazda 6 будут отличаться от тормозных дисков Chevrolet Lanos. Опытные водители обычно не экономят на дополнительных опциях, выбирая самые совершенные тормозные системы. На что же обращают внимание?

Анти блокировочная система (ABS). Ее назначение – предотвратить блокировку колес машины при сильном нажатии на педаль тормоза. Это позволит не потерять контроль над управлением и избежать движения юзом. Система ABS состоит из трех частей: датчика для измерения скорости, установленного в каждом колесе, модулятора давления тормозной жидкости и блока управления.

Система TCS – это система, созданная на основе системы ABS. Ее назначение – не допустить пробуксовывания колес при резком начале движения либо на скользкой дороге. По-другому она может называться ETS, ASC, ASR. Отличие от системы ABS – в наличии модифицированного блока управления.

Система электронной стабилизации колес (ESP). Это полезная система, которая обеспечивает безопасность движения автомобиля в повороте. Принцип ее действия основан на подтормаживании переднего колеса, если возникает занос задней оси автомобиля. Колеса автомобиля стабилизируются, и сам автомобиль занимает безопасную траекторию.

Стояночный тормоз является неотъемлемой частью всей тормозной системы автомобиля в целом. Одной из  задач, которую выполняет стояночный тормоз – это фиксация автомобиля или любого другого транспортного средства в непоколебимом состоянии относительно земли. Стояночный тормоз можно классифицировать на два вида.

Первый вид ручной стояночный тормоз, еще автомобилисты не редко называют его “ручник”. Рычаг ручного тормоза располагается рядом с водительским сиденьем. В зависимости от того с какой стороны располагается в автомобиле руль, ручной тормоз будет находиться либо справа, либо слева от водителя.

Второй вид ножной стояночный тормоз, его как вы наверняка догадались принято называть “ножник”. Чаще всего этот вид стояночного тормоза преобладает на автомобилях, у которых не механическая коробка передач, а автоматическая. В действие он приводится ножной педалью, которая располагается слева от сцепления или газа. Ножной стояночный тормоз состоит из нескольких важных элементов:

• Рукоятка разблокировки
• Трос, соединяющий рукоятку и педаль
• Педаль стояночного тормоза
• Трос тормоза
• Стояночный тормоз

Во время плавного надавливания на педаль стояночного тормоза в действие приводится трос тормоза. После нажатия педаль становится не подвижной. Она надежна, зафиксирована храповиком, как и сам автомобиль благодаря натяжению тормозного троса.

Выключение ножного стояночного тормоза может быть либо ручным, либо при помощи той же педали тормоза. Чаще всего если выключение ручное, то на ручке разблокировки стояночного тормоза изображена пиктограмма кружочка со значком P внутри нее. Для большинства водителей, которые сталкиваются с этим впервые, подобное отключение кажется не привычным. Когда вы тянете рукоятку разблокировки ножного тормоза на себя, в этот момент происходит ослабление храповика и педель тормоза разблокируется. За счет демпфирующего эффекта педаль плавно отжимается в первоначальное положение. Трос тормоза, который только что был, натянут, как струна ослабевает, тем самым стояночный тормоз перестает быть активным, колеса освобождаются, и автомобиль может двигаться с места.

При помощи ножного тормоза, возможно, вписываться в повороты и выполнять различные трюки. Порой в той или иной ситуации двигаясь по трассе, возникает ощущение, что вылет с нее не минуем. В этом случае может помочь вписаться в поворот ножной тормоз. Для того что бы это сделать, во время поворота в момент когда передние колеса автомобиля повернуты, заблокируйте задние колеса при помощи ножного стояночного тормоза. Водителю крайне важно поймать именно тот миг, когда колеса машины повернуты на требуемый угол. Что бы это делать с легкостью и простотой необходимо время от времени практиковаться на открытых  безлюдных местах или записаться на курсы контр аварийной подготовки. После того как маневр успешно завершен разблокровать “ножник”. Если момент разблокировки прозевать, то высока вероятность того что машину закрутит. Поэтому  полезно тренироваться ногой блокируем тормоз, а рукояткой  разблокируем. Во время таких маневров не стоит резко вертеть рулем и давить сильно на газ, делайте все плавно и аккуратно. А вообще, что бы избежать подобных ситуаций, не превышайте скоростной режим.

]]> https://signsign.ru/blog/2013/02/20/nozhnoj-stoyanochnyj-tormoz-i-kak-im-polzovatsya.html/feed 3 https://signsign.ru/blog/2012/09/07/disk-scepleniya.html https://signsign.ru/blog/2012/09/07/disk-scepleniya.html#comments Fri, 07 Sep 2012 16:51:02 +0000 http://signsign.ru/blog/?p=1056 Читать далее →]]>

Мы привыкли использовать автомобиль для решения своих задач и нужд. И при этом, совершенно не задумываясь, как он работает, и что собой представляют его механизмы. Двигатель работает, колеса крутятся, машина едет. Именно такой ответ, довольно часто можно услышать.

Если ваша машина, с механической коробкой передач, собравшись в дорогу и сев за руль, вы наверняка даже не задумаетесь, выжмите педаль сцепления. Но далеко не многие знают, что механизм, отвечающий за передачу мощи мотора колесам автомобиля толщиной не больше полу сантиметра. Эта деталь называется ведомым диском сцепления.

Конструкция сцепления для множества машин не отличается друг от друга и, как правило, следующая: ведомый диск прижимается к моховику двигателя, затем следует нажимной диск, защищенный металлическим кожухом для надежности. Чаще всего всю эту конструкцию в сборе называют корзиной.

Соединение двигателя и трансмиссии происходит благодаря трению, в котором задействован ведомый диск. Так как именно трение способствует вращению, то материал, из которого должно быть изготовлено сцепление, должен быть прочным и трение устойчивым. Для этого изготовлены специальные накладки, сделанные из фрикционного материала, в состав которого подмешивают металлическую проволоку.

Проволока служит не только для теплоотвода возникающего в момент трения сцепления, но и позволяет увеличить срок службы сцепления до полного стирания накладки из фрикционного материала. Как и для большинства деталей автомобиля, существуют дубликаты запчастей разного производства. И сцепление тому не исключение. Нужно быть внимательным при покупке нового сцепления.

Но как выбрать качественное сцепление, что бы потом не пожалеть потраченных на него денег и не ехать в очередной раз за его заменой на СТО?

Во-первых, нужно оценить качество фрикционного материала, из которого оно изготовлено. При сильном трении от качественного материала идет резкий запах. Подобный запах исходит, когда вы «пожгли» сцепление или если диски неплотно прижимаются друг к другу. В результате чего они начинают временами прокручиваться и пробуксовывать.

Если диск сцепления имеет заводское производство, то накладки на таком диске будет очень сложно стереть. Даже состав железа заводской детали от дубликата будет отличаться довольно существенно. И порой дубли стираются и изнашиваются очень быстро, раскрошившая накладка ссыпается с диска. И вам вновь скоро придется ехать в сервис для его замены. И, как правило, заменой только одного диска сцепления здесь не ограничишься.

Поддельный или бракованный диск может приводить к поломке нажимного диска сцепления. В случае сильного трения выделяется высокая температура, в результате чего диск покрывается трещинами, а пружинные механизмы сцепления теряют упругость, что приводит к дальнейшим проблемам. Но со временем даже качественное сцепление изнашивается, фрикционный материал стирается до самых металлических заклепок.

Если не принять меры вовремя и не заменить его, то остатки заклепок повредят не только маховик, но и нажимной диск сцепления, и как следствие заменить придется всю корзину в сборе.

Если вы сомневаетесь «А стоит ли менять диск сцепления?», то есть простой способ само диагностики. Выжимаете педаль сцепления, затем включаете максимальную передачу и пробуете медленно отпустить педаль. Если в результате этого теста ваш автомобиль не заглох и продолжает работать. То вам точно пора произвести его замену и наведаться в автомастерскую.

Возможно автомобильная покрышка и обладает самой важной функцией при сцеплении с дорогой, но большая часть работы возложена на колесный диск.

Шина одевается на автомобильный диск и смягчает давление на дорогу, но именно колесные диски крепятся болтами к оси автомобиля, которая вращается и заставляет автомобиль двигаться.

Диск должен быть легким по весу, чтобы автомобиль ехал и экономно расходовал горючее, но в то же время и достаточно прочным, чтобы выдержать вес автомобиля в несколько тонн. Это, прежде всего, влияет на безопасность водителя вместе с пассажирами, которые находятся внутри машины. Чтобы диск мог соответствовать этим требованиям, его делают из цельного куска алюминия. Это исключает возможность отломиться какому-нибудь элементу, как это бывает во время спаянных или сваренных частей.

Алюминиевую балку весом в несколько сотен килограммов закрепляют в тисках и при помощи специальной пилы разрезают на равные двадцать частей. Каждая, из которых весит около четырнадцати килограммов. Из одной заготовки в результате будет произведено одно колесо.

Затем заготовки помещают в термическую печь на два часа, где заготовки постепенно нагреваются до 500 градусов по Цельсия или 932 по Фаренгейту. Это позволяет размягчить алюминий для его дальнейшей обработки и не расплавить, так как температура плавления алюминия составляет 660 °C или 933,5 по Кельвину.

После этой процедуры размягченную алюминиевую заготовку будущего диска помещают в ротационную ковальную машину, где ее вдавливают в тонкий диск с силой в четыре тысячи тон. Термическая обработка и большая сила давления не только придают форму будущему автомобильному диску, но и изменяют структуру молекулярной решётки алюминия, придавая прочность автодиску, влияющую на его долговечность в использовании.

После постепенного остывания заготовки до температуры помещения, ее устанавливают на обрабатывающий станок, напоминающий гончарный круг, и придают окончательную форму автомобильному диску.

В процессе обработки происходит превращение тонкого диска, полученного на ковальном станке, в колесные диск высотой до сорока сантиметров, всего за пятьдесят секунд растягивая и расширяя его.

После процесса обработки на станке диск вновь нагревают до 550 градусов и затем резко охлаждают холодной водой, закаляя его. Это укрепляет структуру будущего автодиска окончательно.

Затем роботизированный резак под управлением компьютера вырезает всевозможные контуры на будущем колесе. Резак и сверло меньшего диаметра вырезают вид автомобильных спиц и высверливают дырочки для создания крепежных отверстий для болтов, которые крепят колесо к оси.

После чего колесо приобретает не только бесподобный спортивный стиль, но и получившиеся отверстия способствуют циркуляции и отводу горячего воздуха и пыли от тормозных колодок. Произведенный диск для авто тщательно тестируют на отсутствие сколов, неровностей и прочего брака.

Если диск для автомобиля будет неровный в некоторых местах, то автомобильная покрышка будет быстрее изнашиваться, что может привести к опасной аварийной ситуации. Если тестирование завершилось удачно, колесный диск отполируют до блеска, и он поступит в автомагазин от завода изготовителя, где вы сможете его приобрести и установить на свой автомобиль, а потом наслаждаться поездкой и завидующими взглядами других водителей.

Каким бы аккуратным водителем вы себя не считали, и даже если вы объезжаете каждую ямку, места соединения плит на мостах, трамвайные рельсы, высоко торчащие из асфальта, железнодорожные пути с прогнувшимися переездами и редко, но все еще встречающиеся открытые люки канализации — все равно при этом страдает не только подвеска автомобиля, но и происходит деформация автомобильного диска.

А это со временем приводит к микротрещинам и дефектам, образующимся на диске. И даже покрышка, смягчающая эти удары, не способна защитить диски на авто целиком и полностью.

Со временем на дисках образуются вмятины, срезы металла, возникающие при парковке в притирку с дорожными бордюрами или откалываются фрагменты диска (особенно если это — автомобильные литые диски).

Все это портит не только блеск и красоту, но также и повышает риск возникновения аварии, особенно на больших скоростях.

Сейчас достаточно и квалифицированных СТО и кустарных мастерских, способных осуществить ремонт автомобильных дисков с повреждениями любой сложности. Но нужно помнить, что в некоторых случаях стоит задуматься и купить новый комплект, а не пытаться обращаться в сервис за сваркой и ремонтом.

В сервисе вам редко кто ответит, что “этот диск ремонту не подлежит”, а то, что ресурс таких дисков после ремонта не уменьшается — запросто. Хотя в этом мастера явно лукавят. Покупать новый комплект конечно дорого, а найти такой же б/y диск будет проблематично. Да и он может быть с повреждениями, которых вы не заметите сразу. Но задумайтесь о том, что вы экономите на своей жизни.

Рассмотрим несколько вариантов дисков, имеющихся в продаже:

Первый, штампованный стальной автомобильный диск. По весу он достаточно тяжёлый в отличие от легкосплавных дисков. Но его плюсом является то, что это бюджетный вариант и занимает самый низ ценовой ниши на автомобильные диски, а, следовательно, доступен большему числу водителей. В случае возникновения вмятины можно доехать до шиномонтажной мастерской и отремонтировать его.

Второй, стальной литой автомобильный диск. По весу он легче штампованного стального, но довольно хрупкий и стоимость его выше, чем у «штамповки». В случае сильных ударов высока вероятность возникновения повреждения с возможностью отламывания кусочка диска. Отдавать такой диск в мастерскую не стоит, так как любой вид ремонта связан с изменением структуры и формы материала, из которой изготовлен диск, будь то сварка, ковка или шлифовка. Такой диск после ремонта будет отличаться от заводского диска, который тестируется на стенде и подвергается разным нагрузочным тестам на прочность.

Эти тесты создают ситуацию, при которой автомобиль, движущийся со скоростью шестьдесят километров в час, ударяется о дорожный бордюр.

Представьте, что на автомобильный диск под углом в тридцать градусов падает пол тонны веса. Не каждый заваренный автомобильный диск успешно пройдет такой эксперимент. Такую сертификацию проходят несколько дисков из выпускаемой партии.

Третий, кованный автомобильный диск. По весу он самый легкий из всех приведенных, самый прочный и самый дорогой. Цена такого диска в разы выше стоимости приведенных ранее дисков. В случае серьезного повреждения кованый диск не гнется и имеет все шансы выдержать повторный удар, но из-за жесткости применяемого сплава есть высокая вероятность, что своими краями такой диск может пробить резину с повреждением нити корда с изнаночной стороны автомобильной покрышки. Это повлечёт образование грыжи на внешней стороне шины и вынужденную замену на новую покрышку.

Подведем итог. Стальные штампованные диски, как уже говорили, тяжёлые, но самые практичные. Их ремонт можно проводить хоть молотком. А кованые диски самые крепкие, но слишком высокая у них цена. Также нужно помнить, что и автомобильные покрышки, и подвеска автомобиля с коваными дисками изнашивается быстрее. Что касается “литья”, то после ремонта эти диски самые опасные и в эксплуатации могут расколоться на части. Повредили литой диск — позаботьтесь о покупке нового.