Дефлектор капота, или как еще его называют — мухобойка, является неотъемлемой деталью современного автомобиля. Этот элемент конструкции эффективно выполняет свою основную функцию — защищает переднюю часть автомобиля от налета на нее насекомых, пыли и других мелких частиц. В данном посте я расскажу о назначении и преимуществах использования дефлектора капота, а также приведу примеры его практического применения.

Дефлектор капота — это специально разработанная деталь, которая устанавливается на переднюю часть автомобиля, непосредственно перед ветровым стеклом. Его форма и размеры зависят от модели и марки автомобиля, однако в общем виде это обычно небольшая пластиковая или акриловая пластина. Для установки дефлектора капота нет необходимости обращаться к профессионалам, так как она обычно осуществляется с помощью двустороннего скотча или специальных крепежных элементов, входящих в комплектацию.

Главная функция дефлектора капота — защищать переднюю часть автомобиля от различного рода загрязнений. При движении автомобиля на дороге, особенно при высоких скоростях, на него попадают насекомые, пыль, мелкая гравийная крошка и тому подобное. Все эти вещества могут оставить следы и повреждения на капоте и ветровом стекле, что в свою очередь ухудшает видимость и может повлиять на безопасность вождения. Дефлектор капота помогает предотвратить такие проблемы, отклоняя эти загрязнения и предотвращая повреждения от основной площади автомобиля.

Одним из главных преимуществ использования дефлектора капота является минимизация количества чистки автомобиля от останков насекомых и других загрязнений. Благодаря защите, предоставляемой дефлектором, на переднюю часть автомобиля попадает значительно меньше насекомых и пыли. Это значительно упрощает и ускоряет процесс ухода за автомобилем.

Кроме того, дефлектор капота способствует снижению аэродинамического сопротивления автомобиля, что влияет на его управляемость и экономичность. Он создает дополнительные потоки воздуха, которые направляют аэродинамическую нагрузку вокруг автомобиля, вместо того, чтобы разрушать ее на его поверхности. Это в свою очередь помогает снизить расход топлива и повысить устойчивость автомобиля на дороге.

Применение дефлектора капота особенно актуально для водителей, проживающих в сельской местности или путешествующих на автомобиле через обширные районы с густой растительностью. В этих условиях дефлектор капота становится незаменимым инструментом для защиты автомобиля от различных агрессивных действий природы.

Таким образом, дефлектор капота или мухобойка — это не просто декоративная деталь, но и полезная функциональная составляющая автомобиля. Он значительно улучшает уровень защиты автомобиля от насекомых, пыли и других нежелательных загрязнений, снижает расход топлива и повышает устойчивость автомобиля на дороге. Поэтому, имея весьма незначительные габариты и стоимость, дефлектор капота достоин внимания и использования для всех автолюбителей.

 

Ареометр для антифриза — неотъемлемый инструмент для поддержания надлежащего функционирования автомобильной системы охлаждения. Разработанный специально для измерения плотности антифриза, этот прибор играет ключевую роль в определении его концентрации и соответствия требованиям производителя. Давайте рассмотрим, что такое ареометр для антифриза и зачем он необходим.

Прежде чем перейти к основным деталям, давайте проясним, что такое антифриз. Антифриз – это жидкость, добавляемая в систему охлаждения двигателя для поддержания правильного рабочего температурного режима двигателя. Он не только предотвращает замерзание охлаждающей жидкости при низких температурах, но и защищает двигатель от перегрева при высоких температурах.

Однако, чтобы антифриз выполнял свои функции должным образом, необходимо определить его концентрацию. Неверная концентрация антифриза может привести к различным проблемам, включая замерзание или перегрев двигателя, коррозию элементов системы охлаждения, а также повреждение уплотнительных колец и прокладок.

Вот где ареометр для антифриза приходит на помощь. Это устройство, которое позволяет определить плотность антифриза и, следовательно, его концентрацию. Ареометр состоит из поплавка, шкалы плотности и рукоятки для удобства использования. Измерение выполняется путем погружения поплавка в жидкость и определения плотности по уровню, на котором поплавок остановится.

Зачем же нужно использовать ареометр для антифриза? Ответ здесь заключается в обеспечении надежной работы автомобильной системы охлаждения. Правильная концентрация антифриза позволяет предотвратить замерзание или перегрев двигателя, что является одной из наиболее серьезных проблем, с которыми может столкнуться любой автовладелец.

Ареометр помогает определить, достаточны ли концентрация и плотность антифриза для обеспечения правильной работы охлаждающей системы. Подозревая неправильную концентрацию антифриза, вам достаточно загрузить ареометр в жидкость и проанализировать нозологическую шкалу. Если плотность антифриза находится в пределах рекомендуемых значений, вы можете быть уверены в надежности работы системы охлаждения.

Кроме того, ареометр для антифриза является очень доступным и простым в использовании инструментом. Он не требует дополнительных навыков и может быть использован каждым автовладельцем, чтобы проверить концентрацию антифриза самостоятельно. Это позволяет экономить время и деньги, избегая обращения к автосервису для проведения такой процедуры.

Не менее важно отметить, что ареометры для антифриза обладают длительным сроком службы и позволяют многократное использование. Вы можете приобрести ареометр один раз и использовать его для проверки антифриза на всем своем автопарке. Это не только экономит ваши средства, но и обеспечивает постоянный контроль над системой охлаждения ваших автомобилей.

В заключение, ареометр для антифриза — это неотъемлемый инструмент в поддержании правильной работы системы охлаждения автомобиля. Он позволяет проверить концентрацию антифриза и определить его плотность, что намного снижает риск проблем, связанных с замерзанием или перегревом двигателя. Простота использования, доступность и долговечность делают ареометры для антифриза незаменимым инструментом для каждого автовладельца, ценящего надежность своего автомобиля.

Правильный выбор дворников для автомобиля является неотъемлемой частью обеспечения безопасности вождения в дождливую и снежную погоду. Качественные дворники обеспечивают отличную видимость на дороге, предотвращают образование разводов на лобовом стекле и способствуют эффективному удалению воды, снега и грязи с ветрового стекла. В данном посте мы рассмотрим основные факторы, которые нужно учесть при выборе надежных и эффективных дворников для вашего автомобиля.

Первым шагом в выборе дворников является определение правильного размера. Размеры дворников могут различаться в зависимости от производителя и модели автомобиля. Проверьте инструкцию по эксплуатации вашего автомобиля или обратитесь к руководству по выбору дворников для того, чтобы узнать правильный размер для вашего автомобиля.

Когда вы определите размер, следующим шагом будет выбор типа дворников. Существует несколько различных типов дворников, включая традиционные рамочные, бескаркасные (лобовые) и гибридные. Каждый тип имеет свои преимущества и недостатки.

Рамочные дворники имеют металлическую рамку с резиновым элементом. Они обеспечивают равномерное распределение давления на всю длину щетки, что делает их эффективными в удалении воды и грязи с ветрового стекла. Однако рамочные дворники могут быть более подвержены промерзанию в холодные месяцы и образованию на них льда.

Бескаркасные дворники, как правило, состоят только из резинового элемента и не имеют металлической рамки. Это делает их более гибкими и подверженными меньшему промерзанию. Бескаркасные дворники также обеспечивают более тихую работу и более гладкое скольжение по стеклу. Однако, они могут быть менее эффективными в удалении снега и грязи.

Гибридные дворники являются комбинацией рамочных и бескаркасных дворников. Они имеют металлическую рамку в верхней части дворника и гибкую резиновую полосу внизу. Гибридные дворники обеспечивают хорошое соприкосновение с ветровым стеклом и хорошую очистку, а также устойчивы к промерзанию. Они могут быть отличным выбором для автомобилей, которые часто эксплуатируются в условиях снегопада.

Еще одним важным фактором при выборе дворников является качество резиновых полос. Премиум-класс дворников обычно имеют специальное покрытие, которое предотвращает их высыхание и разъедание. Такие дворники часто имеют более длительный срок службы и более гладкую работу, что способствует лучшей видимости на дороге.

Кроме того, стоит обратить внимание на марку производителя дворников. Некоторые компании, такие как Bosch, Valeo, SWF и Rain-X, имеют хорошую репутацию в производстве качественных дворников. Их продукты часто проходят тщательное тестирование и обеспечивают эффективное удаление влаги с лобового стекла.

В конечном счете, правильный выбор дворников для вашего автомобиля зависит от ваших индивидуальных потребностей и предпочтений. Учтите размеры, тип и качество резиновых полос, а также марку производителя. Не забудьте регулярно проверять состояние и чистоту дворников, чтобы обеспечить их эффективную работу на протяжении всего срока эксплуатации.

Итак, учитывайте все эти факторы и выбирайте дворники для вашего автомобиля с умом. Приобретение высококачественных дворников поможет вам обеспечить безопасность и комфорт на дороге в любых погодных условиях.

Один из основных элементов безопасности на дороге – это фары автомобиля. Они помогают водителю видеть дорогу в темное время суток и обеспечивают видимость другим участникам движения. Однако, со временем фары могут потерять свои светоотражающие свойства, что значительно снижает их эффективность и создает опасность на дороге.

Полировка или замена фар – это важные процедуры, которые помогают поддержать фарам хорошую видимость на дороге. Однако, не всегда очевидно, когда именно следует принимать меры по полировке или замене фар.

Основные признаки, указывающие на необходимость полировки фар:

1. Потускнение и появление царапин. Фары, изготовленные из пластика, подвержены воздействию ультрафиолетовых лучей, атмосферных осадков и других факторов окружающей среды. Это может вызвать потускнение и появление царапин на поверхности фар, что снижает их пропускную способность и качество освещения. Если фары выглядят замутненными, матовыми или имеют видимые дефекты, то это явный сигнал о необходимости полировки.

2. Ухудшение качества света. Когда фары потеряли свою прозрачность, светит именно плафон фары, без сохранения фокусировочных свойств рассеяния на дорогу, что понижает его яркость и дальность освещения. Если водитель замечает, что свет фар стал бледнеть, стали появляться темные пятна или засветы, это говорит о необходимости провести полировку фар или даже их замену, тут важно учитывать насколько сильно произошло ухудшение качества свечения.

3. Ухудшение общего внешнего вида автомобиля. Блеск и привлекательность автомобиля напрямую связаны с его внешним состоянием. Потускневшие фары придают машине уставший и запущенный вид, что отражается на ее общей ценности и воспринимаемом качестве. Если водитель замечает, что фары испортили общий внешний вид автомобиля, то это становится серьезным аргументом для незамедлительной полировки или замены фар.

Как определить, когда фары требуют полировки, а когда – замены:

1. Визуальный осмотр. Водитель всегда может осмотреть фары и оценить их состояние. Если фары выглядят весьма изношенными, в них видны неудаляемые потертости и царапины, то это может быть сигналом для их замены. Если же поверхность фар выглядит вполне прилично и основные проблемы связаны с потускнением и потерей прозрачности, то обычно достаточно выполнить процедуру полировки.

2. Световой поток. В случае, когда владелец автомобиля замечает снижение яркости света фар или недалекую освещаемость дороги, это явный признак ухудшения их функциональности. Подобные проблемы могут быть связаны как с потускнением, так и с истощением источников света. В последнем случае, требуется замена фар.

3. Профессиональная консультация. Если водитель сомневается в необходимости полировки или замены фар, проконсультироваться можно с автомастерами или официальными сервисными центрами. Они смогут оценить состояние фар и дать рекомендации по их восстановлению или замене.

В любом случае, замена или полировка фары – это важны процедуры, которые влияют на безопасность и комфорт водителя и других участников дорожного движения. Поэтому, следует внимательно следить за состоянием фар автомобиля и своевременно проводить необходимые процедуры, чтобы обеспечить хорошую видимость на дороге и предотвратить возможные аварийные ситуации.

Автомобильные диски существенно влияют на безопасность и производительность вашего автомобиля. Они играют ключевую роль в управлении, торможении, устойчивости и комфорте вождения. К сожалению, диски могут подвергаться различным повреждениям и требовать ремонта. В этой стате поговорим о том, какие диски можно ремонтировать и как это делается.

Одним из наиболее распространенных повреждений является износ поверхности диска. Это может произойти из-за постоянного контакта с дорожным покрытием, а также вследствие неправильной установки или не соответствующих условий эксплуатации. При износе поверхности диска, могут возникать проблемы с торможением и сцеплением шин, что приводит к ухудшению управляемости автомобиля. К счастью, в большинстве случаев такое повреждение может быть отремонтировано.

Процесс ремонта изношенного диска начинается с тщательной очистки и проверки. Сотрудники специализированного автосервиса осматривают внешний вид диска, его покрытие и состояние поверхности. Если повреждения не являются запредельными и можно устранить, то диск проходит к следующему этапу.

После очистки и проверки, специалисты переходят к непосредственному ремонту. В зависимости от характера повреждения, могут быть предприняты следующие меры:

1. Шлифовка: Если повреждение незначительное и касается только верхнего слоя диска, то используется процедура шлифовки. Шлифовка выполняется с использованием специального оборудования и инструментов, которые помогают удалить тонкий слой поверхности, чтобы получить гладкую и ровную поверхность.

2. Заполнение и проварка: В случае более серьезных повреждений, таких как трещины или глубокие царапины, необходимо применение заполнителей и точечная проварка. Это позволяет специалистам восстановить поврежденные участки диска с использованием специальных материалов и технологий. После проварки, поверхность диска приводится в порядок и шлифуется для достижения оптимальной гладкости.

3. Исправление деформаций: Другим распространенным видом повреждения являются деформации диска. Они могут возникнуть вследствие ударов об крутые края бордюра или ям на дороге. Для исправления деформаций могут использоваться различные методы, включая гидравлическое прессование и специальные приспособления для выпрямления. Эти процедуры позволяют вернуть диску его форму и геометрию близкую к изначальной.

После завершения ремонтных работ, необходима повторная проверка и тестирование диска. Он должен соответствовать определенным стандартам, чтобы гарантировать безопасность и эффективность его использования. Ремонт дисков может быть достаточно сложным процессом и требует опыта и профессионального оборудования. Поэтому рекомендуется обращаться только в специализированные сервисные центры, где работают высококвалифицированные специалисты.

И, наконец, следует отметить, что не все типы дисков могут подлежать ремонту. В случае серьезных повреждений, таких как большие трещины или сильные изгибы, рекомендуется замена диска на новый. Не стоит рисковать безопасностью и доверять ремонт неподходящих для этого дисков.

В итоге, ремонт автомобильных дисков может быть целесообразным и экономически выгодным решением, если повреждения не слишком серьезные. Однако, важно понимать, что ремонт может быть ограничен применимостью и иметь свои ограничения, например, по скорости или грузоподъемности поэтому всегда лучше проконсультироваться с профессионалами в автосервисном центре, чтобы получить наилучший совет и рекомендации по ремонту ваших автомобильных дисков.

Качественное обслуживание и поддержание в хорошем состоянии автомобиля является ключевым аспектом его долговечности и безопасности. К числу важных элементов автомобиля, требующих регулярной замены и обслуживания, относятся щетки стеклоочистителя. Эти маленькие, но неотъемлемые компоненты не только обеспечивают ясность обзора в сложных погодных условиях, но и играют важную роль в обеспечении безопасности и комфорта водителя и пассажиров. В этом статье мы рассмотрим несколько ключевых признаков, которые помогут вам понять, когда пришло время заменить щетки стеклоочистителя в автомобиле.

Во-первых, одной из основных причин, по которым следует запланировать замену щеток стеклоочистителя, является износ и повреждения. В процессе работы щетки сталкиваются с различными типами загрязнений, в том числе песком, пылью, грязью и солью на дороге. Постепенно эти частицы стирают резиновое покрытие щетки и приводят к ее повреждению. Если вы замечаете полосы или размазанные следы на лобовом стекле после работы стеклоочистителя, это может быть признаком повреждения щеток и необходимостью их замены.

Во-вторых, пленка и осадки на щетках также являются показателем того, что они нуждаются в замене. Внимательно осмотрите щетки, чтобы проверить, нет ли на них видимых признаков пленки, налета или ржавчины. Это может произойти, если щетки стеклоочистителя не очищаются или отсутствует нужное обслуживание. При наличии таких осадков становится труднее удалить воду и обеспечить ясный обзор, и поэтому замена щеток становится неотложной задачей.

Третьим сигналом, указывающим на необходимость замены, является неэффективная работа стеклоочистителя. Хорошо функционирующие щетки должны свободно и бесшумно скользить по стеклу, оставляя чистую и без следов поверхность. Если вы слышите странные шумы, скрип, и щетки двигаются неровно или пропускают участки стекла, это явные признаки того, что щетки уже истекли свой срок службы и требуют замены.

Дополнительным фактором, который может указывать на необходимость замены, является прогиб или вибрация щетки при работе. Щетки стеклоочистителя должны быть прочно закреплены на механизме движения и не должны иметь никаких механических повреждений. Если вы замечаете прогиб или вибрацию при работе стеклоочистителя, это может говорить о деформации щеток, что требует немедленной замены.

Важно отметить, что время замены щеток стеклоочистителя может варьироваться в зависимости от уровня использования. Задолго до того, как стеклоочиститель станет неэффективным или начнет оставлять полосы на стекле, важно регулярно осматривать щетки и заменять их в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля.

В заключение, к замене щеток стеклоочистителя следует приступать, когда они показывают признаки износа, повреждений, наличие осадков, неэффективности работы или механических дефектов. Регулярный осмотр и обслуживание щеток стеклоочистителя помогут поддерживать ясный обзор и обеспечивать безопасность на дороге. Помните, что замена щеток стеклоочистителя является недорогой, но ключевой процедурой для сохранения чистоты стекол и вашего комфорта за рулем.

Выбор зимней покрышки для автомобиля — это важный этап, который требует внимания и знаний. Каждый год с наступлением холодного времени года необходимо заменить летние шины на зимние, чтобы обеспечить безопасность и комфорт при езде на снежных и ледяных дорогах. В данном тексте мы рассмотрим, как правильно выбрать зимнюю покрышку, чтобы она отвечала всем требованиям и обеспечивала безопасность на дороге.

Первое, на что следует обратить внимание при выборе зимней покрышки, это тип автомобиля, для которого она предназначена. Различные модели автомобилей имеют разные характеристики и требуют разного типа шин. Маленький городской автомобиль и большой внедорожник могут требовать совершенно разные размеры шин, поэтому перед покупкой рекомендуется уточнить рекомендации производителя и подобрать модель шин, соответствующую его требованиям.

Одним из основных параметров при выборе зимней покрышки является ее размер. На боковой стенке уже установленных шин можно найти информацию о расшифровке размера. Самым важным значением является ширина шины, которая указывается в миллиметрах. Чем больше автомобиль, тем шире должна быть покрышка. Например, для компактного автомобиля ширина шины может быть 175-195 мм, а для большого внедорожника — 225-255 мм. Также следует обратить внимание на высоту профиля шины, которая указывается в процентах от ширины. Чем больше высота профиля, тем больше комфорт при езде, однако это может отрицательно сказаться на управляемости. Кроме того, необходимо учитывать диаметр диска и индекс нагрузки и скорости.

Еще одним важным параметром зимней покрышки является его тип протектора. Протекторы бывают различных типов, и каждый из них имеет свои особенности. Для зимних условий рекомендуется выбирать шины с глубоким протектором и ламелями, которые обеспечивают хорошую сцепляемость на снегу и льду. Также следует обратить внимание на наличие шипов, которые могут быть полезны в условиях сильного снегопада и покрытия льдом. Однако стоит помнить, что шипы увеличивают шум и сопротивление при движении, поэтому в некоторых регионах их использование ограничено законодательством.

Важным фактором при выборе зимних шин является также их сезонность. Зимние шины могут быть разделены на две категории: шипованные и нешипованные. Шипованные шины имеют металлические шипы, которые обеспечивают хорошую сцепляемость на льду, однако не рекомендуются для использования на сухих и мокрых дорогах, так как они могут повредить асфальт. Нешипованные шины, в свою очередь, лучше подходят для использования в зимних условиях без сильного снегопада и обладают более тихой работой и низким сопротивлением при движении.

Помимо прочих параметров, следует также обратить внимание на качество и репутацию производителя. Лучше выбирать шины известных брендов, обладающих хорошей репутацией и длительной гарантией. Не стоит экономить на качестве шин, ведь они имеют прямое влияние на безопасность и комфорт во время езды.

В конечном итоге, выбор зимней покрышки для автомобиля — это сложная задача, которая требует внимания и анализа множества факторов. Правильно подобранная шина обеспечивает хорошую сцепляемость, безопасность и комфорт в зимних условиях. Поэтому перед покупкой рекомендуется консультироваться с профессионалами или специалистами, чтобы выбрать наиболее подходящую модель для конкретного автомобиля и условий эксплуатации. Необходимо помнить, что правильно выбранная зимняя покрышка — это инвестиция в безопасность и комфорт на дороге.

Правильная подготовка к собственноручному ремонту рулевой рейки в автомобиле является важным этапом, который поможет вам успешно выполнить данную задачу. В этой статье поговорим о нескольких ключевых шагах, которые следует выполнить перед началом ремонта.

Во-первых, перед тем как приступить к ремонту, вам необходимо обеспечить безопасность своей работы. Для этого убедитесь, что ваш автомобиль находится на ровной и твердой поверхности. Надевайте перчатки и защитные очки для предотвращения возможных травм. Кроме того, не забудьте снять питание с аккумулятора перед началом ремонта.

Во-вторых, перед тем как приступить к ремонту рулевой рейки, необходимо осмотреть ее состояние и определить возможные причины неисправности. Проверьте наличие потеков масла, а также наличие любых видимых повреждений. Если вы заметили какие-либо неисправности, рекомендуется проконсультироваться с профессионалом или поискать необходимые инструкции в сервисном руководстве для вашего конкретного автомобиля.

В-третьих, перед началом ремонта рулевой рейки важно знать, какие инструменты и запчасти понадобятся для этой задачи. Обычно для такого рода ремонта потребуются такие инструменты, как рожковые ключи разных размеров, набор отверток, гаечные ключи, динамометрический ключи. Что касается запчастей, возможно вам потребуются новые сальники, уплотнения или другие компоненты для замены лучше сразу купить готовый ремкомплект для ремонта рулевых реек. Постарайтесь заранее приобрести все необходимые материалы и запчасти, чтобы избежать задержек в процессе ремонта.

В-четвертых, перед началом ремонта отключите аккумулятор вашего автомобиля. Это предосторожность, которая поможет избежать возможных электрических повреждений или коротких замыканий. Отключение аккумулятора позволит вам безопасно работать с электрическими компонентами автомобиля при их отключении.

В-пятых, необходимо установить автомобиль в подходящую позицию для доступа к рулевой рейке. Это может потребовать подъема автомобиля на подъемник или использование гидравлического домкрата. Убедитесь, что автомобиль надежно закреплен и не будет двигаться во время ремонта со своего места.

В-шестых, перед началом разборки рулевой рейки важно сделать фотографии или заметки о расположении и последовательности деталей. Это поможет вам правильно собрать всё обратно после ремонта. Если возможно, посмотрите видеоуроки или изучите соответствующие ремонтные схемы рулевой рейки для лучшего понимания её устройства и последовательности действий.

Наконец, перед тем как рассчитывать на то, что вы успешно выполните ремонт самостоятельно, учтите следующие моменты. Рулевая рейка является важным компонентом автомобиля, поэтому крайне важно быть уверенным в своих навыках и знаниях перед началом работ. Если вы не уверены или не имеете достаточного опыта в ремонте, рекомендуется обратиться к профессионалам. Неправильный ремонт рулевой рейки может привести к серьезным повреждениям и опасности на дороге.

В итоге, подготовка к собственноручному ремонту рулевой рейки в автомобиле состоит из нескольких важных шагов. Осмотр состояния рулевой рейки, подготовка необходимых инструментов и запчастей, отключение аккумулятора, подъем и закрепление автомобиля, знакомство с устройством рулевой рейки и ее последовательностью. Будьте осторожны и уверены в своих навыках или обратитесь к профессионалам, чтобы гарантировать безопасность и успешность вашего ремонта.

Бронирование фар защитной пленкой – это важный аспект поддержания внешнего вида и функциональности световых приборов на автомобиле. Фары играют ключевую роль в безопасности на дороге, обеспечивая водителям ясное освещение, особенно в темное время суток или при неблагоприятных погодных условиях. Однако, фары подвержены влиянию внешних факторов, таких как гравий, песок, камни и химические субстанции на дороге, которые могут вызвать царапины, трещины и потери качества светорассеивания.

Для предотвращения возможных повреждений и сохранения идеального состояния фар, современный автовладелец может воспользоваться защитной пленкой. Бронирование фар данной пленкой – это простой и доступный способ защиты от повреждений. Пленка изготовлена из высококачественного полимерного материала, специально разработанного для защиты фар от внешних факторов. Она прозрачна и не влияет на качество светового потока, позволяя фарам работать на полную мощность.

Процесс бронирования фар защитной пленкой может быть выполнен как в профессиональных автомастерских, так и самостоятельно в условиях домашнего гаража. Для начала рекомендуется подготовить фары, убедившись, что они сухие и чистые от пыли, грязи и других загрязнений. Затем отклейте защитный слой пленки и аккуратно разместите его на фаре, аккуратно выравнивая его по контуру фары и избегая образования пузырей. С помощью специального инструмента, например, резинового скребка, шпателя или пластиковой карты, аккуратно выталкивайте воздух из-под пленки, равномерно распределяя ее по поверхности фары.

Пленка обладает способностью самоподсохнуть, поэтому не требует дополнительного обезжиривания или обработки. После того, как вы выполнили бронирование фар защитной пленкой, рекомендуется оставить автомобиль на несколько часов в сухом и безветренном месте, чтобы пленка надежно прикрепилась к поверхности фар.

Бронирование фар защитной пленкой позволяет значительно продлить их срок службы. Она защищает фары от повреждений, включая царапины, потери прозрачности и ухудшения качества светорассеивания, вызванные механическими воздействиями или воздействием солнечных лучей. Кроме того, она позволяет сохранить эстетическую привлекательность световых приборов, предотвращая их поблескивание и потерю цвета из-за воздействия ультрафиолетового излучения.

Защитная пленка может быть использована не только для бронирования фар, но и для других элементов кузова автомобиля, таких как бамперы, зеркала, ручки дверей и т.д. Это расширяет возможности по защите и сохранению внешнего вида автомобиля в идеальном состоянии.

В заключение, бронирование фар защитной пленкой – это простой и эффективный способ защитить световые приборы автомобиля от повреждений и сохранить их оригинальный внешний вид и функциональность. Процесс бронирования может быть выполнен как профессионалами, так и автовладельцем самостоятельно. Благодаря использованию высококачественной прозрачной пленки, фары останутся надежными и привлекательными на протяжении долгого времени, обеспечивая безопасность и комфорт во время вождения.

Выбор автохимии играет важную роль в поддержании состояния и долговечности внешнего вида автомобиля. Но среди огромного разнообразия продуктов на рынке непросто определиться, какая именно автохимия подойдет для конкретной машины. В данном тексте попробуем разобраться как правильно выбрать автохимию и что представляет собой этот вид товара.

Перед тем, как приступить к выбору автохимии, необходимо определиться с тем, какую именно задачу вы хотите решить. Автохимия бывает разной — от очистки и ухода за кузовом и стеклами до обслуживания двигателя и системы охлаждения. Поэтому стоит изначально сформулировать свои потребности.

Один из основных параметров, на который следует обратить внимание при выборе автохимии — это качество продукта. Оно должно соответствовать заявленным производителем техническим характеристикам. Лучше отдать предпочтение известным брендам, проверенным временем и многими автовладельцами. К счастью, на рынке присутствует широкий выбор автохимии высокого качества, но и ценовой порог на эти товары к сожалению не является низким.

Другим важным фактором является совместимость продукта с конкретным автомобилем. Некачественная или несовместимая химия может нанести вред вашему автомобилю. Поэтому рекомендуется обращать внимание на рекомендации производителя автомобиля относительно использования автохимии. Также полезно проконсультироваться с автомехаником или специалистом в автомагазине где вы покупаете товар.

Важно также учитывать сезонность, например, в зимний период потребуется  средства для очистки стекол ото льда и снега, как и средства для защиты кузова от образования солевых следов от реагентов на кузове. Летом важно обратить внимание на автомобильные шампуни, средства для удаления смолы и насекомых, солнцезащитные составы для пластика, чтобы предотвратить его старение.

Также стоит обратить внимание на удобство использования выбранной автохимии. Некоторые продукты могут требовать специальных инструментов или временных затрат для применения. Поэтому рекомендуется обратить внимание на инструкции по применению, чтобы не возникало сложностей при использовании выбранных средств.

В заключение, выбор автохимии является важным этапом обслуживания автомобиля. Изучив особенности и требования вашего автомобиля, можно определиться с необходимыми продуктами. Лучше отдать предпочтение проверенным маркам и обращаться к специалистам, чтобы избежать неправильного выбора и нанесения вреда машине.

В зимний период непогода может стать настоящим испытанием для водителей, особенно при образовании льда на стеклах автомобиля. Ухудшение обзора и непредсказуемость дорожных условий являются потенциально опасными моментами, которые требуют дополнительных мер предосторожности. В этой статье мы постараемся поговорить о различных способах и средствах, помогающих бороться со льдом на стеклах автомобиля.

Один из самых популярных — использование скребка. На рынке представлены разнообразные модели скребков, каждая из которых имеет свои особенности. Скребки позволяют легко и быстро очистить лед со стекол, благодаря заостренной части. Такие скребки особенно полезны в холодные зимние дни, когда снять лед с машинного стекла может быть сложно и затратно по времени.

Для эффективной борьбы со льдом существуют также специальные жидкости и антиобледенители. Они образуют защитный слой на стекле, предотвращающий замерзание. Такие средства можно легко нанести на стекла с помощью специального распылителя присутствующего на баллоне с аэрозолем. Они обеспечивают надежную защиту от образования льда, что значительно упрощает процесс снятия его при наступлении заморозков. Кроме того, антиобледенители часто содержат составы, предотвращающие образование затуманенности на стеклах, что также улучшает видимость при движении.

Также существует электрический обогрев стекол, которые монтируются на стекла автомобиля ввиде тонкой электропроводящей «паутинки». Они работают от электрического питания и помогают сохранить стекла автомобиля в сухом состоянии, предотвращая образование льда и конденсации на поверхности. Такие подогреватели особенно удобны в холодное время и зачастую устанавливаются в премиум комплектации линейки автомобилей, как правило в более дешевых автомобилях с бюджетной комплектацией их нет.

Не следует забывать и о простых и доступных способах борьбы со льдом на стеклах автомобиля. Например, использование фена позволяет быстро отогреть замерзший лед. Однако в таком случае следует быть особенно аккуратным, чтобы не повредить стекла автомобиля, особенно если они имеют тонировку или другие покрытия да и резкий перепад температуры стекла может справацирровать его повреждение.

В заключение, борьба со льдом на стеклах автомобиля в зимний период может быть упрощена с использованием различных средств и способов. От скребков и антиобледенителей до электрического обогрева стекла, каждый водитель может выбрать средство, которое наиболее удобно и эффективно для его ситуации. Важно помнить, что безопасность на дороге зависит не только от навыков вождения, но и от того, насколько хорошо вы видите дорогу и других участников движения.

Реагенты, применяемые на дорогах в зимнее время, оказывают непосредственное влияние на автомобиль и его эксплуатационные характеристики. Эти химические вещества, такие как соль, песок и антигололедные смеси, применяются с целью улучшения безопасности и поддержания проходимости дорожного покрытия.

При использовании реагентов на дорогу, в первую очередь, наносится раствор соли. Соль способствует быстрому и активному плавлению льда и снега на дороге. Ее антигололедные свойства помогают предотвратить образование гололедицы и улучшить сцепление шин с дорожным покрытием. Однако, следует отметить, что применение больших количеств соли может оказывать агрессивное воздействие на автомобильные детали и материалы, такие как кузов, колеса, кузовные элементы и т.д. Поэтому некоторые автолюбители рекомендуют смывать остатки соли с автомобиля после проезда по обработанной дороге.

Для дополнительного усиления эффекта антигололедной обработки, на дорогу также рассыпают песок. Песчаное покрытие образует дополнительное сцепление между шинами автомобиля и дорожным покрытием, что способствует повышению безопасности при движении. Однако, также следует отметить, что песок может привести к «пачканию» облицовки кузова автомобиля и его элементов, что в свою очередь может потребовать дополнительных усилий для очистки и поддержания идеального внешнего вида автомобиля.

С целью предупреждения образования наледи и снежных барханов, на дороги также наносят специальные антигололедные смеси. Эти смеси препятствуют «склеиванию» снега и его накоплению на дороге, что предотвращает возможность возникновения аварийных ситуаций. Однако, при прохождении автомобилем через обработанную антигололедной смесью дорогу, все равно следует быть предельно внимательным и аккуратным, особенно на поворотах, мостах и автомобильных эстакадах.

Таким образом, реагенты, применяемые на дорогах, играют важную роль в обеспечении безопасности и проходимости автомобиля в зимнее время. Соли и антигололедные смеси помогают предотвратить образование гололедицы, а песок улучшает сцепление шин с дорогой. Однако, они также оказывают влияние на внешний вид автомобиля и его детали. Поэтому важно регулярно выполнять чистку и уход за автомобилем после проезда по обработанным дорогам. Автомобилисты также должны оставаться бдительными и принимать во внимание особенности дорог, обработанных реагентами, особенно на участках с большим количеством изгибов и поворотов.

Тормозные колодки являются одной из важнейших составляющих системы безопасности автомобиля. Задача этих деталей заключается в обеспечении эффективного и надежного торможения, что критически важно для безопасной эксплуатации транспортного средства. В связи с постоянным использованием тормозной системы, рано или поздно необходимо заменить тормозные колодки.

Вопрос о частоте замены тормозных колодок является достаточно сложным и не имеет единого ответа, так как это зависит от ряда факторов. Один из самых важных факторов — индивидуальный стиль вождения каждого автовладельца. Если вы склонны к более агрессивному стилю вождения или часто оказываетесь в ситуациях, требующих резкого и сильного торможения, то, скорее всего, вам придется менять тормозные колодки чаще, чем другим водителям.

Кроме того, влияние на частоту замены тормозных колодок может оказывать и тип ваших тормозных колодок. Например, существуют тормозные колодки с разным фрикционным покрытием. Керамические колодки обычно имеют длительный срок эксплуатации, но при их использовании могут возникнуть требования к определенным типам тормозных дисков.

Также следует обратить внимание на качество тормозных колодок. Хотя оригинальные запчасти, предоставляемые производителем автомобиля, обычно обладают хорошим качеством, в некоторых случаях использование альтернативных колодок может привести к необходимости более частого их замены.

В целом, рекомендуется регулярно проводить визуальный осмотр тормозных колодок или проконсультироваться с автомобильным специалистом, чтобы определить необходимость их замены. Как правило, среднестатистическая тормозная колодка может служить от 30 000 до 70 000 километров. Однако, это лишь ориентировочные цифры и многие факторы могут повлиять на ресурс тормозных колодок.

Важно отметить, что игнорирование необходимости замены тормозных колодок может привести к серьезным последствиям и опасностям на дороге. Поэтому рекомендуется следить за состоянием тормозной системы автомобиля и при необходимости своевременно менять тормозные колодки. Это поможет обеспечить безопасную и комфортную езду, а также сохранить долговечность тормозной системы вашего автомобиля.

Время от времени на дорогах встречаются идеально вымытые машины снаружи с отполированным до блеска салоном внутри автомобиля. Возможно, читатель этой статьи относится именно к такой категории водителей и сам проявляет такую же заботу о своем автомобиле.

Но, к сожалению, не все владельцы таких автомобилей понимают, что забота о верхней части автомобиля и салоне не является залогом продления жизни автомобиля, поскольку они забывают про днище автомобиля. А ведь вместе с тем, именно днище страдает от грязи намного сильнее, чем верхняя часть машины или же её внутреннее пространство. Перепады температур при изменении погоды, лужи с содержанием агрессивных веществ, в том числе вытекших из других авто, например, антифриза, тосола или других технологических жидкостей, а также частое взаимодействие с грязью, камнями в результате которого образуются сколы и повреждения нижней части кузова — все это может привести к коррозии или даже гниению метала.

Чтобы устранить последствия этих воздействий на железо, а такие поврежденные участки заменить не так уж и просто, приходится выпиливать выгнившие куски железа и вваривать на их место новые. Стоит отметить, что данные работы стоят совсем не дешево. Вместе с тем, чтобы продлить срок службы своей машины, необходимо просто периодически проводить антикоррозийную обработку автомобиля. Ведь если этого не делать, срок службы транспортного средства сокращается как минимум на 5 – 7 лет, а в автомобилях эконом класса и еще больше, поскольку за счет тонкости металла его повреждение происходит гораздо быстрее. Ну хорошо, с коррозией теперь все понятно. А чем и как обрабатывать?

Для ответа на этот вопрос стоит определиться, а что же именно вы хотите обрабатывать? Для порогов, дверей и подкрылок используется одни средства и технологии, а для самого днища другие. Для защиты элементов первой группы подойдут жидкие или спреевые вещества с содержанием воска или другой технологией защиты, которые можно распылить самостоятельно из баллона или воспользоваться специальным компрессорным напылителем. Для днища такие средства будут не особо эффективны.

Тут уже стоит прибегнуть к защитным мастикам, которые намного гуще и порой наносятся либо в несколько слоев при помощи распылителя либо кисточкой. При нанесении таких средств защитный слой в разы толще, чем на порогах и подкрылках. И это логично, так как дно автомобиля намного чаще взаимодействует с влагой и повреждающими элементами. Поэтому не стоить экономить на подобных работах, ведь средства, потраченные на них, будут в разы меньше, чем если бы вам пришлось производить восстановление поврежденных коррозией запчастей.

Зачастую автомобилисты пренебрегают своей безопасностью и, как им кажется, серьезные проблемы с автомобилем, которые нужно решать как можно скорее, списывают на мелочи и стараются не обращать на них внимание. Игнорирование треснутых шлангов тормозной системы, замена стертых колодок, контроль и замена тормозной жидкости — это только верхушка айсберга, на которую многие предпочитают закрывать глаза. При этом с заказом этих запчастей не должно быть особых проблем: посмотрите, например, на этом сайте, цены на них вполне доступные. В целом же исправная тормозная система автомобиля — это прежде всего залог безопасности не только водителя, но и пассажиров, а также других участников дорожного движения, которые могут пострадать от рук неопрятного автомобилиста.

Но безопасность тоже может быть обманчивой,. Встречаются и те, кто наоборот уделяют ей слишком много внимания. В итоге такая пристальная забота о состоянии автомобиля может перерасти в параноидальную зависимость со множеством «мифов». Сегодня попробуем разобрать популярные мифы о тормозной системе.

Миф 1. От агрессивной манеры вождения тормозные диски перегреваются, в результате чего происходит биение, вибрация и искривление диска.

Как это обычно происходит, в момент нажатия на педаль тормоза ощущается вибрация . Вы едете на СТО. Там механик снимает ваш диск, делает замеры его толщины в разных частях и выносит вердикт — кривой диск. После этого вы делаете его «проточку», в результате чего диск становится ровным. Но через некоторое время проблема возвращается вновь.

Кривые диски как заводской брак — это явление редкое, и встречается всего 1 случай на десять тысяч. Чаще всего кривизна вызывается другими причинами: некачественный «мягкий» материал самого диска или слишком хороший фрикционный материал у тормозной колодки. Даже не обладая агрессивной манерой вождения, а просто прибегая к резким нажатиям на педаль тормоза на светофоре или перед неожиданно тормозящим впереди автомобилем, колодка прислоняется к диску и «прожигает» в нем углубление. Тем самым при замерах происходит выявление того, что степень толщины в разных частях диска разная. При этом проточив диск из некачественного материала или качественного, но с более хорошей колодкой, вы получаете через некоторое время подобную проблему вновь. Поэтому к выбору запчастей для тормозной системы стоит относиться предельно внимательно и не экономить на них.

Миф 2. В результате закипания тормозной жидкости она не теряет свои свойства и остается такой же, нужно лишь дождаться ее остывания.

Это мнение также ошибочно. После того, как произошло ее закипание в суппорте, она тут же теряет свои свойства, которые и после остывания жидкости не будут восстановлены. Поэтому такую тормозную жидкость нужно обязательно заменить. Но это не означает, что заменить требуется всю жидкость целиком и полностью — достаточно прокачать только тормоза и слить испорченную «тормозуху». Затем после такой прокачки, в случае, если тормозная жидкость в бачке упадет ниже уровня Min, долить ее до рабочей отметки.

Ряд других популярных мифов мы рассмотрим в следующей статье.

Начало >>>

Не редко бывает, что длина провода питания не достаточно длинная и при накачке задних колес приходится переносить компрессора через салон автомобиля на противоположную сторону машины. Что согласитесь не достаточно удобно для водителя, особенно зимой или при ограниченном количестве времени при опоздании куда-либо.

Еще одним плюсом будет возможность компрессора не только накачивать предмет, но и откачивать воздух из него, особенно это полезно для любителей активного вида отдыха, рыбалки и охоты. Например, при поезде на рыбалку часто приходится накачивать лодку, а при поездке на пляж надувной круг или матрас для плаванья, а в последствие их необходимо сдуть, что бы сократить занимаемое ими место в автомобиле. Тут-то вам и пригодится данная функция.

Еще к плюсам можно отнести наличие разных переходников для накачки не только шин автомобиля, но и упомянутых ранее надувных матрасов, кругов, лодок, шин велосипеда и мячей, как спортивных, так и для плаванья. Тем самым вам удастся использовать автокомпрессор не только для накачки шин, но и для других предметов.

Многофункциональные компрессоры довольно часто оснащают фонарем с различными сменными светофильтрами, среди которых, пожалуй, самым главным является красный. Это позволяет использовать устройство не только для освещения автомобиля во время поломки в ночное время, но и в качестве сигнализатора при аварии. А это согласитесь безопасность не только ваша, но и других участников дороги.

Очень удобным является такой расширенный функционал, как программируемые компрессоры для накачивания колес автомобиля. Они позволяют задать водителю требуемый уровень давления в колесе, после чего автоматически накачают колесо и отключатся. Это позволяет избежать постоянного контроля давления в колесе по данным тонометра, особенно это будет полезно, когда на улице пасмурно и идет дождь или снег и мороз.  Вам лишь предстоит выставить уровень давления, нажать кнопку пуск и сидеть в салоне автомобиля в тепле, до тех пор, пока компрессор автоматически не отключится сам.

Самые последние разработки и технологии производимых автомобильных контроллеров, выполнены таким образом, что сильная вибрация и шум вырабатываемая ими во время процесса накачки, характерные сейчас для большинства моделей, почти не ощутимы или отсутствуют совсем в новых более современных устройствах.

Начало >>>

Насосы, производительность которых начинается от 45 литров в минуту и существенно больше, оснащены другим способом питания компрессора. Если обычные до 40 литров компрессоры подключаются к гнезду питания прикуривателя, то более мощные компрессоры подключаются к аккумулятору автомобиля напрямую при помощи специальных зажимов, чаще называемых “крокодилами”.

Еще одной сложностью использования компрессора повышенной мощности является то, что он использует более высокий потребляемый ток при своей работе, что обосновывается прямым подключением к клеммам АКБ. А это приводит в свою очередь к повышенному риску возгорания штатной электропроводки автомобиля, но только в том случае если автомобиль используется долгое время без необходимого за ним ухода и обслуживания со стороны водителя.

Так же не важно, какой производительности будет приобретаемый вами компрессор. Во время его эксплуатации происходит сильный нагрев корпуса, будь то он металлический или пластиковый. Поэтому выбирая компрессор, необходимо обращать внимание не только на его тип и материал, из которого изготовлены его детали, но и на наличие встроенной защиты от перегрева, в виде дополнительных радиаторов и теплоотводчиков.

Большинство производителей для удешевления своих устройств избегают ее присутствия в конструкции компрессоров, тем самым снижая их долговечность.

Как выход из сложившейся ситуации, если вы приобрели именно такой компрессор, контроль рукой на степень его нагрева, и после накачки каждого колеса давать ему передых и время для остывания, и только затем переходить к подкачке следующей шины.

Еще во время выбора компрессора для автомобиля стоит обращать внимание на дополнительный функционал некоторых моделей. Порой он может оказаться очень даже полезным. Так, например, часть выпускаемых моделей автонасосов приспособлена для работы от встроенного в нее аккумулятора и возможности заряжать его от электрической сети общего пользования с напряжением в 220 В. Поэтому его удобство в том, что вы можете его подключить даже дома или к автомобилю с неработающим прикуривателем.

Еще очень важно при выборе обратить внимание на длину провода питания компрессора и длину штанга, через который поступает вырабатываемый воздух. Способность дотянуть устройство до любого колеса автомобиля и в любых погодных условиях является одной из ключевых.

Продолжение >>>

Начало >>>

Благодаря этому, такие компрессоры автомобильные обладают высокой отказоустойчивостью к износу за счет более медленного стирания пластиковых зубцов элементов, и значительным временем наработки на отказ и ресурсом эксплуатации самого компрессора.

Еще одним подвидом поршневых компрессоров являются автокомпрессоры в конструкции, которых поршень оснащается тефлоновым кольцом. Такие компрессоры себя хорошо зарекомендовали во время эксплуатации у требовательных водителей и обладают большим рабочим ресурсом, а так же избавляют от необходимости обслуживать их во время всего срока их использования.

Но требуется небольшая оговорка, долговечность и надежность поршневых компрессоров очень сильно зависит от качества материалов, из которого они изготовлены. Если это мягкий метал наподобие алюминия, то износ деталей будет таким же быстрым, как и с пластиковыми элементами. В случае со стальными элементами основных деталей вечность и работоспособность компрессора будет на высоте, но стоимость его существенно возрастет.

Теперь немного поговорим о характеристиках, которыми должен обладать каждый автомобильный компрессор.

Самой основной и важной характеристикой компрессора является его производительность. Единицы ее исчисления производятся в литрах в минуту. Особенно важен этот показатель для накачивания больших предметов, например шин грузовых автомобилей или автобусов.

Накачка шин на автомобилях в зависимости от их грузоподъёмности колеблется в диапазоне с уровнем давления от 2 до 10 кг на см в кубе.

Сюда включена граница не только для легковых автомобилей, но и для полноразмерных внедорожников и грузовиков. Подробнее о давлении в шинах можно прочитать в предыдущей статье.

Поэтому выбор автомобильного компрессора стоит производить именно из этого, то есть из выбора размера накачиваемых вами шин, для которых он будет использоваться.

Модельный ряд компрессоров, способных производить около 40 литров воздуха в минуту, без труда смогут накачать колеса легкового автомобиля стандартного радиуса R-14 или R-15, так же они смогут справиться и с колесами внедорожника с радиусом диска R-17, но уже за более длительное время.

Если вам необходимо вырабатывать больший объем накачиваемого воздуха, то придется использовать более мощный компрессор. Но тогда надо быть готовым к некоторым сложностям.

Сейчас мы о них и поговорим.

Продолжение >>>

Начало >>>

Первый вид это устройства мембранного типа. Их принцип работы заключается в сжатии воздуха, которое достигается путем вибрации мембраны, фиксация которой происходит между крышкой компрессора и его цилиндром, совершая при этом возвратно-поступательные движения, мембрана вырабатывает и нагнетает воздух в шланг компрессора, откуда попадает вовнутрь колеса или другого накачиваемого предмета.

В продаже данный вид компрессоров самый распространённый и часто приобретаемый, но надо отметить они обладают не очень хорошей производительностью и  у них есть одна особенность. Благодаря этой особенности они и называются мембранными. Мембрана изготавливается из резины, и, являясь самой главной рабочей деталью, при отрицательных температурах она твердеет, так как резина теряет свои эластичные свойства и при длительной работе в таких условиях разрушается. Что выводит из строя весь автомобильный компрессор в целом.

Еще одним минусом таких компрессоров чаще всего является провод питания, который при низких температурах тоже твердеет и трескается, как и мембрана. Оголяя тем самым основной медный провод, что часто приводит к их замыканию проводов между друг другом и как результат выход из строя предохранителя прикуривателя. Ведь подача рабочего для насоса напряжения идет от прикуривателя автомобиля.

Такие компрессоры отлично подойдут для накачки велосипедных и автомобильных шин, эксплуатация которых осуществляется в теплое время года и не требует высокого давления. Накачка грузовых шин возможна, но лучше это делать с перерывами. Так как через каждые 15 минут компрессору мембранного типа следует давать передышку. При более длительной работе он сильно разогревается, что может служить причиной его выхода из строя по причине сгорания.

Идем дальше.

Второй вид это компрессоры поршневого типа. Они более надежны и популярны среди водителей профессионалов. Но и эти устройства различаются в зависимости  от технологии, по которой они изготовлены. Не смотря на то, что при внешнем сходстве таких компрессоров наблюдается одинаковость, внутренняя поршневая конструкция может сильно различаться друг от друга.

Самыми надежными считаются поршневые автомобильные компрессоры, в конструкции которых имеется металлический шатун поршня, закрепленный на металлическом валу электромотора, и при этом не используются всевозможные пластиковые втулки, переходники и другие пластмассовые элементы.

Продолжение >>>

Наверняка многие автомобилисты, в семьях которых есть пожилые родственники, видели, как эти самые родственники подкачивают колеса своих стареньких “Волг”, “Москвичей” или “Жигулей” насосом с длинной рукояткой, чем то похожей на ручку управления взрыв машинкой, жалуясь постоянно на свой старческий радикулит.

Или в багажнике “Уазиков” и “Нив” находили ножные насосы, чем то напоминающие насосы для накачивания резиновых лодок, чаще называемые “лягушкой”.

И если раньше практически все водители пользовались именно такими насосами, в связи дороговизной и дефицитом автомобильных компрессоров, то  сейчас дело в корне изменилось и автокомпрессоры стали доступны всем без исключения.

На сегодняшний день эти устройства выставлены на прилавках не только специализированных автомагазинов, но и в обычных супермаркетах, занимая своим разнообразием и обширным модельным рядом не один стеллаж.

Поэтому, если вам в какой-то момент захочется приобрести или сменить свой ручной или ножной насос на полноценный автомобильный компрессор проблем у вас с этим не возникнет. Сделать вы это сможете даже в ночное время.

Компрессор автомобильный так же позволяет избавить своего обладателя от ряда физических упражнений во время накачки шин обычным механическим насосом.

Про разнообразие типов и моделей автонасосов мы уже упомянули ранее, но как выбрать среди них качественную вещь. Об этом и пойдет разговор в сегодняшней статье.

Прежде всего, небольшой совет, не стоит приобретать первый приглянувшийся не дорогой автомобильный компрессор. Эта низкая цена может выйти вам намного дороже, довольно часто такие устройства накачки и подкачки колес ломаются уже после первого применения. А тем самым во время поездки вас могут сильно подвести.

В идеальных условиях, большинству из нас хочется иметь автомобильный компрессор занимающий минимум места в багажнике, стоить недорого, быть долговечным и производительным, но как вы понимаете выбрать устройство с такими характеристиками практически невозможно — всегда придется чем-то пожертвовать.

Для примера, небольшой и занимающий мало места в багажнике автомобильный компрессор по своей сущности не может быть производительным и обладать повышенной мощностью, не говоря уже о том, что качественное устройство не будет стоить дешево.

Доступные в магазинах компрессоры принято разделять на два вида.

Продолжение >>>

Начало >>>

В качестве ее замены в автомастерских чаще всего используют PENTOSIN CHF 11S.

Для тех, кто мало понимает о чем идет речь, Пентосин на сегодняшний день признан одной из десятка самых лучших синтетических амортизационных жидкостей производящейся в Германии и имеющей гарантии и сертификаты качества от европейских лабораторий, строго следящих за нормами и параметрами проверяемой продукции.

Для сравнения, приведу пример характеристик Pentosinа, его рабочая температура от -40 до +130 градусов. Что как видите, в разы превышает первоначальные показатели.

 С жидкостью разобрались, но есть же и другие запчасти. К счастью, водителей их тоже успешно меняют, и чаще всего, например, для замены тарельчатых клапанов и других внутренностей стойки используют качественные запчасти от известных производителей.

После кропотливого ремонта и замены ваши стойки станут разборными и смогут легко обслуживаться в будущем. В настоящее время технология ремонта и восстановления элементов подвески развита достаточно хорошо в больших и маленьких городах, ремонтируют стойки практически всех видов, не забывая про TEMS, TEIN.

Для тех автолюбителей, которые вспомнят про “однотрубники” тоже дан зеленый сигнал светофора, не смотря на то, что раньше считалось, что они непригодны для ремонта и их восстановление не возможно.

Успешно делают и шаровые узлы, и наконечники, и ряд других не менее важных составляющих подвески. Некоторые автомастерские даже дают гарантию на определенный срок, борясь за своих клиентов.

По времени ремонт не затягивается надолго, и длится не больше одного дня.

Не смотря на то, что сегодня на календаре еще летний месяц, который скоро закончится и за ним последует дождливая осень, многие водителя принципиально не ремонтируют подвеску перед зимой.

Выезжая на дорогу на автомобиле со стойками находящимися в аварийном состоянии. Ответ на вопрос – почему они не хотят совершать ремонт подвески сейчас? У них простой, за зиму и морозы, да еще и гололед она все равно убьётся, дождусь, весны и схода снега, а там и отремонтируюсь.

Как правило, подобное решение принимают большинство, но оно правильно лишь частично. Действительно если у вас гидравлическая жидкость в стойках не пригодная для зимы, то в сильные морозы есть вероятность сильнее навредить всем элементам подвески, но если заняться ремонтом сейчас, то вы будете готовы к любой зиме. И сделаете не только свою поездку более безопасной, но и собратьев по полосе.

Продолжая разговор, начатый тут, важно отметить, чтобы автомобиль не был участником серьезной аварии, где бы удар приходился в одно из колес. В этом случае высока вероятность загиба штока стойки и ее лучше сразу заменить. При замене стоит использовать только оригинал или дубль, но высокого качества.

А как вы понимаете, высокое качество уже не может стоить дешево.

В подавляющем большинстве случаев износу подвергаются внутренние составляющие амортизатора.

Прежде всего, это масло, или другая гидравлическая жидкость, залитая вовнутрь. В автосервисах заверяют, что после эксплуатации на российских дорогах, через полтора — два года, масло и жидкость теряют свои вязкостные свойства, окрашиваясь в темный цвет. Износ практически такой же, как при замене отработанного масла из двигателя вашей машины.

Еще одна из причин, влияющая на износ амортизаторов, — это погодные и температурные перепады, особенно характерные для Сибири.

Температура достаточно сильно влияет на старение сальников штока, да и на другие резиновые составляющие. Этот износ незамедлительно приводит к медленной потере масла и так называемому “потению” стоек.

Сами же дороги довольно существенно влияют на разрушение прецизионных тарельчатых клапанов, главной функцией которых в конструкции амортизатора является то, что они выступают гасителем колебаний от дороги.

Это тоже со временем приводит к потере стойкой своей первоначальной упругости, вследствие чего автомобиль начинает раскачивать на ямах и рытвинах, а так же может произойти пробивание подвески, ну а тут уже и до аварии не далеко.

Еще одной часто изнашивающейся составляющей амортизаторов, которых как вы помните из предыдущих статей —  это отбойники, которые тоже могут выйти из строя.

Но вот причины поломки стоик и амортизаторов озвучены, пришло время восстановить их, но сразу возникает вопрос — насколько это выгодно?

Конечно, кто-то решит этого не делать и купить или заказать новые дубли или оригинальные автозапчасти Красноярске, Москве, Санкт-Петербурге или в любом другом городе. Ну а для тех, кто решил сэкономить и восстановить свои оригинальные амортизаторы, продолжим дискуссию.

После ремонта стоек их ресурс, конечно же, не увеличивается, но становится если не бесконечным то, по крайней мере, соизмеримым со сроком службы дубликатов высокого качества. При этом стоимость ремонта восстановления стоек составляет не больше 35 – 55 % от стоимости оригинальной запчасти.

Гидравлических жидкостей и масел для замены предостаточно. Но, к сожалению, и среди них надо знать, что выбирать. Все зависит от климата и условий, где будет использоваться автомобиль с восстановленными стойками.

Например, при температуре ниже 20 градусов по Цельсию, оригинальная японская амортизаторная жидкость становится более вязкой и начинает терять свои свойства. А для сибирских зим и других территорий с сильными морозами она явно не годится.

Продолжение >>>

Окраска кузова автомобиля в различные цвета автоэмалью — это не только способ выделить его из толпы и придать ему изящность, но и самое главное защитить металлическую часть автомобиля от внешних воздействий.

Которые, надо отметить, в случае не защищенности легко могут повредиться коррозией, ржавчиной, да и просто сгнить со временем.

 Для этих целей железные части кузова защищают, нанося на них слой автомобильной краски способствующей сохранности элементов в дальнейшем.

Но со временем эмаль тускнеет под воздействием солнца, дождей и других погодных ненастий, после моек и протирок на ней начинают появляться разводы и ее тоже приходится восстанавливать и охранять.

Во избежание этого появилась такая востребованная услуга среди водителей, как полировка кузова автомобиля.

Но полировка, полировке рознь. Мы разберем теорию, а практические занятия по полировке кузова автомобиля можно изучить по ссылке.

Поэтому ее мысленно можно поделить на два класса, каждый из которых предназначен для защиты кузова автомобиля по-своему.

И так. Первый класс полировки — это защитная полировка кузова. Во время процесса обработки элементов машины на них наносится специальная полировальная паста для более эффективной защиты кузова автомобиля от природных и погодных воздействий, а так же защиты лакокрасочного покрытия.

В настоящий момент используются защитные пасты на основе воска, тефлона или специальной древесной смолы. Принцип их работы прост, на кузов автомобиля наносится слой пасты, после чего она втирается в поверхность машины при помощи мягкой ткани из не грубого царапающего материала или автоматической полировальной машинки. В результате на корпусе автомобиля образуется защитная пленка способная выдержать даже несколько моек автомобиля.

Второй класс полировки это абразивная полировка кузова.

Процесс ее осуществления намного сложнее, чем у защитной полировки, и ее целью является обновление лакокрасочного покрытия машины полностью. Заметьте речь не идет о покраске автомобиля целиком по новой.

Еще одним назначением данного метода является удаление, каких либо дефектов на старом покрытии кузова автомобиля. Например, остатки лака или краски, мелкого мусора, сначала их шлифуют, а затем полируют.

Если вы решите осуществить полировку кузова автомобиля сами, то вам потребуется полировальная машинка, специальная паста, наждачная бумага с очень мелким зерном, емкость с водой и набор полировальных шайб из специального материала или чаше всего поролона.

Наверняка многие из автомобилистов понимают, что правильно работающая подвеска автомобиля, да и что лукавить вся ходовая составляющая машины полностью, играет не маловажную роль и нуждается в регулярной диагностике.

А, к сожалению, с “качественными” российскими дорогами помимо периодической диагностики, подвеска требует еще и регулярного ремонта, часто влекущий замену некоторых узлов, которые в своем большенстве легко находятся по коду. Проверка vin, сейчас позволяет правильно подобрать совместимость многих запчастей, для всевозможных марок автомобилей.

Как правило, закрыть глаза на подобные вещи не стоит, тем более игнорировать.

Во-первых, прежде всего это безопасность коллег  по полосе, а во-вторых, это комфорт во время езды на автомобиле, а при неисправной ходовой части транспортного средства, вы непременно будете слышать скрипы, стуки и удары на кочках и ямах.

Подавляющая масса автомобилей, взятая из любого дорожного потока, непременно будет иметь те или иные неисправности с подвеской автомобиля, и что главное устранять эти неисправности автовладельцы не спешат.

Прежде всего, это происходит из-за того, что например замена тех же стоек и амортизаторов может, выльется в кругленькую сумму, с которой надо отметить, в один миг расстаться, готовы далеко не все водители.

И это верно, ведь если приобретать оригинальные запчасти для большинства, как японских автомобилей, так и ряда машин российской сборки итоговая сумма может возрасти не до одной тысячи рублей. И это не считая работы автомастерских и СТО.

Но и приобретение китайских или корейских запчастей за более низкую цену тоже нельзя считать выходом из данной ситуации, порой покупка новых некачественных деталей ходовой может потребовать очередного ремонта уже через несколько месяцев. Попросту это выброс ваших денег на ветер и все благодаря большой доле подделок и контрафактов.

Сейчас многие автомобилисты задаются вопросом – а возможно ли осуществить ремонт стоек и амортизаторов, установленных на заводе-изготовителе, имеющие свое первозданное японское качество?

Как показывает практика, к счастью это возможно, больше 80 процентов всех амортизаторов и стоек, меняемых владельцами автомобилей, возможно, восстановить без существенной потери качества и угрозы жизни водителя и его пассажиров.

Но с определенной оговоркой.

Восстановление амортизаторов и стоек, следует проводить в качественном и проверенном сервисе, не использующем выше описанные азиатские запчасти для восстановления, нарушая тем самым весь разговор о безопасности.

Продолжение >>>

Начало >>>

А если речь идет о городских условиях эксплуатации, то за счет частой и высокой застройки зданиями, и экранирования сигнала находиться нужно еще ближе, иначе сигнал посылаемый брелком основному блоку будет искажен и потерян.

Средняя цена установки такой сигнализации составляет от 6.5 тысяч рублей. Активация дополнительной функции в виде автозапуска двигателя поднимет стоимость еще на сумму около 4.5 тысяч рублей. Будьте к этому готовы.

Для водителей, у которых машина оснащена автомобильной сигнализацией с GSM модулем, дальность управления не имеет значения. Она будет работать везде, где есть мобильная связь и сотовый телефон. Даже из-за границы, но не забудьте о расходах на связь и роуминг. Минимальная стоимость покупки такой сигнализации и ее установки в сервисе обойдется от 25 тысяч рублей и выше.

На некоторые виды автомобильных сигнализаций есть возможность дополнительно установить модуль GSM. Стоимость будет составлять от 14 тысяч рублей.

Для владельцев внедорожников сейчас стали появляться специальные сигнализации, с повышенной прочностью блоков управления и элементов. И наконец-то легковой автомобиль на брелок заменен на подходящую картинку по размеру с изображением большого джипа.

С пиком популярности на смартфоны, производители начали выпускать специальные приложения для IPhone и Android устройств, позволяющие управлять сигнализацией и автомобилем без специального брелка. Вы просто устанавливаете специальное ПО на свой телефон, настраиваете его, и вот вы уже можете открывать двери, багажник, включать и выключать фары, и, конечно же, заводить и глушить автомобиль со своего мобильного гаджета.

С развитием электроники и картографических онлайн сервисов начали появляться различные телематические сигнализации, позволяющие вам не только выполнять функцию охраны своего автомобиля, но и функции диагностического комплекса. Благодаря такой сигнализации вы можете, видеть температуру двигателя, отслеживать маршрут, и смотреть за нарушениями скоростного режима. А благодарю тому, что вся информация хранится на сервере в интернете, вы можете получить историю за длительный промежуток времени и не бояться о ее безопасности или потере.

Сейчас среди авто воров дошло до того, что за украденную ими машину, они предлагают заплатить выкуп. Но в большинстве случаев водитель лишается и машины и денег.

Так что будьте бдительны и устанавливайте только современные средства сигнализации на свои автомобили.

]]> https://signsign.ru/blog/2013/08/16/ustanovka-signalizacii-na-avto-chto-neobxodimo-znat.html/feed 0 https://signsign.ru/blog/2013/08/15/kontrol-davleniya-v-shinax-chto-neobxodimo-znat.html https://signsign.ru/blog/2013/08/15/kontrol-davleniya-v-shinax-chto-neobxodimo-znat.html#comments Thu, 15 Aug 2013 13:31:54 +0000 http://signsign.ru/blog/?p=3318 Читать далее →]]>

Начало >>>

В зависимости от производителя шин и ее показателей, максимальный предел, который способна выдержать легковая покрышка колеблется от 40 до 45 бар. После чего происходит разрыв протектора на мелкие кусочки.

Что касается параметра давления для шин грузовых автомобилей, то тут все гораздо серьезнее. Так как очень сильно влияет как размер самого колеса, так и плотность резины из которого оно изготовлено.

Для грузовых автомобилей среднее давление в шинах начинается от 6.5 бар, и этот параметр может доходить до 9 или даже 10 атмосфер.

За счет размера и объема воздуха находящегося внутри колеса, в отличие от легкового автомобиля быстро поменять давление и подкачать его не удастся, поэтому их накачивают сразу до стольких атмосфер, сколько рекомендовано при максимальной загрузке автомобиля.

Что касается ответа на вопрос, какое максимальное давление может быть в шине грузового колеса, прежде чем оно взорвется? Сразу надо сказать, что оно в разы больше давления легкового автомобиля и его диапазон составляет от 60 до 70 атмосфер. После чего происходит разрушение покрышки. Да и последствия гораздо серьезнее, рядом в момент взрыва лучше не находиться. Увечья будут однозначно. И все может закончиться намного трагичнее.

Напоследок стоит добавить немного теории и пару полезных советов.

По своей сути шина  для автомобиля служит небольшим амортизатором, который помогает подвеске гасить нагрузки создаваемые на нее. В момент увеличения давления в шине, она становится более жесткая. И все ударные нагрузки, которые на нее приходились бы ранее, будут передаваться на подвеску автомобиля, что приведет к более быстрому ее износу.

Так же поведение перекаченной шины становится не однозначным и непредсказуемым. В момент совершения поворота, шина, накаченная с соблюдением норм, растягивается,  за счет чего происходит увеличения пятна покрышки с дорожным покрытием и соответственно возрастает сцепление с ним, и как следствие увеличивается безопасность поворота.

В момент увеличения давления шина становится жестче и ее управляемые, и тормозные характеристики ухудшаются за счет уменьшения пятна сцепления с дорогой, а значит, это уже не может быть безопасно.

Так же при перекачке шины, эксплуатация, которой идет уже не один сезон, или которая имеет на своей внешней поверхности повреждения и прочие дефекты, может привести к ее более быстрому уничтожения и разрыву. Это происходит по той причине, что при сильных нагрузках внутреннее давление разорвет самый тонкий участок, который и будет приходиться на место с дефектом или грыжей.

Сводки об угонах автомобилей из года в год публикуются в различных СМИ и телепередачах. Рейтинг среди машин и их марок меняется постоянно, точно так же изменяется способы и методы угона машин.

В качестве отпора тем, кто желает завладеть чужим имуществом, автовладельцы используют автосигнализации для защиты своих транспортных средств от воришек и угонщиков.

Точно так же сигнализации участвуют в гонке производителей и не отстают от угонщиков по своим характеристикам и функциям.

Сигнализации регулярно обновляются и усовершенствуются, в особенности речь идет об их конструкции и методе защиты. В блоке управления начинают использовать более современные компоненты, например бесшумные реле, которые частенько своим щёлканьем выдают свое местонахождение и оказывают авто вору помощь в  ее блокировке или отключении, а затем и дальнейшем угоне транспортного средства.

Меняются способы передачи шифрованного сигнала от брелока, к блоку управления сигнализацией и всем автомобилем.

Все чаще воры начинают угонять автомобили не с целью перепродать, а с целью разобрать и продать по запчастям. Это обходится воришкам дешевле и безопаснее, чем перебивать номера, оформлять липовые документы и переправлять автомобиль новому владельцу.

Теперь поговорим о самих сигнализациях и их видах, ведь установка сигнализации на автомобиль — это серьезное дело и подходить к нему надо со всей ответственностью.

Самые бюджетные сигнализации – это односторонние. Они блокируют двигатель автомобиля при помощи реле, имеют наличие датчика удара в своей комплектации, возможность оповещать своего владельца светом фар и звуком из устанавливаемой под капотом сирены. Управлять замком или замками автомобиля такие сигнализации позволяют удаленно со специального брелока. Что касается минимальной стоимости с установкой такой сигнализации, то она колеблется от 4.5 до 6.5 тысяч рублей.

Если вы неплохой автоэлектрик, то покупка и установка такой сигнализации вам обойдется не дороже двух тысяч рублей. Цена чиста за установку сигнализации в автосервисе, обходится порядка 4 – 5 тысяч рублей.

Следующий тип более дорогой сигнализации – это двухсторонняя сигнализация. Она обладает функцией пейджера и возможностью оповестить вас в случае возникновения опасности, и сообщить в чем именно она заключается. При этом есть один нюанс, вы должны находиться не далее двух километров от своего драгоценного автомобиля.

Продолжение >>>

Наверняка многие из водителей видели, как на дорогах валяются огромные ошметки от шин, или слышали во время какой-нибудь из своих поездок сильные хлопки, чем то напоминающие небольшие взрывы.

Как правило, это все результат неправильной накачки шин. Конечно еще одной из причин, ведущих к вышеописанным действиям это неверная эксплуатация и износ автомобильной покрышки, но разговор сегодня пойдет не об этом.

Так какое давление шин должно быть? Этим вопросом задаются рано или поздно многие автолюбители после того как, купят покрышки в одном из интернет магазинов. Сегодня на него и попробуем ответить.

Еще одним из вопросов, которые будут освещены в данной статье, какое давление способна выдержать покрышка легкового и грузового автомобиля, пока она не разлетится на кусочки.

Покрышки автомобиля частенько пугают автомобилистов и мирных прохожих, создавая много шума, так же по воле случая она способна даже навредить человеку. Мелкие кусочки резины и металлического корда, точнее его составляющих, вылетающих при взрыве покрышки способны попасть в глаза или повредить кожный покров повредив артерии и вены.
Так же в момент взрыва, если человек находится рядом с колесом, он может даже оглохнуть.

А в случае если взрыв произошел во время накачки снятого с автомобиля колеса, повреждения могут быть причинены и металлическим диском.

Для определения максимального давления, до которого можно накачать шину, прежде чем она лопнет, придется воспользоваться более мощным компрессором, штатный автомобильный компрессор этого сделать не сможет. Как правило, максимальное количество атмосфер которое он может накачать 10, а этого явно не достаточно.

Давление в шинах автомобиля очень важный параметр, за которым необходимо следить и регулярно проверять. Так же необходимо отметить, что данный параметр очень сильно влияет на управляемость автомобиля в целом.

На большинстве современных легковых автомобилей в районе задней двери есть табличка, на которой нанесены соотношения давления в покрышках и загрузка автомобиля. Понятно, что каждый раз, положив мешок картошки в машину, вы не будете взвешивать весь автомобиль, но определив его примерную загруженность, вы сможете регулировать давление в колесах.

Подавляющая часть авто производителей при “повседневной” загрузке машины рекомендуют давление в колесах в районе 2 атмосфер.

И в зависимости от степени загрузки этого самого автомобиля давление в колесах может доходить даже до 4 атмосфер.

Продолжение >>>

Начало >>>

Что касается оборудования российских фирм, то оно не такое привлекательное и “глянцевое” внешне, но достаточно качественное внутри.

А, например, некоторые отечественные измерительные приборы, такие как автосканеры и мотортестеры и подавно более точно диагностируют неисправность, чем зарубежные фирмы производители.

Если вы не располагает большой суммой денег для открытия своего автобизнеса, то китайские и тайваньские измерительные приборы и инструменты вам отлично подойдут, они в разы дешевле своих рыночных аналогов, но, несомненно, в качестве есть не существенные потери. Если такое оборудование сломается его проще выкинуть, чем починить.

Что касается инструментов для авторемонта, то материал, из которого они изготовлены тоже существенно хуже по качеству, чем у дорогих. Он более мягок. Так, например, гаечные ключи при сильном затягивании или откручивании “прикипевшей” гайки могут с легкостью потерять один из своих захватывающих зубьев.

Если это многогранная головка или скажем, головка баллонного ключа, то одна или несколько граней при сильном затягивании или откручивании может быть сорвана, впоследствии это приведет к прокручиванию и невозможности захватить крепёж.

С отвёртками тоже не все так гладко, будь она крестовой или плоской из-за дешёвого сплава, из которого они изготовлены, тоже с легкостью могут быть сорваны. Но в работе все это хоть и не долго, но сгодится. При постоянном использовании это будет мешать, и затягивать работу по ремонту автомобилей. Лучше все же переплатить и взять качественное оборудование для автосервиса, чем китайское.

Не маловажный вопрос при выборе и покупке автомобильного оборудования, где в случае чего производить его сервисное обслуживание?

Это одна из причин, почему приобретать инструменты и оборудование у компаний, которые предоставляют на него длительную гарантию и послепродажное сопровождение.

Перед тем как купить что-либо, лучше поинтересоваться у продавца: где, как и на каких правах и условиях будет осуществляться гарантийный ремонт. Большим плюсом продавцу будет, если у него есть собственный сервис центр. Так вам будет проще всего устранить поломки и сбои.

Так же следует помнить, что редкие и неизвестные марки и модели диагностических и других приборов будет сложнее починить, да и вообще найти на них запасные части, необходимую техническую и сервисную документацию.

]]> https://signsign.ru/blog/2013/08/12/diagnosticheskoe-oborudovanie-dlya-avtoservisa-kakoe-vybrat.html/feed 0 https://signsign.ru/blog/2013/08/11/instrument-dlya-avtoservisa-kakoj-vybrat.html https://signsign.ru/blog/2013/08/11/instrument-dlya-avtoservisa-kakoj-vybrat.html#comments Sun, 11 Aug 2013 10:31:29 +0000 http://signsign.ru/blog/?p=3251 Читать далее →]]>

Во время открытия собственной автомастерской, одним из первых вопросов который возникает после аренды помещения — это “Как выбрать качественное оборудование для автосервиса?”.

Сегодня мы попробуем на него ответить.

Для этого пробежимся по ряду фирм специализирующихся именно в этом вопросе.

Среди мастеров уже давно считается, что наиболее качественным и надежным оборудованием для автомобильного сервиса, является оборудование, произведенное в Европе, поэтому подавляющее большинство автослесарей и автотехников отдают дань уважения именно ему, хотя надо отметить на самом деле все выглядит не так уж и очевидно.

Пожалуй, наибольшим спросом пользуются инструменты четырех фирм производителей, которые занимаются их изготовлением.

И так первый это французский производитель FACOM, второй германский производитель HASET, на третьем месте американский SNAP-ON и последний, на четвертом месте это итальянский USAG.

Все это фирмы имеют европейский сертификат профессионального качества и на всю производимую продукцию включающую инструменты, и оборудование дают пожизненную гарантию.

Правда за такие гарантийные обязательства придется платить, и цена на такие инструменты достаточно высокая, так только стоимость одного гаечного ключа “на 10” может достигать 50 долларов за штуку.

Согласитесь, не каждая СТО может себе такое позволить. Представляете сколько, например масла необходимо поменять и фильтров что бы купить один гаечный ключик, а для нормальной качественной работы по обслуживанию автомобилей их требуются сотни.

Но за то, если этот самый ключ сломается, его вам заменят абсолютно бесплатно. К примеру, знаменитые и всеми известные гиганты автопрома “Феррари”, мотогигант “Каджива”, команда гонок формулы один “Бенетон”, используют в своей работе инструменты USAG.

Если речь заходит о таком необходимом оборудовании для автосервиса как компрессоры, то наиболее качественными считаются итальянские компрессоры FIAC и французские BELAIR. Так же спросом пользуются FINI. Надо заметить в модельном ряде данной компании их около 400, и многие не менее известные фирмы производят свои компрессоры на основе комплектующих именно деталей этой фирмы.

Что касается немецкого качества, то оно тоже отмечается ценой и надежностью. Знаменитая фирма BOSH дает гарантию на свое оборудование для автосервисов, и в течение трех лет готова чинить его бесплатно.

Продолжение >>>

Начало >>>

Что пагубно сказывается на самом стекле и может привести к еще большему его повреждению. При возникающих температурных перепадах происходит замерзание влаги внутри скола, а как вы наверняка помните из курса физики, в этот момент идет расширение и тем самым небольшой кусочек льда внутри скола начинает разрушать стекло изнутри, вызывая расползание так называемой “паутинки” или увеличению уже имеющейся по всему “лобовику”.

Для начинающих автомобилистов, кто не в курсе, “паутинкой” как правило, водители называют множество мелких трещин происходящих из места, куда попал мелкий камешек и напоминающий собою паутину паука.

Это одна из основных причин, почему при повреждении лобового стекла необходимо произвести его герметизацию перед ремонтом.

Еще одной причиной является то, что изолировав поврежденный участок стекла, во время его ремонта будет достигнута естественная прозрачность поврежденного участка без затемнений.

Некоторые водители пытаются самостоятельно прибегнуть к ремонту небольших сколов на стекле, просушивая их бытовым или строительным феном, обезжиривая и заливая всевозможными герметиками или суперклеями.

После чего пытаются мелкой наждачкой зашкурить участок и выровнять остатки неровностей от клея. Заранее хочется предостеречь читателей, при подобном кустарном ремонте, поврежденный участок становится матовым и нарушает видимость водителя, а впоследствии приводит к увеличению зоны повреждения стекла.

Если скол расположен в углу, это будет не заметно, а вот если на уровне глаз водителя, то будет мешать и отвлекать, тем самым создавая аварийные ситуации на дороге.

Профессиональный ремонт стоит не так уж и дорого, и лучше сразу отдать в качественный сервис по ремонту автостекла.

Благодаря использованию специального клея для автостекла мастерам максимально удается не нарушить прозрачность и видимость, да и это позволяет предотвратить дальнейшее расползание трещин по всему стеклу. Хотя на это влияет множество факторов от величины самого скола и ваших действия, которые вы приняли во время его обнаружения.

А пока это не произошло с вами, соблюдайте ПДД. Держите достаточную дистанцию до впереди идущего автомобиля. Сбавляйте скорость при проезде участков дороги посыпанной гравием, стоит думать не только о своем автомобиле, но и о тех, кто едет за вами. И не забудьте положить моточек скотча в свой бардачок.

Как бы аккуратно вы не ездили на машине. И каким бы опытным водителем вы себя не считали. Даже если вы прошли курсы контраварийной подготовки и способны увернуться от ям и внезапных препятствий на дороге в виде камней, коробок и бревен, пожалуй, увернуться от мелкого камешка из-под колес машины или вылетевшего из автомобильной покрышки шипа, вам вряд ли удастся.

И как следствие повреждение и скол на лобовом стекле вашего автомобиля.

Согласитесь событие, крайне разочаровывающее и не приятное, но к счастью не смертельное. А многие водители просто не обращают на это внимания и продолжают ездить. Далеко не все автомобилисты покупают новые автостекла для иномарок всего лишь из-за одной трещенки на «лобовике».

Так что же необходимо сделать, если такая досадная неприятность все же случилась с вами в дороге?

Прежде всего, необходимо сохранить место скола на ветровом стекле в чистоте и сухости для его последующего более качественного ремонта в квалифицированном сервисе.

Для этих целей может подойти, например канцелярский прозрачный скотч. Лучше если он будет тонким, а не широким, которым мы с вами привыкли заклеивать коробки. Хотя если нет другого сгодится и этот, как говорится – “На безрыбье и рак рыба”.

Благодаря скотчу вы сможете подготовить ветровое стекло, к последующему ремонту сведя его прочие повреждения к минимуму. Если у вас не оказалось под рукой липкой ленты, это можно сделать пластырем из автомобильной аптечки или кусочком изоляционной ленты. Но надо понимать, что видимость водителя в зависимости от повреждения будет слегка нарушена, как и прозрачность самого стекла.

Материал, которым вы собираетесь временно заклеить трещину на стекле, лучше отрезать ровной полоской, а не пытаться оторвать руками или уж тем более зубами, так как на месте отрыва изолента и скотч растянутся, а края отрыва завернутся и склеятся.

И тогда вам точно:

Во-первых, не удастся ровно заклеить поврежденный участок.

Во-вторых, под него легко сможет набиться грязь и влага, от которой мы и пытаемся защитить стекло.

И в третьих, при первом же проходе щетки дворника, наспех прилепленный кусочек лейкопластыря оторвется и уедет вместе с ним, втирая в место повреждения губительную грязь и воду.

Почему же при появлении даже не большой трещины или скола необходимо заклеить место повреждения стекла?

Ответ на этот вопрос прост, и актуален и в сухую, и в мокрую погоду, когда на улице повышенная влажность или идет снег.

При работе щеток стеклоочистителя, происходит втирание этой самой влаги смешанной с пылью в поврежденный участок ветрового стекла.

Продолжение >>>

Продолжим, разговор о неисправностях, которые могут произойти с системой выхлопа автомобиля.

Еще одной не редкой проблемой является появления непонятного шума в салоне автомобиля, больше напоминающий собой гул.

Одним из способов устранения этого гула является проверка выхлопной системы. Если говорить более точно, то требуется убедиться в том, что детали выпускной системы не соприкасаются с днищем кузова или любимы другими деталями автомобиля.

Возможно, помятая заездом в колею или канаву выхлопная труба прижалась к нижней части машины,  или между трубой и днищем набилась грязь, что и служит источником для шума в салоне.

Еще одной причиной шума может быть все та же труба глушителя, ходящая из стороны в сторону в связи с обрывом резиновых креплений придерживающих ее. Для устранения причины такого шума необходимо зафиксировать глушитель подручными средствами, если вы находитесь в дороге, а лучше купить эластичные крепления и заменить старые на новые и тогда заветная тишина вернется в салон автомобиля.

У некоторых марок автомобилей, особенно отечественных через некоторое время после эксплуатации автомобиля встречается неприятный дребезг в области заднего бампера, а точнее “банки” глушителя, если быть более точным.

Причин этого является разделительная перегородка находящаяся внутри глушителя, при этом внешне сама “банка” выглядит абсолютно не поврежденной.

Для устранения источника этой проблемы происходит разрезание глушителя при помощи фрезы или болгарки и фиксация отвалившейся перегородки при помощи сварочного аппарата и электрода или горелки. А затем обратное заваривание самого корпуса глушителя.

В зависимости от качества сварки и износа материала прокладки внутри глушителя, ее либо хватит на очень долго, либо избавит вас от проблемы только на какое-то время. Как видите ремонт глушителей, замена гофры — это довольно востребованные операции, к которой обращаются водители автомобилей.

Еще более подробно хочется остановиться на деформированной трубе, точнее не на одной только трубе, а на любом элементе выпускной системы автомобиля. Как правило, помятый элемент сужается в месте изгиба, тем самым затрудняет отвод газов и уменьшает мощность двигателя.

Так же стоит следить за тем, где вы ставите автомобиль на стоянку. Особенно внимательным нужно быть в разгар засушливого летнего сезона.

У подавляющего большинства автомобилей  в состав системы выпуска входит каталитический нейтрализатор. Во время работы автомобиля через него проходят вредные для окружающей среды элементы, и он их дожигает. В результате работы он разогревается и любое попадание сухой травы, веток и палок, между катализатором и кузовом автомобиля или землей может привести к пожару. Поэтому стоит в случаи образование мусора между системой выхлопа и кузовом автомобиля удалять его. И не стоит затягивать с этим. Речь идет и о вашей безопасности тоже.

Кроме того помните исправно работающая система выхлопа автомобиля не должна брякать, гудеть и издавать другие посторонние шумы, кроме самого звука выхлопа.

Выхлопные системы
+7 (495) 142-09-55

http://замена-гофры-глушителя.москва

г.Москва

Кто-то не успевает выехать из салона на новом автомобиле, и он ломается, а кто-то покупает машину на вторичном рынке и ездит на ней еще несколько лет ни разу не заезжая на ремонт, только своевременно меняя расходные материалы, фильтры, жидкости и все.

Наверняка многие подумали, что речь идет об отечественном производителе. И они ошиблись. Такое бывает с любым автомобилем и не важно, где он собран.

Дефекты случаются и встречаются.

У дорогих машин реже, у бюджетных автомобилей чаще. Все упирается в качество запчастей установленных в машине.

Но, как говорится, при ремонте своего транспортного средства скупой платит дважды. Поэтому, водители предпочитающие например, Infiniti могут купить оригинальные запчасти ниссан в районе соколиная гора, а водители других марок автомобилей наверняка смогут найти и свои торговые точки продающие оригинальные и качественные запасные части.

Во-первых, когда выбирает между дешевой и очень дешевой, не качественной запчастью для автомобиля у сомнительных продавцов.

И во-вторых, когда отдает свой автомобиль и запчасти на СТО или в автосервис с сомнительной квалификацией мастеров.

После такого “ремонта” приходится искать не просто сервис получше, а полноценную автомастерскую, в которой есть профессиональное диагностическое оборудование для работы, и опытные автослесаря, способные исправить ошибки водительской экономии. Да и обойдется все это в разы дороже, а еще и потребует дополнительные запчасти, которые буквально несколькими днями ранее были исправны.

Что бы избавить себя от подобного рода затрат, прежде всего необходимо тщательным образом осматривать покупаемую деталь автомобиля, отличить оригинал от некачественной подделки не составит труда.

На качественных деталях имеется специальное нанесение логотипа производителя, модельный ряд автомобилей, на которые она может установиться и обязательно номер в каталоге запчастей. Это своего рода можно сказать показатель качества изделия и его гарантия.

Во время проведение ногтем или ребром монеты, краска логотипа и номера  не должна легко соскабливаться, она наносится во время технологического процесса на заводе и под температурой. Ее так просто не стереть!

На некоторые запчасти наносят специальные метки, которые позволяют определить вышедшую из строя деталь или сигнализируют о замене данной запчасти на новую. Например, на качественных заводских катализаторах есть специальное нанесение химическим раствором. Теснение выполняется на внутренней стороне детали, и когда она заканчивает свой производственный ресурс, то сам корпус меняет цвет на серый, а надпись становится белой. Это и сигнализирует о том, что катализатор пора менять.

Подобного рода сигнализаторы, делают только на заводских оригинальных запчастях, на подделках вы такого не увидите. На них либо вообще нет ни какой маркировки, либо она легко удаляется.

Конечно, делать выбор о том, что покупать оригинальную запчасть за дорого или взять дубликат подешевле за вами, но все же не стоит сильно экономить на кону всё-таки ваша жизнь.

Вы наверняка видели, как новый, блестящий “грибок” из алюминия или нержавеющей стали, надетый на верхнюю часть печной трубы на даче или бане через год покрывается слоем сажи и нагара, а еще через несколько лет уже прогорает, в результате чего на нем появляются огромные дыры.

То же самое происходит и с автомобильным глушителем во время его эксплуатации в машине.

В прошлой статье мы говорили про катализаторы, в этой речь пойдет о глушителях.

Глушителю автомобиля приходится работать в достаточно агрессивной среде. На него оказывает влияние температуры, особенно во время ее перепадов, влага и грязь, а так же сколы и другие повреждения, наносимые дорожным мусором. Чаще это неровности дороги в виде ям и канав, а так же гравий,  отсев или кусочки асфальта, попадающиеся на городской дороге.

Но все же чаще он прогорает, как выше упомянутый дачный “грибок”.

Подобные факторы нередко нарушают привычную работу глушителя или выводят его окончательно из строя.

Все это из спокойной и бесшумной работы автомобиля, делает его громким и рычащим, как трактор.

Без дополнительной диагностики и тщательного осмотра выносить вердикт “банке” глушителя рано. Не редки случаи, когда ржавеет или прогорает только верхняя металлическая обшивка, а внутренняя конструкция и остальная часть выхлопной системы цела и находится в рабочем состоянии. В этом случае менять его целиком накладно для водителя, да и не имеет смысла. Достаточно осуществить только ремонт глушителя, а точнее восстановить его внешнюю оболочку.

Делается это при помощи листа оцинкованного или нержавеющего железа и сварки. В ходе ремонтных работ либо происходит полное оборачивание “банки” глушителя в лист железа, либо происходит вырезание прогоревшей части глушителя и в места выреза вваривается новая металлическая заплатка.

Помимо прогорания глушителя с выхлопной системой автомобиля приключаются и другие неисправности.

Еще одной из проблем, которая может произойти с системой выпуска машины, это появления постороннего шума. Происходит это в результате прогорания прокладки или треснувшей трубы. Причем надо отметить, что чем ближе трещина в системе выхлопа располагается к двигателю, тем этот шум будет резче. Так же на громкость этого шума влияет нагрузка, применяемая к мотору машины.  Способ устранения такой неисправности сводится либо к замене неисправных деталей на новые запасные части, либо все той же сварки.

Так же надо отметить, что в результате трещин в системе выпуска отработанных газов, часть вредных и токсичных газов попадает в салон автомобиля, а это при плохом проветривании может приводить к интоксикации и отравлению водителя и его пассажиров угарным газом. Поэтому по правилам эксплуатации машины с прохудившимися трубами выхлопной системы и глушителя – запрещены в использовании. Об этом надо помнить.

Начала статьи тут

Ненаправленный симметричный рисунок покрышки лучше подойдет для сухой погоды и соответственно тех городов и регионов, где лето в большей степени засушливое.

Направленный симметричный рисунок протектора шины тоже обладает некоторой универсальностью, но больше подходит для местности, где осадки в виде дождя не редкость. Он позволяет лучше отводить воду, которая скапливается под колесом во время движения автомобиля.

Ассиметричный рисунок протектора чаще используется там, где лето проходит, не однозначно и сопровождается, как и засушливыми днями, так и дождливыми. Он сочетает в себе рисунки разных свойств резины. Например, он может содержать на внутренней поверхности шины направленный рисунок, которая лучше ведет, как вы помните на мокрой поверхности дороги, а внешняя направленный симметричный рисунок, которая лучше справляется с сухой дорогой.

Но это все теоретическая информация из рекламных буклетов фирм производителей и рассказов менеджеров магазинов.

А как дела обстоят на самом деле?

Попробуем разобраться.

Одним из тестов проверки того, как ведет себя покрышка на дороге – это проверка ее на боковой юз, или как чаще его называют — боковой снос. Водитель с этим сталкивается тогда, когда управляемый им автомобиль на скорости входит в поворот.

Это происходит в результате того, что центробежная сила, влияющая на автомобиль во время поворота, превышает силу трения шин автомобиля на дорогу, по которой он движется. Чем лучше шина соприкасается с дорогой, тем меньше вероятность возникновения подобного бокового эффекта. Так же надо учитывать и покрытие дороги, сухое оно или влажное.

Как правило, для большинства шин сухой асфальт это идеальные условия ее эксплуатации, но как поведет себя эта покрышка в мокрых почти экстремальных условиях?

Начнем эксперимент с покрышкой, которая имеет ненаправленный симметричный рисунок протектора. Разогнав автомобиль до 40 километров в час на влажной дороге можно заметить, что водоотводные бороздки, которые имеются на этой резине в небольшом количестве, справляются с отводом воды от поверхности шины, но крайне не эффективно, и силы, действующие на автомобиль при повороте, выталкивают его в бок.

Как вы наверняка понимаете при входе в поворот на дороге, где расположен справа обрыв или кювет, даже на невысокой скорости может быть очень опасным занятием и закончиться аварией. Мы уже говорили ранее, что эти шины ведут себя лучше на дороге с сухим покрытием и на влажной поверхности их использовать не рекомендуется. За счет небольшого количества канавок расположенных на рисунке покрышки, они позволяют иметь большее пятно контакта с поверхностью дороги.

В случае если повторить подобный эксперимент с направленным рисунком покрышки, которые созданы для езды по мокрой поверхности, где все бороздки направлены на отвод воды от колеса и созданы для увеличения площади взаимодействия покрышки с дорогой, эффекта выталкивания в бок на такой же скорости не происходит. За счет этого можно смело увеличивать скорость, но сильно увлекаться не стоит, этот эффект не бесконечен и на более высоких скоростях вновь появится. Предел зависит от свойств и рисунка резины.

Для ассиметричного рисунка результат эксперимента средний. Юз образуется выше скорости несимметричного рисунка, но ниже скорости симметричного рисунка протектора.

Например, если повторить этот же тест для шипованной зимней резины то снос автомобиля происходит на скорости ниже 40 километров в час, расход топлива существенно увеличивается, а управляемость автомобиля страдает и создает высокий риск для других автомобилистов. Да и с шипами вы быстро распрощаетесь.

Так как же выбрать резину для сибирских условий? Тут стоит прикинуть каких дней в календарном году существенно больше, если дождливых, то выбрать направленную покрышку, если засушливых, то ненаправленную. А если пополам, то остановиться на ассиметричной шине и сильно не гонять, а ездить с умом.

Зима закончилась и перед очень многими автолюбителями возникает вопрос — какую летнюю резину выбрать на свой автомобиль. Как известно идеальной покрышки для любого дорожного покрытия не существует,  автомобильную покрышку следует выбирать исходя из условий эксплуатации и размеров рекомендуемых заводом изготовителем.  В продаже имеются и 195/60 r15, 225/45 r17, 175/70 r13  и множество других размеров дисков и покрышек все зависит от того какие подойдут именно к вашему автомобилю.

Предположим водитель живет в местности, где хороших дорог почти нет, а соответственно и быстро ездить негде. В таком случае имеет смысл выбрать покрышку с износостойким — жестким составом резины и боковиной средней жесткости. Так как автомобиль не достигает высоких скоростей отличные сцепные свойства с асфальтом, по мнению многих водителей, могут быть принесены в жертву долговечности шины.

Но если автомобиль ездит по крупному городу, где скорости часто превышают 60 километров в час и движение происходит в трафике, тогда следует выбирать мягкую покрышку которая лучше цепляется за асфальт — это особенно актуально на влажном покрытии.

Водители, которые уже не первый год за рулем автомобиля наверняка замечали, как при попадании в глубокую лужу автомобиль приподымается над асфальтом, или как бы тормозит о слой воды. Свойству аквапланирования лучше остальных противостоят шины с радиальными, глубокими и широкими каналами, так как при въезде в лужу масса воды будет уходить в канал.

Как бы не хороша была покрышка стоит понимать, что отличная покрышка в плане аквапланирования лишь повысит предел допустимой скорости въезда в лужу и повысит вашу безопасность, но не одна покрышка полностью не исключит данное явление.

Не слишком приятно находится в автомобиле в котором много шумов. Шумы могут быть различными, это и шум от двигателя, трансмиссии, редуктора и аэродинамические шумы, но в случае установки неправильных покрышек, шум от качения шин может перекрыть все вышеупомянутые шумы. Шина может иметь симметричный и ассиметричный рисунок.

Как правило ассиметричная покрышка более тихая, но в отличии от симметричной автомобильной покрышки, правую ассиметричную шину нельзя поставить налево и наоборот — левую ассиметричную покрышку нельзя устанавливать справа.

На комфорт при езде влияет не только состав резиновой смеси, но и  жесткость самой боковины. Если вы хотите получить максимальный комфорт, вам нужно приобрести покрышку с мягкой боковиной, при этом машина будет отличаться хорошей плавностью хода, но будет присутствовать большая валкость в поворотах, а также повышается риск возникновения на покрышке грыжи, или же шишки. Жесткая боковина наоборот — минимизирует комфорт и плавность хода, но она обеспечивает максимально лучшую ( при установленной подвеске) управляемость. Оптимальным решением является автомобильная шина с боковиной средней жесткостью.

Какую бы покрышку вы не выбрали, не стоит экономить и покупать «беушную» шину, тем более не стоит ездить летом на зимних покрышках. Некоторые водители думают, что их хорошая, новенькая покрышка летом будет себя вести как и летняя но на самом деле при высокой температуре зимняя покрышка станет чрезмерно мягкой а это повысит износ, к тому же на высокой скорости автомобиль будет рыскать вправо — влево.

О колесных дисках можно говорить очень долго, у многих из оппонентов найдутся доводы в пользу дисков которым именно они отдали свое предпочтение. Рассмотрим достоинства и недостатки основных видов автомобильных колесных дисков.

Металлические диски, их еще часто называют штампованными дисками. Название происходит из материала из которого они сделаны и соответственно из способа изготовления. Именно штампованные диски чаще всего встречаются на автомобилях, причина этого — низкая стоимость изделия.

Второй очень важный плюс штамповки — это ремонтопригодность подобных дисков. Представьте, что вы влетели в яму диск погнут, поблизости нет шинамонтажа при необходимости кромку диска можно выровнять самостоятельно с помощью обычного молотка и спокойно доехать до мастерской, где эти диски «прокатываются» в следствии чего выравнивается их кромка.

Второй разновидностью колесных дисков являются литые автомобильные диски.

Что касается их ремонта, большинство автомастеров занимающихся прокаткой дисков настоятельно не рекомендуют это делать, а купить литые диски 17, 18 или другого подходящего для вашей машины размера — новые. Хотя по стоимости, это может быть несколько накладно, чем осуществить ремонт поврежденного литого диска.

Многие автолюбители называют их «титановыми», на самом же деле сплав из которого производится «литье» по большей части состоит из алюминия. Существует мнение, что литой диск легче, чем металлический и в этом есть логика, ведь сам по себе алюминий легче чем металл, но при технологии литья диски получаются хрупкими и часто, чтобы повысить прочность, производитель делает толстым обод и спицы. Получается, что алюминия в таком диске довольно много и бывают случаи когда литой диск даже тяжелее, чем металлический. Большим достоинством литого диска является его лучшая приспособленность под безкамерную покрышку.

Речь идет только о качественном литом диске. При ударе, когда металлический диск может погнуться до такой степени, что шина потеряет давление,  качественный литой диск может остаться совсем без повреждений, а значит покрышка не потеряет давление и автомобиль останется под контролем водителя. Но при «убийственных» ударах литой диск может просто расколоться. Основным достоинством, именно тем — ради чего владельцы тратят деньги на литые диски — является их привлекательный внешний вид. Обратите внимание на крупные отверстия в рисунке диска — эти отверстия способствуют циркуляции воздуха и хорошему охлаждению тормозов — это тоже важно.

Наиболее элитными и дорогими являются кованные диски. Кованный диск в отличии от литого никогда не треснет. Прочность кованного диска очень высока, при ударе в глубокой яме, кованный диск с обычной подвеской не деформируется и не гасит энергию, энергия удара перейдет на подвеску. Кованные диски целесообразны на доработанных автомобилях. Ковка очень легкая и прочная, но именно кованные автомобильные диски являются самыми дорогими.

Довольно часто с наступлением весны, когда на дорогах в результате таяния снега и смешивание его с дорожным мусором образуется грязь и слякоть, у автомобилистов появляется проблема сохранения салона автомобиля в частоте и порядке.

Конечно, необходимо отметить, что зимой во время выпадения большого количества мокрого снега это проблема тоже актуальна, как и осенью, когда дожди не дают расслабиться и держат водителя всегда в тонусе.

Если не пытаться бороться с чистотой и сухостью салона автомобиля, в скором времени в нем появится неприятный запах гнили и сырости который будет трудно вывести, не прибегая к полной замене обшивки салона покрывающей пол автомобиля. А практически в любом авто ателье это дорогостоящая и не быстрая операция.

Конечно, многие могут возмутиться и сказать, а как же химчистка салона?

Без сомнения химчистку не кто не отменял, но при длительном контакте сырости и гнили даже в течение нескольких месяцев не одна химчистка салона не спасет.

Так как же сэкономить на замене войлочной обшивке салона и его химчистке, сохранив первозданную чистоту автомобиля?

Выход есть, и в этом могут помочь салонные коврики.

Выбор ковриков для салона любого автомобиля, как бы не казалось на первый взгляд, нелегкое дело. Разнообразие материалов, форм и размеров заставляет серьезно подойти к этому вопросу и потратить на него какое-то количество своего драгоценного времени.

Определившись с выбором их можно будет купить в большинстве магазинов по продаже авто аксессуаров, или приобрести воспользовавшись поиском в интернете по запросу автомобильные коврики интернет магазин.

И так обо всем по порядку.

К самым распространенным и дешевым салонным коврикам относятся коврики, сделанные из синтетического каучука или, проще говоря, резины. Особенностью этих ковриков является их вес и не поворотность в салоне. Часто при размещении их после мойки обратно в салоне автомобиля у некоторых водителей возникают трудности с заправкой их под педали автомобиля и ровному размещению под сидением, но надо отметить они отлично позволяют удержать воду и грязь, с ног водителя образуя собой герметичную “ванночку”. Правда, вылить воду из нее не расплескав часть в салоне довольно сложно.

В качестве замены этих ковриков, можно использовать более мягкие силиконовые коврики, отличающиеся от резиновых, прежде всего, весом и качеством материала, из которого они изготовлены. Но за счет более тонкого материала они не всегда являются прочными и надежными и на них со временем появляются трещины и порывы, но несколько сезонов использования вам точно хватит.

Любители повышенного комфорта в независимости от стоимости автомобиля приобретают ковролиновые коврики. Они состоят из нескольких тканых слоев и прорезиненной подложки, что позволяет задерживать влагу и не проникать ей в обшивку салона автомобиля, на которой располагается сам коврик. Легко гнутся и располагаются между педалями и водительским сидением. Так же они отлично обрабатываются при помощи моющего пылесоса как самостоятельно, так и на автомойке. А при появлении неопрятного запаха легко и просто подлежат замене на новые.

Выбор о том, какие коврики выбрать остается только за вами уважаемые водители, простые резиновые или ковролиновые для создания домашней и уютной обстановки в салоне вашего автомобиля.

Вопрос выбора будь то летних или зимних шин занятие небыстрое. На полках автомобильных магазинов и складов их бесконечное множество, что глаза разбегаются. С каждым годом производители обновляют свои выпускаемые коллекции топовых покрышек, экспериментируя с рисунками протектора и жесткостью резины – продвигая в массы автомобилистов более безопасные и качественные шины.

Так как же не потеряться среди всего этого разнообразия и не прогадать с ценой и качеством приобретаемой на несколько сезонов покрышки?

Сегодня остановимся на выборе только летней резины для автомобиля и попробуем более детально разобраться в этом вопросе.

При первом взгляде на полки в глаза бросаются, прежде всего, те бренды, которые у всех на слуху Continental ContiPremiumContact 5, Michelin Primacy 3, Michelin Pilot Primacy, Nokian NRHi Ecosport и многие другие.

И так летние шины могут, имеют направленный, ненаправленный и ассиметричный рисунок протектора. Все дело в том, в каких условиях вы собираетесь их эксплуатировать. У производителей шин, как правило, в модельном ряде присутствуют шины со всеми видами протектора, что позволяет пользователю остановиться на любом варианте покрышки. И в случае если понравился один комплект резины, то у конкурента можно найти что-то подобное по более высокой или низкой цене.

Да и летняя шина более плотная и жесткая по своему составу в отличие от зимней резины, по той причине, что ей чаще приходится работать в жарких температурных условиях, зимняя же будет просто плавиться и прилипать к раскалённому от жары асфальту.

Жесткость автомобильной покрышки зависит от состава резины, из которой она изготовлена. Во время изготовления в нее добавляют натуральный и искусственный каучук, технические присадки, такие как углерод, сера и специфические масла. О точных пропорциях всех ингредиентов резинового “пирога” знают только производители и держат это в секрете.

Так же надо отметить, чем жестче резина, тем меньше расход топлива автомобиля и выше шум от трения ее с дорогой. Как правило, на расход топлива влияет второй не скрытый слой протектора покрышки, который замаскирован под основным. Чем  более качественный материал, из которого он сделан, используется в составе шины, тем потери будут меньше.

В среднем одна покрышка включает в себя порядка тридцати деталей. Вначале процесса изготовления резина очень мягкая и чувствительна к перепадам температуры. Для того что бы принять окончательно все свои свойства и сформироваться она должна пройти процесс вулканизации. Этот процесс включает в себя высокие температуры около 200 градусов и воздействия давления. Но вернемся к летней резине и ее рисункам.

Продолжение статьи про рисунки протектора летних шин

Перед ремонтом автогенератор, прежде всего, необходимо провести его диагностику, а точнее диагностику электрических компонентов: ротора, статора, диодного моста и регулирующего реле напряжения.

При этом необходимо соблюдать несколько правил техники безопасности:

Внимательно следите за полярностью при подключении аккумуляторной батареи. В случае если вы перепутает минус и плюс есть большая вероятность пожечь диоды, расположенные в выпрямительном блоке.

Если вы оторвали, отпаяли или отрезали провода от автомобильного генератора, будьте предельно аккуратны и следите за тем, что бы ни замкнуть провода между собой или с корпусом генерирующего устройства.  В случае такого замыкания можно легко повредить разные составляющие генератора. Например, если выводы обмотки будут соприкасаться с корпусом, то высока вероятность, нарушить работу регулятора напряжения, а при замыкании корпуса генератора с его  выходом будет повреждение статорных обмоток.

Так же, крайне не рекомендуется проверять работу генератора без дополнительной нагрузки. Например, если долгое время генератор будет работать без подключенной к нему аккумуляторной батареи или другой электронагрузки на него, то есть вероятность вывести из строя упоминаемые выше диоды выпрямительного блока.

Так же, стоит не забывать и о техники безопасности при работе с высоковольтными приборами, во время своей работы генератор способен подавать напряжение от 50 до 120 вольт.

Во время проверки работоспособности генерирующего устройства чаще всего, используют мультиметр, подключая его к разным контрольным точкам генератора.

Рассмотрим основные тестовые измерения, позволяющие выявить неисправность.

Как правило, поиск неисправности начинается с диагностики ротора. Для этого, мультиметр выставляют в положение, отвечающее за измерение сопротивления, ограниченное диапазоном в 200 Ом. После того как прибор настроен, приступают к измерениям, подключая измерительные щупы к обоим контактным кольцам ротора.

Если ротор исправен, то для большинства моделей генераторов сопротивление обмотки возбуждения находится в пределах от 1.8 до 5 Ом. Если параметр сопротивления ниже 1.8, то это свидетельствует о коротком замыкании в витках, а если значение параметра зашкаливает вверх, то можно смело диагностировать обрыв обмотки.

Далее следует убедиться в работоспособности обмотки возбуждения с “массой” или говоря более научным языком – корпусом генератора. Параметры мультиметра остаются в установленном ранее положении. Для теста необходимо один щуп соединить с любым контактным кольцом, а второй с полюсом ротора. Если контакт обмотки с корпусом отсутствует, то ротор исправен, на мультиметре это будет обозначаться очень большим показанием, если показание не большое – ротор поврежден.

После того, как диагностика ротора закончена, переходят к поиску неисправностей в статоре. Параметры мультиметра остаются без изменений, как и в предыдущих экспериментах. Один щуп подключают к обмотке статора, а другой замыкают на корпус генератора. Если статор исправен, то на экране измерительного прибора будет очень большое показание, если число маленькое, это говорит о том, что статор неисправен и требует перемотки медной проволоки. Так же надо помнить, что для проверки статора должна быть проверена каждая из его обмоток.

После чего можно проводить измерения, для этого соединяем один щуп с положительным или отрицательным контактом выпрямителя, а другой с выводом фазы, а затем щупы меняют местами. Как вы наверняка помните, диод пропускает только в одном направлении, поэтому если диод исправен, то в одном измерении сопротивление будет низким, а в другом высоким. Если это не так, то диод нуждается в замене.После того как вы убедились в работоспособности и ротора и статора, переходим к диагностике выпрямителя. Для этого потребуются изменить ранее установленные значения на мультиметре увеличив с 200 Ом до 2000 Ом.

Как видите самостоятельная диагностика автомобильного генератора вполне возможна, и имея немного знаний и прямые руки вы сможете определить причину неисправности сами.

А если вам самостоятельно это сделать не удастся, то вы всегда сможете заказать новый экземпляр, будь то каталог запчастей камаза или любой другой марки автомобиля, с генераторами дефицита нет. Так же можно обратиться за помощью к опытным автомастерам, которые смогут произвести диагностику и ремонт автогенератора за вас.

<<< Начало

И так попробуем открутить их без использования специальных ключей. Что бы это сделать, Вам потребуется любой автонабор ключей с головками разного размера. И большой молоток или небольшая кувалда. Надо понимать, что возможно после процедуры снятия  с некоторыми насадками из набора придется попрощаться навсегда.

Для начала необходимо подобрать подходящую по размеру торцевую головку к вашей секретной гайке, и выбрать ее чуть меньшего размера, что бы она с трудом на нее одевалась. После чего взять молоток и с его помощью одеть головку на гайку. Зафиксировав головку при помощи ключа, начинаем откручивать, следя за тем, что бы она ни слезала с гайки, и при необходимости подбивая ее обратно. В результате этой последовательности действий вам с легкостью удастся снять купленную секретку с колеса. Если это сможете сделать вы со своей не опытностью, то и профессиональные воры колес смогут это сделать без проблем. Данный способ годится для колесных болтов первого и второго типа. Вывод, такие противоугонные болты – не защитят.

Для третьего типа секретных гаек придется немного повозиться. Они обладают не стандартным размером и, как правило, торцевые наконечники из набора к ним не подходят, этому препятствует диск. Выход прост, обточить головку по краям для необходимого размера и открутить как в первых двух случаях. Получилось обточить вам, подобные инструменты есть в арсенале сервиса и воров. Вывод, такие секретки — не эффективны.

Самые дорогими и эффективными колесными болтами являются секретки с защитным кольцом. При одевании на них любого вида головках, обточенных и не обточенных, благодаря кольцу они прокручиваются и захвата гайке сделать не удается. Для того что бы их открутить потребуется потрудиться. Для начала необходимо удалить кольцо с самого противоугонного болта. Сделать это можно при помощи маленькой ручной фрезы или болгарки. Для снятия таких защитных гаек уже необходим визит в сервис. На трассе этого сделать вы не сможете, да и ворам это тоже будет проблематично.

Еще один из видов снятия секреток — это приваривания к ним дополнительного железного рычага для удобства их откручивания. Этот способ является еще более сложным и без наличия специального оборудования и опыта сварки не возможен.

Поэтому, во избежание попадания в подобную ситуацию — берегите ключ от секретки. И помните, не стоит закручивать защитные гайки при помощи пистолета, так часто использующегося в автомастерских и шиномонтажках. Сильно затянутая гайка “прикипает” к резьбе. Если с простыми колесными болтами проблем нет, и их легко можно сдернуть с места, тем же пистолетом или ключом  болонником, то в отношении секреток происходит повреждение уникального рисунка ключа и не возможность дальше его использовать.

Совет: Перед тем, как использовать болт для прикручивания колеса, резьбу стоит смазать солидолом или другим подобным веществом. Так же можно воспользоваться WD-40, брызнув несколько раз в гнездо.

Для затягивания противоугонных гаек лучше использовать не болонник, а динамометрический ключ, с прилагаемой к  нему силой не больше 50 Нм. Если такого ключа нет, то можно и обычным, только не стоит сильно затягивать.

И так хочется подытожить. Из всех видов секретных колесных болтов и гаек лучше использовать те, которые имеют в своей конструкции защитное кольцо, снять их будет сложнее обычных, а так же потребует больше времени и сноровки. Поэтому ключ держать лучше всегда при себе. Во избежание его повреждения, сильно затягивать им не стоит, но и слабо тоже, а то колеса отвалятся. Все должно быть в меру.

Наверняка вы хоть раз видели или слышали от кого-нибудь историю о том, что выйдя однажды утром к своему автомобилю, водитель обнаруживает его одиноко стоящим на подставке из кирпичей, да еще и без колес. Ситуация не из приятных, особенно если вы являетесь не очевидцем данного происшествия, а наоборот пострадавшим.

В настоящее время, кирпичи вышли из моды у автоворишек  и они используют в своей грязной работе обычные не дорогие домкраты.

Так как же обезопасить себя и защитить колеса своей машины от подобной напасти?

Выходов на самом деле несколько. Прежде всего, это установка какой-нибудь одной из современных сигнализаций. Их практически все сейчас оснащают датчиками подъёма автомобиля. И если воры попытаются поддомкратить ваш автомобиль хотя бы на сантиметр, “стоящий на сигнализации”, то она незамедлительно сработает, оповестив вас о том, что что-то случилось.

Но если воры, подготовленные,  и занимаются этим постоянно, то пока вы оденетесь и  спуститесь к своему транспортному средству, оно уже давно будет без колес, распятое на деревянных брусках и домкратах.

Второй способ обезопасить себя от снятия колес был освещен не так давно в статье о секретных болтах и гайках. Сегодня речь пойдет о том, какие болты лучше выбрать для своего автомобиля об их плюсах и минусах.

Для тех, кто не читал предыдущую статью, я повторюсь.  На головке каждой секретки высечен уникальный рисунок. Для того, что бы открутить или закрутить такой болт или гайку необходим специальный ключ с аналогичным изображением, подходящий только к этой секретке. Не редки случаи, когда секретки защищают колеса не только от злоумышленников, но и от самого водителя. Ключи для снятия теряются, ломаются, забываются дома и множество других ситуаций приводящих к их отсутствию.

Например, вы прокололи колесо, а колюча нет. На трассе сделать это самостоятельно даже при наличии запаски будет проблематично. В этом случае можно воспользоваться услугами сервиса. Благо они работают и днем и ночью, клиентов, которые желают снять с колес секретные гайки, хватает.

Благодаря спросу на этот вид услуг средняя стоимость подобной операции обходится от 3 до 7 тысяч рублей. Все зависит от сложности снятия и вида секретки. Так же нужно не забывать, если вы оказались где-то на трассе или вдали от цивилизации, то вызов эвакуатора вам обойдется еще от 2.5 до 5 тысяч рублей. В итоге сумма складывается не из маленьких.

Наверняка многие задаются вопросом, а можно ли сэкономить и снять секретные гайки самостоятельно?

Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте разберемся с тем, какие бывают болты секретки. На авторынке и магазинах занимающихся продажей запчастей и аксессуаров для автомобиля, чаще всего встречаются следующие виды гаек от кражи:

• Болты секретки с тремя отверстиями. Их стоимость колеблется в районе 400 рублей.
• Секретка со звездочкой
• Секретка со звездочкой не стандартного размера. Секретки, цена которых  колеблется от 800 до 2 тысяч рублей самые распространенные среди автомобилистов.
• Секретки с защитным кольцом (или кольцами).

Продолжение можно прочитать тут

Наверняка многим водителям приходиться ездить в темное время суток, чаще всего это происходит зимой, когда световой день значительно короче летнего по своей продолжительности.

И порой, при такой поездке совершенно не хватает света фар для освещения трассы, по которой вы движетесь. Не заметили во тьме яму, вовремя не среагировали, повредили диск, прокололи колесо или расшатали подвеску. Или того еще хуже не заметили пешехода или животное перебегающее через дорогу.

Поэтому, желание водителей поставить лампы с увеличенным потоком освещенности, чтобы света от фар было, как можно больше, понять можно. В автомобильных магазинах сейчас можно найти множество ламп для фар: с разной мощностью, конструкцией и цветовой гаммой.  Но прежде покупать лампы, давайте попробуем разобраться в их особенностях.

Прежде всего, первое, что сразу бросается в глаза при выборе автомобильных ламп — это разброс цены за одну штуку. Она составляет от 300 до 1500 рублей. Нижнюю ценовую нишу занимают обычные 55 ватные и 100 ватные лампы для фар. Лампы на основе светодиодов и лампы с усиленным световым потоком самые дорогие по своей стоимости.

Так в чем же разница?  И какие из предложенных ламп лучше?

Сейчас и попробуем разобраться.

Окунемся в физику, а точнее в ее раздел оптики.  Физики для определения мощности светопотока, которая, как вы наверняка помните, измеряется в люменах, используют специальный измерительный шар. В центр шара помещается источник света, в данном случае лампа, которая в дальнейшем будет использоваться в автомобильной фаре, и все световые лучи, которые от нее исходят, будут попадать на его стенки, а это в свою очередь позволит произвести необходимые замеры. Чем больше будет мощность светопотока, тем больше света будет исходить от лампы. А это уже позволит убедиться в ее эффективности во время установки в автомобиль.

Но определение мощности потока света, это только одна из задач, которую необходимо выполнить для вынесения вердикта лампе.

Для решения второй задачи потребуется немного теории.

Когда лампа уставлена в фаре, то свет от нее направлен  в сторону встречных машин, распространяется на освещение дороги впереди автомобиля и светит на обочину дороги.  Поэтому, для определения эффективности каждой лампы, необходимо произвести замеры в зонах, куда попадает свет.

После того как замеры будут произведены их необходимо с чем-то сравнить, но с чем?

Существуют нормы мощности  ЕЭК ООН № 37(03) для ламп  накаливания, и минимальное значение должно быть в диапазоне от 1350 до 1650 люменов. Для большинства отечественных автомобилей лампа, идущая в комплектации автомобиля при его продаже, чаще всего не выдает больше 1300 люменов, что несколько отличается от установленной нормы. Поэтому многим водителям света и не хватает, она светит не достаточно ярко. Значения в зоне освещенности и ослепления фары не превышают норму и укладываются в отведённые 0.4 и 12 люкса. Ослеплять водителей она не будет и света от нее хватит на освещение обочины сполна.

У 55 ватных ламп доступные в продаже эти показатели роднятся со штатными автомобильными лампами и порой в норму укладываются лучше. Все зависит от производителя. Но чаще света от них в городских условиях может хватить, а вот на трассе будет не достаточно.

Для 100 ватных ламп  логика говорит, что они обязаны светить ярко. И это действительно так, только света от них исходит слишком много, и превышают допустимые нормы до 600 люменов. При этом освещение обочины происходит плохо, а вот ослепление водителей на пять с плюсом. Не смотря на их не высокую стоимость, стоит подумать перед установкой, от 100 ватной лампы исходит не только больше света, но и больше тепла, а это при длительном использовании, может привести к растрескиванию рассеивателя фары и дальнейшей ее замены полностью. Так как большинство современных фар идут в сборе.

Лампы с усиленным световым потоком по замерам показывают мощность до 1500 люменов, что укладывается в отведенную норму, ослепление водителей не производят и качественно освещают край дороги. Это происходит за счет несколько другого изготовления спирали автолампы. По характеристикам на 20-30 процентов , лучше стандартных ламп, а вот стоимость выше на все 200 процентов, но нормам соответствует. Так что выбор приобретать такие лампы или нет делать вам.

Еще одна из ламп для фар – это светодиодная лампа. Светодиодные технологии сейчас активно внедряются, позиционирую себя как лампы с меньшим потреблением энергии и более долговечным сроком эксплуатации. Но так ли это?

Если произвести замеры для такого типа ламп, то они разочаровывают. Дальность освещения таких фар не превышает 20 метров. А световой поток диодов не превышает и 200 люменов, что в разы ниже нормы. Да и сертификации у таких ламп тоже нет.

Несколько лет назад в правило дорожного движения было внесено изменение, обязующее всех водителей ездить с включенным ближним светом, как в дневное время, так и ночное, надеюсь, что выбор правильных ламп накаливания для автомобильных фар вам не позволит нарушить это правило.

]]> https://signsign.ru/blog/2013/03/08/gori-gori-yasno-chtoby-ne-pogaslo.html/feed 2 https://signsign.ru/blog/2013/03/07/opravdano-li-priobretenie-sekretnyx-kolesnyx-boltov.html https://signsign.ru/blog/2013/03/07/opravdano-li-priobretenie-sekretnyx-kolesnyx-boltov.html#comments Thu, 07 Mar 2013 19:51:13 +0000 http://signsign.ru/blog/?p=1460 Читать далее →]]>

На первый взгляд секретные болты являются достаточно надежным видом защиты колес автомобиля от их несанкционированного снятия. Но стоит помнить, что «секретки» требуют достаточного умения при их использовании. К выбору секретных колесных болтов стоит отнестись со всей серьезностью. Не нужно думать, что совершенно любая «секретка» автоматически гарантирует безопасность. Ведь, защищая колеса автомобиля от хулиганов, важно, чтобы открутить это «средство защиты» свободно смог сам владелец машины. Иначе, помимо денег, потраченных на защитные болты, придется выложить немалую сумму за то, чтобы специалисты смогли освободить колеса из «секретного» плена. К тому же, обязательно нужно, чтобы «секретка» на колеса не теряла возможности для реализации своего непосредственного назначения.

Как и большинство различных товаров, болты “секретки” имеют разную стоимость. Сразу следует заметить, что от нее тоже зависит многое. Если говорить подробнее, то в случае с «секретками» их цена напрямую зависит от качества. То есть, чем приспособление более надежное, тем, соответственно, и более дорогое.

Любой секретный болт или гайка обладает индивидуальным рисунком, за счет которого, собственно, и осуществляется вся «секретность».  Данные изделия комплектуются специальными ключами, которыми и откручиваются. Несмотря на всю «эксклюзивность», среди автолюбителей существует мнение о том, что хулиганы, занимающиеся воровством колес, имеют в своем «вооружении» некоторые экземпляры ключей от «секреток». Именно из-за этого многие считают приобретение секретных болтов бесполезной тратой денег.

При покупке «секреток» экономия средств недопустима. Ведь действительно надежными являются болты с так называемым защитным кольцом, а они, как правило, значительно дороже всех остальных. Но, с другой стороны, можно предположить, что достаточно серьезные «секретки» способны заставить вора отказаться от снятия колеса. Ведь в данной ситуации главный фактор — это время, которого у хулигана очень мало. Так как в любой момент из подъезда может появиться разъяренный автолюбитель с чем-нибудь тяжелым в руках.

Снять такую «секретку» с помощью баллонного ключа и молотка либо, заточенной по краям головки, не получится. В данной ситуации нужно спиливать защитное кольцо, а этим хулиганы заниматься явно не будут.

При эксплуатации секретных болтов и гаек следует помнить о том, что закручивать их нужно не сильно, чтобы не сломать в последующем секретный ключ. Также, недопустима затяжка «секреток» пистолетом, которым так часто пользуются работники шиномонтажного сервиса.

В итоге, выбор способа защиты автомобиля остается за вами, но порой все же стоит задуматься о покупке колесных “секреток”, чтобы, не выйдя однажды к своему автомобилю и не увидеть его стоящим на кирпичах или деревянных брусках.

У многих в гараже часто находятся несколько старых, но не погнутых дисков, которые лежат без дела. С одной стороны выкидывать их не хотелось бы, с другой – они занимают немало места, да и продать диски будет проблематично .

Внешний вид дисков значительно портится, как правило, зимой, когда дороги покрывают агрессивными реагентами, действующими на поверхность автодиска. Конечно, покупать новые тоже не хотелось бы, уж больно это накладно, но и ездить с потерявшими вид дисками тоже не хочется. Но выход есть – покраска дисков. С ее помощью можно придать дисками некую оригинальность и, что самое главное, вернуть товарный вид. Довольно часто подобную услугу вам могут оказать автомастеркие, которые осуществляют прокатку и ремонт дисков Москва, Питер, Новокузнецк и другие города, везде вы сможете восстановить свои диски и вернуть им практически первозданный вид. Мастеров-прокатчиков хватает.

Если вы все-таки решили покрасить автомобильные диски самостоятельно, то сначала нужно приготовить все необходимые для этого материалы. Лак, грунт, а также краску следует приобретать специализированные, подходящие для покрытия поверхности дисков.

Для закраски небольших элементов подойдет краска в баллончиках для распыления. Растворитель можно использовать любой. Следует приготовить мелкую наждачную бумагу, которая не создаст видимых царапин. Также понадобится автомобильный шампунь, хотя для мытья дисков подойдет и стиральный порошок.

С помощью жесткой щетки перед покраской необходимо тщательно очистить диски от любых загрязнений. С помощью зубной щетки можно вычистить диски во всех местах, куда не может проникнуть большая щетка. Следует очистить диски также и с внутренней стороны. Предварительно следует снять покрышки с дисков, так как с ними покраска превратится в более трудоемкий процесс, чего вряд ли вам хотелось бы.

Когда диски вымыты, вычищены и высушены, следует начинать зачищать их наждачной бумагой, пока поверхность не будет равномерной. Когда вы добились этого эффекта, пора применить растворитель. Обработайте им поверхность и дождитесь высыхания. Далее следует позаботиться о том, чтобы окрашиваемая поверхность была отделена от покрышки. Защитить покрышки можно с помощью строительного скотча и тонкого картона. Скотчем также покрываем ниппель колеса для того, чтобы на него случайно не попала краска. Теперь приступайте к грунтовке. Следует нанести слой грунтовки, подождать 20 минут, затем нанести еще один или два слоя. После этого необходимо немного подождать, чтобы грунтовка высохла полностью.

После того, как грунтовка высохла, пора приступать к самому ответственному этапу — покраске. Краску, как и грунтовку, нужно наносить 2-3 слоями поэтапно, дожидаясь при этом высыхания каждого слоя. Слои краски наносите медленно и равномерно, чтобы не образовались подтеки. После высыхания краски следует наносить лак тем же способом, что и краску. Ждать высыхания каждого из слоев следует в течение 25-ти минут. После этого в течение суток дайте дискам полностью просохнуть.

Ни для кого не секрет, что автомобили разных классов имеют разный уровень шума. Шум быстро утомляет водителя и лишает поездку на автомобиле всякого комфорта. Поэтому если в вашем автомобиле шумно, и вам это не по душе, то стоит хорошенько подумать про доработку шумоизоляции в нем. Темболее, что сегодня, услугу — шумоизоляция авто, можно заказать практически на любом СТО.

Посторонние звуки просачиваются в салон автомобиля отовсюду – из под капота, из арок, днища, дверей, потолка и т. д. Эти шумы генерируются не только встречными потоками ветра и трением шин с асфальтом, но и вибрациями во время работы двигателя и других агрегатов, а также некачественной сборкой, плохой подгонкой пластиковых элементов отделки интерьера. В связи с этим шумоизоляция авто в Киеве видится автолюбителями не каким-то изыском, а необходимостью.

Увы, но на практике удается избавиться не от всякого шума. Так, даже новые автомобили эконом класса могут иметь стандартные стуки и скрипы, возникающие от плохой балансировки силовой установки, подвески и трансмиссии. Шум может быть даже следствием инженерного просчета в конструкции кузова или использования низкосортной стали. Со всеми остальными недостатками побороться не только можно, но и необходимо.

Помимо своей основной задачи, создавать тишину в автомобиле, шумоизоляция выполняет и некоторые сопутствующие задачи. Так, она способствует повышению пассивной безопасности автомобиля, улучшает теплоизоляцию, что особенно важно в зимнее время, с учетом то нашего климата.

Определенное значение имеет и шумоизоляция багажника, которая позволяет избавиться от посторонних шумов в корме транспортного средства.

Каждый человек, решившийся на доработку шумоизоляции, может пойти двумя путями – все сделать самостоятельно, или довериться специалистам. В первом варианте могут понадобиться не только деньги, но и знания. К тому же, в таком случае вам не обойтись без просторного помещения и массы свободного времени. Во втором случае вам придется заплатить больше денег, но и высококачественный результат вы получите в считанные дни!

Есть и еще один вариант решения данной задачи – обратиться к знакомому гаражному умельцу. Правда, лучше к таким умельцам обращаться только при полной уверенности в их профессионализме и осведомленности в данном вопросе, так как новичок может попросту потратить ваши деньги на ветер и предоставить вам автомобиль с прежними шумными болячками.

]]> https://signsign.ru/blog/2013/03/03/shumoizolyaciya-avto-preimushhestva-i-nedostatki.html/feed 0 https://signsign.ru/blog/2013/02/26/tyoplyj-salon-xolodnoj-zimoj.html https://signsign.ru/blog/2013/02/26/tyoplyj-salon-xolodnoj-zimoj.html#comments Tue, 26 Feb 2013 18:36:27 +0000 http://signsign.ru/blog/?p=1697 Читать далее →]]>

Обычно в холодное зимнее время, скажем при -20, чтобы прогреть двигатель, требуется в среднем 15-20 минут, да на обогрев салона до нормальной температуры уходит минут 30-35. В итоге стартовать и ехать в машине некоторое время ещё не очень комфортно, а когда надо детей завести в школу или в детский сад, то приходится из дому выходить гораздо раньше, чтоб успеть хоть немного для них прогреть салон.

В чём же причина такой неприятности? Только ли в том, что печка слабо греет или практически не делает этого, как принято считать в среде автомобилистов? Почему долго так салон нагревается? Каким образом ускорить данный процесс? И возможно ли?

Оказывается – можно!

Всё дело в том, что радиатор печки и система охлаждения взаимосвязаны друг с другом. Салон начнёт прогреваться только после того, как двигатель нагреет охлаждающую жидкость. Именно эта жидкость сделает горячим радиатор печки, проходя через который и нагревается воздух в салоне. Потому и затягивается процесс нагрева салона, что охлаждающая двигатель жидкость не нагрелась ещё.

Причина замедленности данного процесса, как это ни парадоксально, в пользователе автомобилем. Конкретнее – в нежелании читать руководство по эксплуатации и, как следствие, — в неумении пользоваться отопительной системой авто.

Как же надо действовать, чтобы ускорить процесс обогрева салона автомобиля?

Порядок действий должен быть таким:

1. Произвести запуск двигателя и начать его прогрев.
2. При механической системе отопления нажать кнопку «рециркуляция салона»
3. Включится моторчик циркуляции воздуха в салоне и будет перекрыт доступ снаружи холодного воздуха.

4. Открыть клапан прямой подачи охлаждающей двигатель жидкости в радиатор печки, установив на максимальный режим.

   Проще говоря — выставить «Максимум» температуры на печке.

5. На малых оборотах вентилятора в течение нескольких минут произвести принудительную циркуляцию.

   Температура в салоне начнёт заметно увеличиваться.

6. Постепенно увеличивать скорость вращения печного вентилятора, при запотевании стёкол режим воздушного потока установить «от стёкол в ноги».

7. Минут через 7 начать движение, переведя режим потока воздуха на метку «по центру — в ноги»

   Чтобы не происходило запотевание стёкол, необходимо вовремя переключать потоки воздуха.

8. Минут через 12-15 отключить «режим рециркуляции», обогрев салона продолжать обычным методом.

   Счастливого пути! И тёплого вам салона посреди зимы!

Зимой довольно часто автомобилисты сталкиваются с обледенением стекол у автомобиля. Это происходит из-за разницы температур. Температура в салоне автомобиля выше, чем температура на улице, в результате чего растаявший снег с остыванием окна постепенно замерзает и превращается в ледяную корку. В данном случае зимний стеклоомыватель к сожалению не поможет.

Корка в свою очередь препятствует обзору, и пока ее не уберешь куда-либо ехать не возможно, да и опасно. Не стоит рисковать и создавать аварийную ситуацию на дороге. Надо быть готовым, что для ее удаления вам потребуется около 10 – 15 минут дополнительного времени.

Так как же избавиться от обледенения стекол и экономить время на эту процедуру?

В большинстве современных автомобилей существует дополнительная опция в виде подогрева лобового стекла, но не все машины снабжены ей http://www.hyundai-hmc.ru/katalog/hyundai/.

Если вам надоело отскабливать лед со стекла, то стоит задуматься о покупке авторазмораживателя для стекол, а в некоторых случаях и универсального размораживателя, который используется не только для стекол, но и замков дверей и багажника автомобиля.

Средняя цена аэрозоля для размораживания лобового стекла составляет от 100 до 250 рублей.  Но в чем же разница между ними? Для этого стоит обратить внимание на состав размораживателей. У импортных размораживателей в состав входит метил алкоголь или метанол использование, которого на территории Российской Федерации запрещено. В большинстве аэрозолей для размораживания в составе содержится изопропиловый спирт, дипропиленгликоль или этиленгликоль.  По своим химическим свойствам при взаимодействии со льдом они вступают в реакцию, в процессе которой происходит большое выделение тепла, способствующее размораживанию стекла. И не замерзает при температуре до -45 C. Скорость размораживания для стекол в среднем колеблется от 3 до 7 минут.

В результате действия размораживателя, ледяная корка превращается в снежную кашицу и без труда удаляется скребком, а остатки льда сметаются автомобильной щеткой для уборки снега. Если выбирать универсальные размораживатели для стекол и замков, то к ним стоит относиться с осторожностью. Это связано с тем, что не редко в такие размораживатели для стекол добавляют масло, а оно оставляет жирные разводы. Что бы самостоятельно убедиться в том, содержится ли в составе оттаивателя масло или нет, можно распылить аэрозоль на светлую ткань или бумагу. Через несколько минут после распыления станет понятно, содержится ли в них масло или нет по жирным пятнам. Если пятен нет, то и смазки в составе тоже нет.

Порой бывает, что одни аэрозоли для размораживания стекол высыхают за считаные минуты, а некоторые сохнут по несколько часов. Все дело в их химическом составе. Размораживатели, которые высыхают быстрее, содержат в составе изопропиловый спирт. А те, которые сохнут дольше, содержат этиленгликоль и дипропиленгликоль. Поэтому скорость их высыхания дольше. За счет этого они более надежны, так как защищают поверхность лобового стекла от повторного обледенения.  Образование обмерзания лобового стекла не наступит пока раствор покрывающий поверхность, на которую он нанесен, не будет смыт. Температура замерзания раствора ниже температуры замерзания воды и в -20 С ,он будет вполне защищать лобовое стекло.

В зависимости от производителя одними аэрозолями для размораживания удается быстро и качественно очистить стекло от ледяного налета, другие придется наносить по несколько раз, что приведет к более быстрому их расходу. Чаще всего это связано с недостаточной концентрацией размораживающего вещества. Но в любом случае это намного быстрее, чем пытаться удалить лед со стекла автомобильным скребком.

И напоследок совет для водителей:  Чтобы избежать образования ледяной корки на стекле, следует открыть все двери и окна автомобиля и охладить салон. Теплый воздух выйдет, салон охладится и машина остынет. Это позволит избежать наледи и образованию льда.

Да и как вы помните это, то самое время, когда необходимо менять не только жидкость стеклоомывателя, но летнюю резину на зимнюю и преобретать шины бу Киев или другие распротраненные марки покрышек. Но вернемся к «незамерзайке».

Как вы помните из курса школьной физики и химии, температура замерзания воды происходит при нуле градусов по Цельсию, а самое время приобретать зимнюю жидкость для омывания лобового стекла.

Как и при большинстве покупок у автолюбителей возникает немой вопрос, какую зимнюю жидкость купить.

Дорогую и с ужасным запахом или в три и более раза дешевле и без запаха?

Конечно, привлекательнее выглядит жидкость без запаха и стоимость, которой в разумных пределах, но наверняка многие будут думать, в чем же тут подвох. По своей природе не пахнет метиловый спирт, а его продажа в России не законна. Все легальные зимние жидкости для омывателя делают на основе изопропилового спирта, который имеет отличительный резкий и неприятный запах.

Стереотип о том, что товары импортного производства лучше товаров отечественного производства, увы в данном случае не подходит так как у европейских так и американских производителей омывающая зимняя жидкость почти без запаха или со слабым запахом которая если вглядеться в состав незамерзающей жидкости на обратной стороне упаковки содержит тот самый запрещенный в России метанол. Причиной запрета метанола в том, что он похож по вкусовым качествам и запаху с этиловым спиртом.

Но если метанол так опасен, насколько вредно вдыхание паров метанола образующиеся в салоне автомобиля во время его использования для омывания лобового стекла?

Без эксперимента с использованием специального оборудования в данной ситуации не обойтись.

По существующим гигиеническим нормативам допустимой считается норма метанола в составе 5 мг на кубический метр воздуха, а норма для изопропилового спирта равна 50 мг на кубический метр. Произвести подобные измерения можно прибором, который называется газовым хроматографом. Его назначение заключается в определение различных примесей в воздухе. Измерения показывают, что после езды около полутора часа с регулярным омыванием лобового стекла зимней жидкостью изготовленной на основе метанола, не угрожает здоровью водителя. Содержание паров метанола в воздухе составляет ниже допустимой нормы в 5 мг.

Единственное что стоит отметить так это то, что  вследствие использования жидкости на основе метанола его пары остаются и оседают в салонном фильтре и мягких частях обшивки салона. Во избежание этого, если ваш автомобиль оснащён салонным фильтром, его следует периодически менять. И не стоит на этом экономить.

А для салона делать влажную уборку и чистку пылесосом. Эксперимент с использованием зимней омывающей жидкости на основе изопропилового спирта показывает, что содержание паров, как и в случае с метанолом не превышает допустимой для здоровья нормы. Но в результате использования такой жидкости есть следующие минусы. За счет резкости своего запаха использование такой жидкости во время длительной езды становится не выносимым.

Для водителей хочется дать пару советов, не смотря на то какую жидкостью для мойки стекол они используют.

• Для предотвращения попадания меньшего количества паров метанола или изопропилового спирта в салон автомобиля,  мойку стекла следует осуществлять  во время движения автомобиля. В этот момент встречный поток ветра будет сдувать испарения спирта со стекла, и его меньшее количество будет попадать в вентиляционную систему автомобиля.
• В момент краткосрочной остановки на светофоре, стоп линии не регулируемого перекрестка или выезда с прилегающей территории, следует не забывать закрывать заслонку вентиляционной системы для избегания попадания испарения в салон автомобиля.

Еще одним не маловажным параметром зимних стеклоомывающих жидкостей является то, что бы они выдерживали среднюю допустимую температуру на той территории, где ее используют. Часто на этикете производители пишут, выдерживает от -25 до -35 градусов по Цельсию. А во время того как температура опустится всего до -20 градусов уже замерзает, а порой и то меньше. Чаще это происходит когда производитель нарушает технология разбавления концентрата и экономит на спирте для получения большего количества товара из одного и того же объема концентрата. Если незамерзающая жидкость для мойки стекла приготовлена правильно, она с легкостью выдерживает морозы от -27 до -35 градусов. Температура замерзания чистого метанола составляет -97 °C, а изопропилового спирта -89,5 °C. Покупая не проверенную “незамерзайку”, вы рискуете в самый неподходящий момент потерять обзор и попасть в аварию. А так же при не сильных морозах она часто замерзает, забивая собой форсунки омывателя, что является препятствием для поступление воды в омывающую систему автомобиля. О том какую “незамерзайку” выбрать, конечно же, решать вам, но стоит помнить безопасность вас и ваших пассажиров, прежде всего.